Битумная мастика для автомобиля какая лучше для арок

Цена вопроса: 160 ₽
Пробег: 20 000 км

Кузова автомобилей изготавливаются преимущественно из простой листовой стали, в принципе не особо стойкой к коррозии. Приходится защищать металл лакокрасочным покрытием, а днище ещё и противоударными составами типа мастик. Но есть места, где борьба со ржавчиной особенно актуальна, поскольку там металл постоянно бомбят песок и гравий из-под собственных колёс. Это внутренние поверхности арок, то есть крылья и брызговики.

Причины появления коррозии

Когда металл надёжно закрыт герметичными и газонепроницаемыми слоями грунтов, красок, лаков и мастик, то ему ничего не грозит. Но как только в реакцию могут вступить вода и кислород, то начинается интенсивное преобразование железа во всевозможные оксиды и гидрооксиды, то есть ржавчину.

Отсюда основная причина гниения кузова – разрушение заводской защиты.

Прочитай: Самые не гниющие автомобили, которые годами могут ездить без ржавчины

Напрашивается естественный вывод – тавтологическое нанесение защиты на защиту. Завод этим заниматься не будет, дорого и экономически глупо.

Задача возлагается на владельца автомобиля и финансируемые им дилерские и специализированные автосервисы. Сохранив очень качественные заводские средства, можно сделать кузов если не вечным, то уж точно удовлетворяющим своим состоянием не только первого владельца, но и нескольких последующих. Это весьма положительно скажется на цене машины на вторичном рынке.

Полностью повторить заводские технологии невозможно. Они связаны с такими этапами построения автомобиля, как сборка кузова, посещение им огромных бассейнов с грунтовкой, роботизированное нанесение герметиков и прочих покрытий.

И ценность результатов таких операций заставляет заботиться о сохранности конвейерной защиты не меньше, чем о самом железе.

Какой состав для обработки арок выбрать

Выбор материалов для обработки внутренней поверхности колёсных арок определяется набором функций, выполняемых дополнительной (кастомной) обороной нового автомобиля, обладающего ещё чистым днищем с неповреждёнными покрытиями:

• способность не наносить повреждения заводской защите;
• максимальная адгезия к имеющимся покрытиям;
• непроницаемость для воды и кислорода;
• создание достаточно толстого слоя, не менее 0,5 мм;
• стойкость к растрескиванию, то есть состав не должен полностью высыхать с набором твердости;
• ударопрочность к пескострую и гравию;
• простота нанесения;
• проникающая способность;
• инертность к резине и пластику;
• шумоизоляционные свойства;
• небольшая удельная масса;
• пожароустойчивость.

Составы могут иметь разные наименования, не так важно, будет это мастика, антигравий или жидкий подкрылок.

Битумные мастики

Нефтяные смолы и битумы обладают хорошими водоизолирующими свойствами, комфортно наносятся, дают толстый слой.

Они держат удары от камней, при этом не отслаиваются, поскольку надёжно прилипают к любой поверхности. Особое качество – низкая цена и широкое предложение. Старое, проверенное средство.

Из недостатков – плохие температурные свойства. На морозе твердеют, летом размягчаются, иногда до текучего состояния.

С этим успешно справляются производители, делая различные полимерные добавки и прочие присадки. Можно также прикрыть состав краской или иным материалом. Долговечность тоже не рекордная, но всегда можно недорого обновить.

Эпоксидные средства

Эпоксидные составы чаще используются при ремонтных работах с армированием стекловолокном. Как защита работают посредственно, поскольку твердеют до каменного состояния и не удерживаются на кузове.

Это интересно: Почему не надо выбрасывать старое машинное масло, как использовать отработку

Улучшают защиту всевозможные пластификаторы, в том числе и на основе того же битума или каучука. Цена достаточно высока.

Восковые средства

Воск и подобные ему по свойствам составы искусственного типа больше пригодны для наружных панелей. В арках они не обеспечат прочности. Стойкость к низким температурам достойная, к высоким – плохая. Удобно наносить, но адгезия низкая.

Жидкая шумоизоляция

Жидкие подкрылки особо удобны при нанесении – они просто распыляются из баллончика под давлением. В состав входят полимеры, искусственный каучук, а также вещества, останавливающие коррозию.

Прочно цепляются за металл. Качество сильно зависит от производителя, встречаются действительно уникальные составы, но общая масса больше похожа на типичный антигравий.

Консерванты

Средства для скрытых полостей обладают особыми свойствами, главные из которых – проникающая способность и высокая текучесть даже после высыхания.

Полезность для открытых участков арок сомнительна, но для основного назначения составы незаменимы.

Пошаговый алгоритм обработки арок

Все составы наносятся распылением из баллончика, пистолета с крупным соплом или кистью. Предварительно днище очищается и моется под давлением.

Важно тщательно просушить, иногда это занимает до суток при высокой температуре, поскольку вода очень неохотно испаряется из мелких углублений.

1. Поверхность очищается от старых и отслоившихся покрытий. Ржавчина удаляется механическим или химическим путём.
2. Голый металл грунтуется кислотным грунтом. Не все виды защиты арок способны работать непосредственно по железу.
3. Покрытие наносится несколькими слоями на нужную толщину. Можно чередовать, например, мастику и жидкие подкрылки.
4. Эксплуатация допустима только после полного высыхания.

Резиновые и пластиковые детали лучше защитить малярным скотчем.

Как сделать средство для антикоррозийной обработки своими руками

При современной номенклатуре средств для защиты арок, тем более таких простых и дешёвых, как битумные мастики, нет ни малейшей необходимости изобретать велосипед.

Есть «народные», а на самом деле устаревшие способы работы с корабельным суриком, смазочными продуктами и прочими масляными красками с загустителями.

Это крайне неудобно, ненадёжно, но главное – наверняка загубит уцелевшую заводскую защиту. Можно использовать только специально предназначенные препараты автохимии.

Для защиты кузова современных автомобилей от коррозии применяются различные химические составы, среди них – всевозможные эмали, грунтовки, антикоры, антигравийные покрытия, преобразователи ржавчины и прочее. Мастика для автомобиля применяется при обработке днища, пола внутри салона, порогов, колесных арок, лонжеронов, скрытых полостей, это средство пользуется достаточно большой популярностью благодаря невысокой цене.

Лучшая мастика для обработки кузовных частей

В настоящее время для автомашин промышленностью производится такое большое количество различной автомобильной химии, что все ее марки перечислить сразу довольно затруднительно. Мастика – это одно из самых недорогих средств защиты кузовного металла от механических повреждений и коррозии, антикоры подразделяются на следующие основные типы:

• резино-битумные (каучуко-битумные);
• полимерно-битумные;
• сланцевые (битумно-минеральные);
• полимерно-композиционные (на основе битума со специальными добавками);
• эпоксидные.

Препараты на битумной основе обеспечивают отличную гидроизоляцию, не позволяют попадать дорожной соли, грязи, влаге на кузовной металл. Роль пластификатора в этих составах нередко выполняет минеральное масло, битумную смесь допускается разбавлять бензином, уайт-спиритом или сольвентом.

Практически любая автомобильная мастика обладает хорошими шумоизоляционными и антикоррозийными свойствами, может наноситься с помощью кисточки, шпателя или пистолета-распылителя, продается в железных банках, пластиковых канистрах, аэрозольных баллончиках. Цена антикора может быть абсолютно разной, на стоимость оказывает влияние:

• бренд;
• емкость расфасовки;
• ценовая политика продавца;
• состав антикора.

Есть ли лучшая мастика среди продукции, представленной производителями, однозначно сказать сложно, многое зависит от того, для каких целей используется средство, в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Есть антикоррозийные составы, специально предназначенные для обработки днища и арок колес, другие средства применяются только для защиты скрытых полостей от коррозии.

Мастика для обработки днища и арок колес

Для обработки днища и колесных арок авто подойдет практически любая полимерная (полимерно-битумная) или каучуковая (резинобитумная) мастика, наиболее распространенные марки антикоррозионных материалов:

• 3ton;
• Sintec;
• Dugla;
• Felix;
• «Кордон»;
• Oil Right;
• «Старт»;
• «Барьер»;
• Kerry;
• Body;
• MasterWax;
• Motip.

Как правило, химические составы расфасовывают в железные банки объемом от 0,8 до 3 литров, аэрозольные баллончики 0,5-1 л. Купить банку с мастикой в среднем можно по цене от 100 до 700 рублей, антикор для скрытых полостей обычно стоит несколько дороже.

Сланцевая мастика от компании MasterWax

Основой химического состава MasterWax является битум, мастика предназначена для обработки нижней части кузова и арок колес. Препарат обеспечивает качественную гидроизоляцию, обладает замечательными антикоррозийными свойствами, стойкостью к ударам и вибрации, отлично поглощает звук. В этом антикоре в качестве пластификатора используются минеральные масла, после нанесения мастики на кузовном металле авто получается ровная матовая поверхность, имеющая черный цвет. Основной недостаток данной марки – достаточно узкий диапазон температур, при котором мастика сохраняет свои защитные свойства (от -20 до +60 градусов Цельсия).

При необходимости состав MasterWax допускается разбавлять бензином или уайт-спиритом, перед обработкой днища кузова нужно:

• тщательно вымыть и высушить обрабатываемую поверхность;
• удалить с металла следы коррозии (можно воспользоваться преобразователем ржавчины);
• обезжирить кузовное железо.

Прежде чем наносить мастику, необходимо тщательно перемешать содержимое банки, обработку рекомендуется производить при комнатной температуре, операцию не следует проводить при t менее +10ºC. Одно из главных преимуществ этой марки – невысокая цена, стоимость 1 кг получается дешевле 100 рублей, срок хранения состава в закрытой таре – не более 2-х лет.

Полимерно-битумные мастики

Эти антикоррозийные материалы разрабатываются на основе полимеров, создают надежную защитную пленку кузовного железа, отличаются высокой пластичностью, хорошей адгезией, более долгим сроком службы по сравнению с другими типами мастик. Также полимерный состав надежнее держится на кузове, создавая прочный, герметичный вибро- и гидроизоляционный слой.

Популярной маркой среди полимерно-битумных мастик считается продукция под брендом «Кордон», стандартная расфасовка – это жестяные банки объемом 1 и 2,3 л, аэрозольный баллончик 650 мл. Антикоррозийный материал выгоднее покупать в большой упаковке, ее стоимость – в среднем от 210 до 260 рублей.

Полимерно-битумный антикор представляет собой густую тягучую жидкость, в его состав включены такие компоненты как:

• битум;
• полимерные материалы;
• наполнители;
• ингибиторы коррозии;
• преобразователь ржавчины;
• растворитель.

Для работы с препаратом также необходима комнатная температура окружающей среды, наносится мастика в 2-3 слоя с перерывом между каждым нанесением около одного часа, полное время высыхания – одни сутки.

Полимерные мастики могут использоваться в более широком диапазоне температур, чем сланцевые, не теряют своих свойств при t от -50 до +100ºC.

Мастики на основе каучука (резины)

Битумно-каучуковые антикоррозийные материалы характеризуются хорошей переносимостью низких температур, их морозоустойчивость – до -60 градусов Цельсия. Жидкая смесь представляет собой многокомпонентный состав, который при высыхании дает довольно значительную усадку. Каучуковая мастика относительно быстро сохнет, недорого стоит, обладает замечательными гидроизоляционными свойствами, не растрескивается со временем. Существенный минус подобного антикора – густая консистенция, для работы с составом требуется нагрев смеси до более жидкого состояния.

Наиболее популярная в этой категории мастика – DUGLA 3003, этот материал обеспечивает не только защиту металла от коррозии, но и отличную шумо- / виброизоляцию, антикор хорошо переносит деформацию кузова, оставаясь эластичным, обладает стойкостью к механическим воздействиям. Наиболее лучших результатов обработки можно добиться при помощи распыления, применяя пневмопистолет, для покрытия одного квадратного метра поверхности требуются 0,7-0,8 кг смеси.

Эпоксидные мастики

Антикоррозийный эпоксидный состав обладает самой высокой стойкостью среди всех видов автомобильных мастик, но в отличие от битумных материалов плохо переносит удары, трескается и отлетает на морозе. Один из «представителей» такого типа защитного покрытия – двухкомпонентная мастика NoiseLIQUIDator, этот состав предназначен для обработки арок колес и днища. Отличительная особенность материала – возможность нанесения на замасленный участок, но перед обработкой обязательно необходимо удалить грязь, тщательно просушить обрабатываемую поверхность.

Для подготовки антикоррозийного состава к работе необходимо:

• смешать компонент из тюбика с содержимым банки;
• произвести тщательное перемешивание до однородного состояния (выполнять не менее 5 минут);
• при необходимости разбавить смесь ацетоном или растворителем;
• нанести на обрабатываемую поверхность в течение сорока минут.

Шпатель, которым следует наносить мастику, идет в комплекте, рекомендуемый защитный слой – толщиной примерно 2 мм. Полное высыхание антикоррозийного материала достигается через сутки, лучше всего NoiseLIQUIDator подходит для обработки колесных арок.

Основные правила применения автомобильной мастики

Чтобы антикоррозийный материал обеспечил надежную защиту кузовных элементов, необходимо выполнять все инструкции, данные заводом-изготовителем, если их не соблюдать, защитный слой может потрескаться или вовсе отслоиться, и в таком случае не будет выполнять свои функции. Основные правила нанесения мастики следующие:

• перед обработкой кузов должен быть основательно вымыт и полностью просушен;
• после нанесения каждого слоя необходимо делать перерыв в работе, рекомендованный производителем антикора;
• под защитным покрытием нельзя оставлять очаги коррозии, иначе ржавчина все равно будет прогрессировать.

Если выполнять все вышеобозначенные условия, мастика сможет обеспечить надежную защиту автомобиля от ржавления и механических повреждений, продлит срок службы кузова автомобиля.

Антикоры для автомобиля позволяют уберечь машину от негативного воздействия влаги. Ржавчина способна за короткий срок превратить в металлическую труху дно, арки, кузов и скрытые полости. Замена пришедших в негодность элементов транспорта обойдется в итоге в копеечку.

Как это ни странно, но многие автомобилисты не задумываются о защите машины от коррозии, пренебрегая покупкой спецсредств или не заказывая обработку в сервисах. Если вы не входите в число беспечных владельцев и намерены дать бой «рыжей чуме», вооружитесь рейтингом лучших антикоров для автомобиля 2023 от КП и советами экспертов.

Рейтинг топ-5 лучших антикоров для днища автомобиля по версии КП

Сколько раз у вас перехватывало дыхание, когда вы касались днищем автомобиля очередных камней на дороге, двигаясь по колдобинам? А как часто вы заглядывали под машину? Если вам доводилось видеть ржавчину на дне, то самое время начать решать эту проблему и обработать его антикором. 

1. Бикар  — Антикоррозийная защитная смазка «Пушечное сало»

Пушечное сало — достойный вариант для тех, кто ищет выгодное соотношение цены и качества. Продукт используется автомобилистами на протяжении не одного десятилетия и отлично зарекомендовал себя еще до того, как в профильных магазинах появились аэрозоли. Антикор на основе воска позволяет защитить днище авто в условиях промышленного города от воздействия солей и химикатов, остающихся на асфальтовом покрытии.

Выбирая пушечное сало в металлической банке, вы автоматически решите задачу, в чем его топить, чтобы приступить к обработке, так как состав предстоит нагреть до 90-100 градусов. Тогда густая коричневая масса станет жидкой и податливой, удобной для нанесения малярной кистью слоем около 0,3-0,4 миллиметра. Но действовать нужно максимально оперативно, потому что при соприкосновении с холодным днищем машины, средство моментально стынет. 

Плюсы и минусы

2. Mannol — Anticor Spray 9919 

Универсальное средство для обработки днища автомобиля, кузова и колесных арок. В основе — битум, поэтому Mannol ложится на поверхность плотным черным слоем, защищая ее от коррозии, дорожной соли и противогололёдных реагентов.

Средство было протестировано в соответствии с ГОСТ 4765-73¹ на приборе «Удар-тестер». Испытание показало, что оно способно эффективно сопротивляться натиску частиц дорожного покрытия.

Пользователи интернета в отзывах отметили: антикор удобен в применении, не стекает с обрабатываемых поверхностей при нанесении плотным слоем. Подходит для обработки машины в условиях сибирской зимы с ее экстремально низкими температурами, однако некоторые автовладельцы отмечают его недолговечность.

Плюсы и минусы

3. UMP — Антикор WEICON Zink Spray 

Weicon Zinc Spray по-максимуму отрабатывает свою высокую стоимость в этом сегменте средств. Средство образует быстросохнущий, прочный, износостойкий, защитный слой, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Не имеет резкого неприятного запаха, поэтому подходит как для наружных, так и для внутренних работ в салоне авто. Если на днище выполнялись сварочные работы, то продукт поможет сохранить их целостность. 

Плюсы и минусы

4. BODY — Антикор аэрозольный BODY 950 

Смоляной антикор в форме спрея. Удобно наносится при помощи специального пистолета и быстро сохнет. Покрытие получается  плотным, прочным и эластичным. Сверху по нему можно наносить краску как после его полного высыхания, так и до этого. Материал применяется для внешних и внутренних частей автомобиля.

Производитель утверждает, что средство можно использовать и как защиту от ржавчины, и от гравия, и для шумоподавления. Однако последнее свойство покупатели сочли спорным. 

Плюсы и минусы

5. Антикор LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen

По сравнению с большинством представленных средств на рынке, имеет довольно высокую цена за поллитровый баллончик. Однако производитель делает акцент на многофункциональности и эффективности этого средства. Создан на основе битума, плотно покрывает дно автомобиля, защищая его от вредного воздействия агрессивной окружающей среды. Однако пользователи отмечают, что его не хватает надолго. Один баллон едва-едва  можно растянуть на обработку универсала.

Плюсы и минусы

Рейтинг топ-5 лучших антикоров для скрытых полостей автомобиля по версии КП

Скрытые полости (пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов) авто нуждаются в защите от ржавчины ничуть не меньше, чем дно или арки. Поэтому берите на вооружение рейтинг антикоров от КП и  спешите в магазин. 

1. KERRY — Антикор  Мовиль KR-948-1 с цинком

Темно-серое вещество на масляной основе, которое полюбилось автомобилистам и мотоциклистам благодаря длинной трубке, за счет которой удается направлено распылять его на необходимую поверхность.  

Состав устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Присутствующий в формуле цинк также дополнительно защищает части авто от электрохимического воздействия. 

Главное — соблюсти все правила подготовки поверхности к нанесению. Тогда покрытие Мовиль KR-948-1 прослужит долго. Пользователи в отзывах отмечают, что товар отличается высоким качеством. Но несмотря на заявки производителя о том, что этим антикором можно обрабатывать дно, все же лучше сместить акцент на скрытые полости, так как средство от KERRY быстро смывается.

Плюсы и минусы

2. RUSEFF — Антикор RUSEFF Мовиль

Защитить от ржавчины скрытые полости автомобиля поможет средство от RUSEFF. Вы можете обработать им двери, пороги, лонжероны и прочее. Антикор будет эффективно отталкивать воду и не даст ей добраться до металла. Продукт также противостоит возникновению очагов электрохимической коррозии.

Покупатели отмечают, что формула со смолой и цинком быстро вытесняет с поверхности элементов машины влагу и образует воскообразную пленку.

Также пользователи оценили отсутствие необходимости предварительной пескоструйной обработки  поверхности авто. Заезжай в гараж и берись за дело! 

Плюсы и минусы

3. ASTROhim —  Антикор Antiruster «Жидкие подкрылки»

Пользуется большой популярностью в регионах с резко континентальным климатом, так как устойчив к перепадам температур. Плотное покрытие защищает автомобиль от  кислотных осадков и дорожных реагентов. Покупатели отмечают, что у него высокая эластичность. 

Плюсы и минусы

4. Defender — Антикор Clear Oil

Многофункциональное средство, которое создано на основе минерального масла высокой очистки и ингибиторов. Активная формула  даже через плотный слой ржавчины проникает к металлу и начинает вытеснять влагу и кислород из-под нее. Это позволяет защитить скрытые полости от коррозии, соли, реагентов, грязи и других загрязняющих веществ.

Плюсы и минусы

5. Мовиль для авто MASTERWAX Мовиль-НН Классика

Образует эластичную восковую пленку с выраженными гидрофобными свойствами и может остановить распространение ржавчины. Отпускает в бутылках по одному литру, на которобства покупателей есть мерная шкала. Не воздействует агрессивно на лакокрасочные покрытия, резиновые и пластиковые детали.

Плюсы и минусы

Рейтинг топ-5 лучших антикоров для арок автомобиля по версии КП

Арки, как и днище автомобиля, сильно подвержены воздействию коррозии. Если вы бережете свое авто и не планируете оставлять кругленькую сумму за замену арок в сервисе, самое время обработать их специальным составом. 

1. Поликомпласт — Антикоррозийное покрытие для автомобиля «Кордон»

Сложный состав (битум, синтетическая смола, мелкодисперсные наполнители и ингибиторы коррозии) сделали «Кордон» надежным защитником дна автомобиля  от коррозии. Средством могут пользоваться водители, которые живут в разных регионах страны, так как антикор не теряет своих свойств в диапазоне температур от -50 до +100 градусов. 

Продукт обладает высокой эффективностью благодаря водостойкости и герметичности состава.

Плюсы и минусы

2. Антикор 3TON Резино-битумная мастика

Состоит из битума и резины, подходит для обработки различных поверхностей. Относится к средней ценовой категории, и за свои деньги, судя по отзывам, довольно не плох. Разве что минимальная температура эксплуатации -40  градусов, что не всегда подходит в условиях сибирской зимы или на Дальнем Востоке. В остальном же как таковых нареканий у покупателей он не вызывает.

Плюсы и минусы

3. Антикор антишум антигравий DR. RUBBER быстросохнущий

Еще один отличный вариант для защиты вашего автомобиля от ржавчины. После нанесения этого средства на арках образуется эластичная, резиноподобная монолитная мембрана. Она противостоит появлению коррозии, вызванной воздействием солей, дорожной химии и реагентов. продукт не содержит битум и удобен в нанесении при помощи специального пистолета. Соответствует ГОСТ31149² (имеет хорошее сцепление с поверхностью).

Плюсы и минусы

4. Пушечное сало ELTRANS антикоррозийный автоконсервант

Универсальное средство для защиты авто от ржавчины. Если вы выбирает антикор среди тех, что подойдут для обработки широкого спектра поверхностей, на этот стоит обратить внимание. 

Пушечное сало, как уже говорилось выше, зарекомендовало себя за долгие годы существования. И если вариант продукта в банке с кисточкой вас не устраивает, то можно воспользоваться баллончиком.

Плюсы и минусы

5. PRIM — Жидкие подкрылки

Напыляемый химический препарат, предназначенный для профессионального использования. Но когда автолюбителей останавливали слова про применение продукта только профессионалами? Если вы уверены в своих возможностях и вас есть пистолет для нанесения то этот баллончик для вас и вашей машины. 

Созданный на основе битума и смол, по заверениям производителя, он способен прослужить до 12 лет. Насколько это возможно, будет зависеть от первоначального состояния автомобиля и дорог, по которым оно ездит.  

Плюсы и минусы

Как выбрать антикор для автомобиля

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, КП обратилась за помощью к экспертам.

— Перед выбором антикора тщательно проверьте поверхность металла на предмет ржавчины. Универсальные средства не могут обеспечить должный эффект на всех поверхностях. Для внутренней обработки следует использовать составы на основе масел и парафинов, а для арок и днища лучше подойдут битумные мастики, каучуковый ПВХ или жидкий пластик,— пояснил Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».

Отзывы экспертов об антикорах для автомобиля

— Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии. Антикоррозийная обработка полезна как для нового автомобиля с завода, так и для б/у автомобиля, если обработка была не сделана ранее. Кузова современных машин оцинкованы и хорошо защищены от коррозии. Тем не менее под воздействием негативных факторов внешней среды, таких как попадание гравия, пескоструя в весенне-осенний и зимний периоды, возможные задевания днищем автомобиля дорожного полотна или других обстоятельствах, ведет к возможным повреждениям заводского защитного слоя и дальнейшего развития коррозии, — говорит Вадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию «АВИЛОН Mercedes-Benz».

Он отмечает: защита авто не бывает лишней. 

— Дополнительная антикоррозийная защита даст более стойкий, долгий защитный эффект, дополнительно существуют материалы, защищающие арки и днище автомобиля, они имеют свойство защиты от коррозии и снижения шума, что дает автомобилю дополнительную шумоизоляцию. Использование антикоррозийных обработок новой или подержанной машины носит только позитивный характер на защитные свойства кузова.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли спасти от ржавчины автомобиль, который она начала атаковать? Как правильно выбрать антикор и  в чем принципиальные отличия их составов? КП собрала ответы экспертов на самые популярные у водителей вопросы.

Источники

1. Информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ. URL: http://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851550.pdf
2. Электронный фонд и правовых нормативно-технических документов. URL:https://docs.cntd.ru/document/1200112860?marker=7D20K3

Какую лучше мастику для авто использовать

В большинстве моделей автомобильный кузов является несущей конструкцией. В таком случае его механические или иные типы повреждения приводят не только к эстетическим проблемам, но и к понижению уровня безопасности. Наиболее уязвимое место в авто располагается со стороны днища. Уберечь его помогает качественная и современная мастика для авто.

Преодоление внешних отрицательных факторов

За счет внедрения современных технологий к потребителям попадают автомобили, оснащенные качественной защитой из стойких стекловолоконных либо полимерных материалов. Также металл подвергается нанесению слоев оцинковки или высококачественной грунтовки, а лучше нескольких слоев одновременно.

Продукция отечественного автопрома зачастую лишена подобных привилегий. Даже обычная эксплуатация способна сократить срок жизни машин без дополнительной самостоятельной защиты. В зоне риска находятся все автомобили, условия хранения и эксплуатации которых сопряжены с сыростью или избытком влаги:

Необходимо знать, что коррозионные процессы достаточно быстро развиваются и способны при благоприятных условиях буквально за несколько месяцев привести даже дорогостоящее авто в негодность. Водители, заботящиеся о своем транспорте, должны проводить диагностику и спецобработку как минимум ежегодно. Делать это можно и самостоятельно.

Обработать составом днище авто можно самостоятельно, используя смотровую яму или подъемник

При проведении сделки купли-продажи покупатели и специалисты уделяют особое внимание состоянию нижней части кузова автомобиля. Если оно представляет собой решето из очагов коррозии, то не рекомендуем брать подобные автомобили, так как на восстановление придется затратить много сил и финансов. В противном случае оно за непродолжительное время сгниет.

Необходимость в обработке

Используется мастика для авто – арок и днища – в качестве антикоррозионной обработки из-за таких факторов:

ВИДЕО: Главная дорога – защитная мастика для авто

Классификатор материалов

Сэкономить средства и добиться желаемого результата можно при самостоятельной обработке поверхности. При этом необходимо знать, что часто используется, например, резино битумная мастика для авто, какая способна прослужить не один год.

Производители предлагают два основных типа материала:

Также дифференцируются составы по типам применения: для скрытых или открытых поверхностей.

В первом случае характерно применять невысыхающие материалы, которые находятся в перманентно жидко-тягучем состоянии. Благодаря этому они с легкостью проникают в образовавшиеся трещинки, блокируя туда попадание влаги.

Тягучая структура позволяет проникнуть во все поры и трещинки днища

Также для скрытых полостей автолюбителям подойдет автомобильная парафиновая смесь, приготовленная на заводе с воском. При такой обработке поверхность покрывается тонким слоем пленки, защищающей металл от воды. Имеется достаточно широкий температурный диапазон, при котором пленка остается эластичной.

Во втором случае для внешних участков днища применяют нередко битумную мастику, состоящую из самого битума и синтетических масел. За счет нее поверхность удается уберечь не только от влаги, но и от агрессивного механического воздействия камней и иных посторонних частиц. Ее слой может колебаться в пределах от четверти до половины миллиметра.

Альтернативой битумной или полимерно битумной продукции служит каучуковая. Материал формирует прочный слой с долговечным покрытием. Для его нанесения требуются особые условия.

Битумно-каучуковая мастика для авто

Дополнительным косметическим средством служит жидкий пластик. Он актуален в виде дополнительной косметической защиты сверху акрила.

Для открытых поверхностей ржавчина начинает развиваться от механических повреждений, а в закрытых полостях проблемы появляются из-за конденсата, образуемого при недостатке проветривания.

К внутренним полостям, важным для обработки, относятся:

Добраться ко всем можно через определенные технологические отверстия. В некоторых конструкциях они располагаются внутри салона, иногда для закачки антикоррозийки сверлят отверстия, а затем их после использования заглушают.

Разновидности составов мастик

На российском рынке представлено 3 основных вида:

Теперь пробуем разобраться, какая из них лучше. Специалисты пробовали использовать пескоструйную машину с давлением 9 атм. Минута направленного действия соответствует в среднем 20000 км пробега в реальных условиях.

Полимерная антикоррозийная продукция

Автомобильная защита на резиновой основе

Двухкомпонентная мастика NoiseLIQUIDator, «жидкий металл» холодного отверждения, предназначенные для упрочнения кузова на основе эпоксидных смол

Процесс нанесения мастики на кузов авто

Рекомендуем воспользоваться следующим пошаговым алгоритмом:

В среднем стоимость 1 кг мастики для авто составляет 120-200 рублей.

Рекомендуем использовать резино битумную мастику, которая с одной стороны выступает как антикоррозийные средства, при этом обеспечивает звукоизоляционный и антигравийный эффект. Предпочтение необходимо отдавать проверенным брендам типа Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль.

ВИДЕО: Главная дорога – надо ли зимой мыть машину

Источник

Обработка колёсных арок мастикой

Ещё при покупке машины обратил внимание, что колесные арки особо никак не защищены. Да есть заводская какая никакая защита кузова «недолокерами», так же кузов кое где кое как сбрызнули каким то составом.
Самое интересное то, что рыжиков никаких на арках и нет, по ходу дела Митсубиси красит машины внутри и снизу лучше, чем внешние детали…
Для защиты от камней, песка, воды и прочего добра я решил сначала арки обработать битумной мастикой, затем установить локера с приклеенной на них шумкой.
Начнем с мастики, купил нашу отечественную за 400р — 4 л, хотя точно такие только 2,5 л видел в автомагазине за 550 руб.

Далее купил две кисточки и обезжиривать для очистки лкп, ещё нам понадобится бензин для разбавления мастики потому что она кошмар какая густая.

Для начала водные процедуры…
Поддамкрачиваем одну сторону, откручивания все «недолокера» и брызговики и моем все как следует в арках, сначала с одной стороны, потом с другой, активная пена при всем при этом только приветствуется. Внимательным образом следует промыть внутренний «козырек» крыльев, потому что там очень плотная и крепкая грязь и так легко своих позиций не сдает.
Отдельные разговор это стопка прессованного песка в передних арках за локером…

Даём просохнуть и приступаем к нанесению мастики, у меня есть подъемник, но можно спокойно, но с меньшим удобством обойтись и домкратом, колеса снимаем по желанию, но удобней без них обрабатывать.
Покрывал я в два слоя, давая высохнуть пару часов первому слою

Источник

Попробуем разобраться

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Если говорить проще — многокомпонентная масса, смесь дёгтя или нефтяного битума.

К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
Кроме того, надо отметить и тот факт, что многие применяют такие мастики и с целью обесшумливания.
Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток. «Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.
3. Мовиль

Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Принцип действия этого средства был основан на полной герметизации и изоляции поверхности металла. Именно это позволяет ему контактировать с влагой и воздухом, которые как раз и являются основными причинами возникновения коррозии кузовов автомобилей. Кроме этого, он содержит в своем составе ингибитор, который сразу же начинает активно бороться с очагами ржавчины.

Мовиль для авто уникален тем, что его можно спокойно наносить на поверхность, не убирая битумную или мастичную изоляцию. После его обработки создается дополнительный слой, отталкивающий влагу.
Данный препарат не совместим с синтетической мастикой. При попадании на такую мастику антикоррозионное средство ее разрыхляет.
Мовиль для авто хорош еще тем, что он совместим с любым видом лакокрасочного покрытия. Он не оказывает на краску никакого негативного влияния.
4. Жидкий локер

Полимерный прочный эластичный материал, способный надежно защитить арки колес от абразивного воздействия. Часто применяется, как альтернатива обычным подкрылкам, но тут стоит помнить, что как и любое средство оно требует практически ежегодного обновления.

5. Консерванты скрытых полостей и пороговые автоконсерванты

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.
Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии.

Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.
6. Составы на парафиновой основе

Находящиеся в них ингибиторы коррозии работают, до тех пор пока антикор пребывает в жидкой фазе. В тот время, когда растворитель сам исчезает из состава антикора, следовательно, ингибиторы коррозии уже почти не действуют. Когда составы высохли на наружностях деталей внутренних полостей кузова авто получается эластичная восковая пленка (это значительно при определенных температурных колебаниях), которая в следствии перекрывает доступ воды и кислорода к оголенному металлу. У составов на восковой основе механическая прочность не слишком большая, исходя из этого, они используются исключительно для предохранения внутренних полостей

Ну и отдельно стоит средство, про которое ходят легенды в гаражных кооперативах, таксопарках и которое нахваливают дедушки. Итак — пушсало.
Пушечное сало — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Лично от себя замечу — средство прошло испытание временем на лично моем автомобиле. Волга 31029 (гнить умеет и любит) за 20 лет имеет все родное железо без намека на гниль и ржу. В порогах и внутрянке именно пушсало в смеси с нигролом. Говоря про данный антикор, нужно понимать, что многое тут зависит от года выпуска, и если есть возможность искать надо именно «дедушкины запасы».

Источник

Шумоизоляция ч.4 — ШВИ арок мастикой STP NoiseLiquidator + эксперимент

В продолжение истории по борьбе с шумом на карантине, помимо задних арок, пола багажника, жабо и капота отдельно провёл работы по шумоизоляции колесных арок снаружи.

Материалы:
Как и в прошлых работах, выбор пал на материалы производства STP:
⁃ виброизоляция STP Aero 2mm на пластиковые подкрылки + передние крылья изнутри;
⁃ Акцент премиум 10мм для вставок;
⁃ И самое главное — шумо и вибропоглощающая мастика STP NoiseLiquidator, 4 банки.
4 комплекта перчаток;
4 кисти примерно 5 см шириной
4 бутылки обезжиривателя и активная химия для очистки.

Инструменты: отвертки, набор головок для откручивания болтов подкрылок, валик для прикатки вибры, ветошь.

Про мастику и меры предосторожности:
Мастика состоит из двух компонентов, самой мастики и загустителя смолы по типу эпоксидной. Мастика готовится прямо перед началом работ и есть около 40 минут чтобы успеть обработать кистью арку, иначе она загустеет. Плюс как выяснилось при температуре воздуха выше 20 градусов или под прямым солнцем застывает она ещё быстрее, поэтому идеально её наносить весной или осенью (я делал весной) и не под прямым солнцем. Мастика имеет свойство пачкать все вокруг и капать куда не нужно, поэтому обязательно используем техническую одежду и обувь, которую не жалко измазать (не отмыть) и закрыть детали подвески и самое главное тормоза! пластиковым пакетом. Еще идеально было бы наклеить на арку снаружи по периметру малярный скотч, так как чуть измазал кромку арки которая теперь не отмывактся) но не заметно.

Подготовка:
Для обработки арок тщательно подготовился. Взял 4 бутылки обезжиривания в строительном магазине, 4 пары перчаток, 4 кисти сантиметров 5 шириной.
Мою машину я укомплектовывал дополнительно оригинальными подкрылками с шумоизоляцией, которые устанавливаются поверх родных подкрылок в те же отверстия.

Демонтирую их и родные подкрылки.
Тщательно отмываю все что попадает под руку, саму арку, подвеску и оба локера керхером или просто водой под напором с химией. Оставляю сохнуть.
Как только высохло — обезжириваем и начинаем работу.

Виброизоляция внутренней полости арок мастикой:
Замешиваем состав и тщательно мешаем оба компонента. Передние арки наносить сложнее, задние проще, конфигурация не такая замороченная из-за стоек. На арку уходит около 30 минут. Готовьтесь измазаться и желательно что-то подстелить под Авто, я использовал остатки баннерного материала, куда капали излишки мастики.

По передним аркам старался покрыть максимум поверхности включая стаканы за стойкой амортизатора, максимально высоко сколько получилось залезть кистью. Получилось неплохо.

Источник

Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.

За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.

После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂

Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Источник