Чем зарядить аккумулятор автомобиля 12 вольт

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в холодный пуск, когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается недозаряд вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в три месяца (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные. Если сурьмянистые, это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем кальциевый многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В. А это уже как понимаете совершенно другие ЗУ!

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
— Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
— Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
— Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
— Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом щадящем режиме, это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

ИМПУЛЬСНОЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
Сейчас существует всего два типа Зарядных устройств:
1) Трансформаторное
2) Импульсное
Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на трасформаторах. Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

СМОТРИМ НА СВОЙ АККУМУЛЯТОР
Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас кальциевый или тем более GEL – AGM батареи ЗУ должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например сурьмянистый вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

ЗАРЯДНОЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

1) Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
2) Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью дохлым АКБ.

Многие могут подумать что обычное ЗУ, также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

АВТОМАТ, НЕ АВТОМАТ
Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу руками контролировать от и до. Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых автоматов (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он автоматом должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные ЗУ сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые качели — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые автоматы по умолчанию на это не способны.

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКБ
Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать приговор, так же полезная функция.

ЗАМЕР И КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ БАТАРЕИ
Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ:

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

— 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

— Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат.

— Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже.

— Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных ЗУ будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт.

— Наличие режима десульфатации.

— Проверка работоспособности.

-Проверка емкости.

-Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа ОРИОН ВЫМПЕЛ, AirLine и т.д. (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.

ВСЕМ СПАСИБО, И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Зарядка автомобильного аккумулятора блоком питания

При отсутствии специального зарядного устройства зарядка автомобильного аккумулятора вполне может быть выполнена от блока питания. Однако последний должен соответствовать целому ряду требований. Абы каким блоком питания правильно зарядить АКБ не получится. Более того, можно легко сжечь как сам прибор, так и повредить аккумулятор. Из этого материала вы узнаете, какие блоки питания подходят для зарядки АКБ, где их взять, сколько нужно напряжения, тока и времени, и как потом проверить результат. Сложные и небезопасные способы здесь рассматриваться не будут, так как от них может быть больше вреда, чем пользы.

1. Требования к блоку питания
2. Где взять подходящий блок питания для зарядки АКБ?
3. Что ещё понадобится?
4. Ответы на часто задаваемые вопросы
5. Два способа зарядки автомобильного аккумулятора от блока питания

Требования к блоку питания

Пожалуй, самое главное требование, которому должен соответствовать блок питания для зарядки АКБ — это подходящее выходное напряжение. Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, на его клеммы необходимо подать напряжение, превышающее его собственное напряжение в полностью заряженном состоянии. Для большинства современных АКБ оно соответствует 12,7 В. То есть, если на клеммы подать 12,8…13,0 В, то аккумулятор уже начнёт заряжаться. Но поскольку разница напряжений минимальная, процесс растянется на очень длительный промежуток времени, измеряемый несколькими сутками.

Чтобы ускорить процесс, надо поднять напряжение. За счёт этого увеличится ток, а значит сократится время зарядки. Но бесконечно повышать напряжение мы не можем, так как при достижении определённых значений начнётся так называемый перезаряд АКБ. Это не означает, к сожалению, что он накопит энергии больше, чем может. Перезаряд приводит к тому, что жидкий электролит «закипает» и теряет воду, а гелеобразный (если АКБ типа GEL) засыхает и отваливается от свинцовых пластин. Начинаются эти неприятные процессы у разных аккумуляторов при разных напряжениях. Но некий средний допустимый максимум для большинства вариантов — 14,7…14,8 В. Те же кальциевые аккумуляторы при таком напряжении «не кипят», для чего, собственно, в них и используется кальций.

Есть также универсальное оптимальное напряжение, которым заряжать автомобильные 12-вольтовые аккумуляторы лучше всего. Оно находится в пределах 14,4…14,5 В. Поэтому, в идеале, используемый для зарядки АКБ блок питания должен выдавать именно такое напряжение на выходе. Если будет немного меньше, то зарядка будет происходить дольше, и наоборот.

Исходя из этого, лучшим блоком питания для зарядки автомобильного аккумулятора будет такой, в котором есть возможность регулировать это самое напряжение. Ещё лучше, если в блоке питания предусмотрена схема стабилизации напряжения. Но это не принципиально. Отсюда также следует, что компьютерные и другие блоки питания, выдающие на выходе максимум 12,0 В — для этих целей не подходят. От 12 В АКБ даже не начнёт заряжаться, не говоря уже о полноценном заряде.

Выходное напряжение — это не единственное требование. Ток, вернее, его сила, тоже является важным критерием, который влияет на время зарядки. Чтобы глубоко разряженный автомобильный аккумулятор не пришлось заряжать несколько суток, блок питания должен быть способен выдавать ток около 6 А. При таком токе АКБ зарядится за 10…18 часов в зависимости от реальной ёмкости. Если батарея разряжена не полностью, либо она уже старая, и ёмкости в ней осталось 50…70% от номинала, то вполне хватит и 3-амперного блока питания.

В принципе, больше никаких принципиально важных требований к блоку питания для зарядки автомобильного аккумулятора можно не предъявлять. Такие фичи, как защита от переполюсовки, короткого замыкания, перегрева, внезапного отключения сетевого питания и прочее — роскошь, без которой вполне можно обойтись. Хотя в таких случаях придётся соблюдать осторожность, быть внимательным, и частенько посматривать на то, как проходит процесс.

Где взять подходящий блок питания для зарядки АКБ?

На этот вопрос есть несколько ответов:

1. Сделать блок питания своими руками.
2. Переделать блок питания для компьютера или ноутбука.
3. Использовать лабораторный блок питания.

Рассмотрим вкратце эти варианты. Очевидно, самый простой из них — это лабораторный блок питания. По сути, это может быть абсолютно любой блок питания с регулировкой выходного напряжения. Ещё лучше, если предусмотрена регулировка ограничения по току. Такой прибор остаётся только правильно настроить и подключить к клеммам АКБ. Как настраивать — рассказано ниже.

Что касается переделки блоков питания от компьютеров и ноутбуков, то для тех, кто не имеет понятия, как они работают, данный вариант лучше отбросить. В Интернете сейчас полно инструкций и мастер-классов о таких переделках. И на первый взгляд они кажутся довольно простыми. Но на практике всё оказывается гораздо сложнее. Если вас интересует такой вариант, то двигаться надо будет в следующих направлениях:

• Блок питания от компьютера — имеет линию 12 В, напряжение на которой поддерживается при помощи контроллера и обратной связи. Чтобы сделать из него регулируемый хотя бы по напряжению прибор, можно воспользоваться, например, схемой так называемого итальянца. Но для реализации этой схемы подходят далеко не все блоки питания, а только те, которые построены на микросхеме TL 494. Если есть желание и начальный скилл в радиоэлектронике, то схему легко «загуглить» и повторить.
• Блоки питания от ноутбуков — большинство из них выдаёт на выходе 19 В, чего для зарядки АКБ очень много. Соответственно, переделка заключается в том, чтобы сделать такой блок регулируемым. Здесь придётся отталкиваться от регулируемого стабилитрона TL 431 и делителя напряжения (два резистора) в его обвязке. Путём замены одного из этих резисторов на переменный можно реализовать регулировку напряжения на выходе.

Более детально рассматривать эти темы в рамках данного материала нецелесообразно, так как в «двух словах» охватить все нюансы невозможно. Кого заинтересовали эти варианты — изучайте дополнительно, начав с указанных опорных точек.

Ещё остаётся вариант собрать несложный регулируемый блок питания своими руками. Для этого можно воспользоваться следующей схемой или аналогичной. Все детали доступные и дешёвые. Кроме, пожалуй, трансформатора.

Дальнейшие инструкции распространяются как раз на такой простой блок питания или более сложные, но однозначно с регулировкой выходного напряжения. Без регулировки напряжения варианты лучше не использовать. Хотя в Интернете есть схемы с лампочкой и другими ухищрениями, которые обычно ни к чему хорошему не приводят.

Что ещё понадобится?

Зарядка аккумулятора от блока питания существенно отличается от аналогичной процедуры с применением специального зарядного устройства. В данном случае придётся самостоятельно настраивать прибор и затем контролировать его работу. Делается это при помощи обычного мультиметра. Лучше, если их будет два. Сегодня такие приборчики продаются всего за пару-тройку долларов и, несмотря на их низкое качество, для рассматриваемой задачи они вполне подходят.

Один мультиметр потребуется для того, чтобы настраивать и контролировать напряжение заряда непосредственно на клеммах АКБ. Даже если блок питания имеет встроенный вольтметр, доверять ему не стоит. Во-первых, он может быть неточным. А во-вторых, из-за потерь в проводах напряжение на клеммах будет весьма значительно отличаться от того, что на выходе блока питания. Второй мультиметр нужен для контроля зарядного тока. В крайнем случае можно обойтись и одним прибором, но его придётся периодически перекидывать на измерение то напряжения, то тока.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы заряжать автомобильный аккумулятор блоком питания, просто крайне необходимо знать ответы на следующие четыре вопроса:

1. Каким напряжением заряжать?
2. Каким током заряжать?
3. Сколько по времени заряжать?
4. Как узнать уровень заряда АКБ?

Остановимся кратко на этих вопросах.

Каким напряжением заряжать АКБ?

Первое, что нужно запомнить, так это то, что напряжение заряда автомобильного аккумулятора от блока питания не должно превышать 14,4…14,5 В. Меньше — можно, но желательно не менее 14,0 В. При этом следует учитывать, что при заниженном напряжении процесс существенно растянется во времени, и АКБ почти невозможно будет зарядить до 100%. Если у вас так называемый кальциевый аккумулятор, то в самом конце заряда на него желательно подать напряжение 15,5…16,1 В. Это нужно для того, чтобы принудительно заставить электролит «закипеть», перемешав тем самым его в отсеках, и выровняв плотность. Но делать это вовсе необязательно.

Каким током заряжать АКБ?

Максимальный ток заряда любого автомобильного аккумулятора рассчитывается, исходя из его ёмкости. От неё берётся 10%, и это потолок. Например, если на вашей машине установлена батарея ёмкостью 60 А*ч, то заряжать её током, превышающим 6 А, не стоит. Аккумулятор вполне выдержит более высокие токи, но на качестве зарядки и ресурсе это не скажется положительно.

Учитывать следует ещё один немаловажный момент, о котором редко кто упоминает. Дело в том, что указанная выше норма справедлива только для новых и сравнительно «свежих» аккумуляторов. Если же АКБ 2…4 и более лет, то её реальная ёмкость гарантированно ниже, чем указано на корпусе. Это надо учитывать при расчёте максимального зарядного тока. Поскольку вы вряд ли знаете, сколько там ампер-часов осталось в вашей батарее, отталкивайтесь от меньших токов. Например, старую 60-ку заряжайте не шестью амперами, а тремя. Если её ёмкость реально маленькая, то хуже вы не сделаете, а вот от превышения зарядного тока перестрахуетесь. Да и процесс зарядки при ёмкости, меньше номинала, не затянется по времени.

Также следует знать, что максимальный ток АКБ будет потреблять только при глубоком разряде, и только на первых порах зарядки. По мере насыщения внутреннее сопротивление аккумулятора будет возрастать, что по закону Ома приведёт к уменьшению тока. Обычно, если батарея «здоровая», без замкнутых банок и сильной сульфатации, но глубоко разряжена, то максимальный ток она будет брать всего пару-тройку часов. После этого ток будет постоянно снижаться, вплоть до 0,1…0,3 А. Так и должно быть.

Сколько по времени заряжать АКБ?

Этот параметр многие считают крайне важным при зарядке автомобильного аккумулятора, и призывают на него ориентироваться. На самом же деле время заряда — это абсолютно второстепенная, и зависящая от состояния батареи характеристика. В целом, по времени, которое ушло на зарядку, можно сделать следующие выводы. Если процесс занял 10…15 часов, значит вы правильно подобрали зарядный ток с учётом реальной ёмкости АКБ. Если же аккумулятор зарядился гораздо быстрее, значит его ёмкость существенно ниже, чем вы думаете, а зарядный ток был слишком большим для него. Ну и, если заряжается заметно дольше, значит с током вы поскромничали, а ваша АКБ ещё не настолько сильно изношена.

Главный ориентир, по которому можно прекращать процесс зарядки, это напряжение и ток. Заряженной считается АКБ, которая при напряжении 14,4 В потребляет ток в пределах 0,1…0,3 А. Дальше заряжать особого смысла нет. Дополнительно уточнить, достаточно ли вы зарядили аккумулятор блоком питания, можно по плотности электролита, если он жидкий, и у вас есть ареометр.

Как проверить уровень заряда аккумулятора?

Для этого есть два доступных способа. О первом уже сказано выше — уровень заряженности АКБ можно проверить по плотности электролита. Показатели в районе 1,26…1,27 единиц указывают на то, что аккумулятор вы зарядили нормально. При использовании этого метода помните, что плотность электролита в верхней части банок может быть на пару единиц ниже, чем в остальном объёме возле пластин. Именно по этой причине у многих не зеленеет индикатор в корпусе АКБ. Чтобы выровнять плотность, нужно просто перемешать электролит, дав батарее минут 20…30 «покипеть» при завышенном напряжении.

Второй способ проверки заключается в измерении напряжения на клеммах. Но здесь есть один очень важный нюанс. Сразу после зарядки аккумулятора оценивать степень заряженности по напряжению бессмысленно. Батарее надо дать время около 8…12 часов, чтобы внутри неё прекратились химические процессы, а напряжение на её клеммах стабилизировалось. То есть, если вы зарядили АКБ, дали её постоять указанное время, измерили напряжение, и оно не ниже 12,6…12,7 В — значит зарядка прошла успешно. Если же напряжение на следующий день упало гораздо ниже, значит варианта два — вы либо недозарядили АКБ, либо её пора менять.

Два способа зарядки автомобильного аккумулятора от блока питания

При условии, что в наличии есть блок питания с регулировкой только напряжения (без ограничения по току), зарядить с его помощью автомобильный аккумулятор можно двумя способами.

Способ 1. Зарядка АКБ через балластный резистор

К этому способу стоит прибегать в тех случаях, когда у вас нет желания или времени посматривать периодически, как проходит процесс. Чтобы зарядка аккумулятора прошла успешно и безопасно, к блоку питания понадобится добавить так называемый балластный резистор. Его роль заключается в том, чтобы ограничивать ток заряда. Последний будет однозначно выше нормы, если блок питания выдаёт напряжение 14,4 В, а батарея глубоко разряжена.

Разберём алгоритм, как пользоваться этим способом на практике:

1. Измерьте начальное напряжение на клеммах АКБ. Если аккумулятор в глубоком разряде, то мультиметр покажет, например, 11,5 В.
2. Настройте выходное напряжение блока питания 14,4 В. При этом способе зарядки больше регулировать напряжение не придётся, что и является преимуществом, так как вам не нужно будет следить за процессом.
3. Добавьте в разрыв цепи блок питания — АКБ балластный резистор. Как рассчитываются его параметры, описано под алгоритмом. Благодаря балласту ток в цепи не превысит расчётного значения, затем по мере зарядки будет снижаться, а напряжение на клеммах будет соответствовать вашей регулировке на блоке питания.
4. Заряжайте АКБ до 100% — этот момент наступит тогда, когда ток зарядка, контролируемый амперметром, снизится до 0,1…0,3 А.
5. Проверьте уровень заряда — сразу после зарядки можно проверить по плотности электролита, а по напряжению на клеммах только после 8…12 часов «отдыха» батареи.

Подбирается балластный резистор исходя из напряжения на блоке питания (U₁), напряжения на клеммах разряженной АКБ (U₂) и максимального тока (I), который рассчитывается, как 10% от реальной ёмкости вашего аккумулятора. Формула крайне простая — R_{балласт.} = (U₁ – U₂) / I, где R_{балласт.} — это искомое сопротивление балластного резистора.

Допустим, напряжение разряженного аккумулятора составило 11,5 В, на блоке питания вы отрегулировали 14,4 В, а за максимальный ток заряда для вашей АКБ вы приняли 3 А. Получается, что в цепь надо добавить резистор, сопротивлением (14,4 – 11,5) / 3 = 2,9 / 3 = 0,96 Ом. Ближайший стандартный номинал — 1 Ом. Осталось рассчитать мощность резистора, которая будет рассеиваться на нём в виде тепла. Чтобы узнать мощность, надо ток в цепи (3 А) умножить на напряжение, которое будет падать на резисторе (2,9 В). Получаем примерно 9 Вт. Такие мощные резисторы продаются в виде белого керамического параллелепипеда, и бывают мощностью 5, 10, 25 и больше ватт. Как вариант, чтобы рассеять 9 Вт тепла, можно параллельно соединить 5 2-ваттных (они более дешёвые) резисторов сопротивлением по 5 Ом каждый.

Способ 2. Зарядка АКБ без балласта

Зарядка автомобильного аккумулятора блоком питания без балластного сопротивления избавляет от его расчёта поиска. Но взамен придётся корректировать напряжение зарядки в зависимости от того, как будет меняться ток. Соответственно, для этого способа удобнее использовать два мультиметра — одним мерять напряжение на клеммах АКБ, а вторым контролировать ток заряда.

Алгоритм действий:

1. Подсоедините выход «плюс» блока питания к «плюсовому» выводу АКБ, при этом, одну клемму желательно отключить, чтобы обезопасить бортовую сеть автомобиля (если всё делать внимательно, то это необязательно).
2. Подсоедините один мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения в пределах 20 В непосредственно клеммам АКБ.
3. К «минусу» выхода блока питания подсоедините один из щупов второго мультиметра, включённого в режим измерения постоянного тока в пределах 10 А.
4. Отрегулируйте на блоке питания напряжение порядка 12,7…13,1 В — при таком напряжении ток через разряженный аккумулятор пойдёт небольшой.
5. Подключите к «минусу» аккумулятора свободный щуп мультиметра, которым будете мерять ток.
6. Сразу же после подключения смотрите ток заряда — если он меньше 6 А (или другого, рассчитанного для вашего АКБ), то поднимите на блоке питания выходное напряжение, а если больше, то, соответственно, снизьте напряжение.
7. По мере уменьшения тока в ходе зарядки АКБ постепенно поднимайте напряжение. Делать это можно хоть каждые 5 минут, а можно и раз в час.
8. Не превышая максимально допустимый ток заряда, повышайте напряжение до тех пор, пока мультиметр на клеммах аккумулятора не покажет 14,4…14,5 В.
9. Поддерживайте напряжение на клеммах в пределах 14,4…14,5 В до тех пор, пока ток заряда не снизится до 0,1…0,3 А, что можно считать окончанием зарядки.
10. Если аккумулятор кальциевого типа, то после шага 9 можно кратковременно (не более 20…30 минут) подать на АКБ напряжение порядка 15,5…16,1 В. Это позволит «закипятить» жидкий электролит, перемешать его, и выровнять плотность во всех ячейках.

Если батарея не кальциевого типа, то десятый пункт пропустите.

Итоги

Суть зарядки автомобильного аккумулятора блоком питания сводится к двум ключевым задачам — не превысить максимальное напряжение и ток заряда. Когда используется специальное зарядное устройство, то эти функции выполняет оно (кроме дешёвых ЗУ, в которых кроме трансформатора и пары диодов ничего нет). Максимально-оптимальное напряжение заряда 12-вольтовых аккумуляторов составляет 14,4 В, а ток 10% от реальной ёмкости или меньше. К слову, чем меньшими токами вы будете подзаряжать свою АКБ, тем лучше («плотнее») она зарядится, меньше будет греться и прослужит дольше.

Как правильно и безопасно зарядить авто (мото) свинцово-кислотный аккумулятор. 

Сразу оговоримся — настоящая статья предназначена для неподготовленных людей, аккумуляторщики и опытные пользователи вряд ли почерпнут для себя что-то новое.

Не отвлекаясь на второстепенные моменты, мы постараемся донести до читателей статьи базовые основы заряда аккумулятора и поможем выбрать правильное зарядное устройство.

Какие существуют методы заряда.

1. Заряд постоянным током.

Заряд производится при установленном значении зарядного тока (измеряется в Ампер) без ограничения напряжения (измеряется в Вольт). Пример устройства, обеспечивающего данный способ заряда – классический тяжелый трансформаторный зарядник – выпрямитель. Величина зарядного тока и длительность заряда определяются исходя из значения емкости, технологии изготовления и состояния аккумулятора. Ограничить напряжение при таком способе заряда возможно только вручную, уменьшением значения тока. Данный способ используется как правило профессиональными аккумуляторщиками и рекомендуется только для опытных пользователей.

2. Заряд при постоянном напряжении.

Заряд производится при заданном постоянном значении напряжения. Ток может быть ограничен возможностями и настройками зарядного устройства (пользователем). Пример устройства, обеспечивающего данный способ заряда – автомобильный реле-регулятор. Современные продвинутые реле-регуляторы при участии ЭБУ способны менять напряжение заряда по алгоритмам, установленным автопроизводителями, но суть от этого не меняется – заряд все равно происходит при постоянном напряжении. Данный метод не обеспечивает полного заряда аккумулятора и предназначен в первую очередь для восполнения недавно утраченного заряда, не более!

3. Заряд смешанным методом.

Первый этап заряда производится методом постоянного тока установленным (ограниченным) значением тока до достижения заданного значения напряжения (предустановлено в зарядном устройстве или ограничено пользователем). Второй этап начинается по достижении заданного напряжения, зарядный ток стабилизируется и его значение начинает падать, по сути на данном этапе заряд уже идет при постоянном напряжении. Правильный заряд этим так называемым смешанным методом могут обеспечить современные импульсные зарядные устройства, но только те, которые имеют функцию ограничения напряжения значением, подходящим для технологии изготовления и состояния конкретно взятого аккумулятора. Данный способ (метод) и подходит больше всего обычному, неопытному пользователю, которому надо при проведении заряда учесть состояние своего аккумулятора и технологию его изготовления, а также уяснить ряд нехитрых правил проведения заряда. Ну и, конечно, надо иметь правильное зарядное устройство.

Необходимо уяснить, что ресурс батареи снижают три основных явления:

– Оплывание (осыпание) активной массы с решеток (электродов), которое происходит при перезаряде либо в процессе естественного механического износа, застарелый сульфат в активной массе также способствует ее быстрому осыпанию. Данное явление носит необратимый характер, лечению не подлежит, при критическом уровне данного процесса батарея подлежит замене.

— Сульфатация, т.е. образование кристаллов сульфата свинца на пластинах в процессе разряда АКБ. Сульфат всегда присутствует в любой батарее, его образование и растворение – это естественный рабочий процесс, происходящий при разряде-заряде батареи. Кристаллы сульфата могут быть небольшими и легко растворимыми, при хроническом недозаряде они становятся крупными и тяжело растворимыми. Данное явление до определенных пределов носит обратимый характер, но чем старее в батарее сульфат, чем глубже он проник в поры активной массы, тем тяжелее его растворить, тем больше усилий придется для этого приложить и больше действий совершить.

— Расслоение электролита (кислотная стратификация). Электролит состоит из воды и серной кислоты, причем кислота физически тяжелее воды. В процессе заряда сульфат растворяется и кислота снова попадает в электролит, причем стремится стечь по пластинам в нижнюю часть корпуса АКБ. Данное явление наиболее усиливается в разряженных батареях и наименее характерно для тех АКБ, в которых разряд незначительный и своевременно восполняется. Устраняется расслоение электролита путем доведения заряженной батареи до состояния, при котором происходит ее интенсивное «кипение», т.е. электролиз, разложение воды на кислород и водород.

Вышеперечисленные явления как правило идут рука об руку, и эксплуатация АКБ с застарелым сульфатом приводит к ускоренному осыпанию  активной массы (нерабочая осыпающаяся активная масса называется шламом) и повышенному расходу воды из АКБ, все это сопровождается расслоением электролита. Это происходит потому, что крупные кристаллы сульфата уменьшают площадь пластин, на которой происходит химическая реакция, оставшаяся рабочая активная масса подвергается более высокой нагрузке, все больше зарядного тока бесполезно тратится впустую на электролиз – разложение воды на кислород и водород. Соответственно, чем больше в АКБ застарелого сульфата, тем быстрее происходят описанные негативные процессы и все ближе утилизация АКБ.

Правильный и полноценный заряд проводится при температуре АКБ, сопоставимой с комнатной. Но начинать заряд вполне можно при любой температуре АКБ, если батарея очень холодная, заряд просто нужно начинать малым током.

Если нам нужно зарядить исправный аккумулятор, который имеет свежий незначительный разряд, скажем, не более 50 % от емкости, достаточно будет ограничить напряжение окончания заряда 14,8 – 15 Вольт, зарядный ток ограничиваем значением, не превышающем 10 % от реальной емкости аккумулятора (учитывайте, что за время эксплуатации емкость может значительно уменьшиться относительно исходной). Свидетельством окончания заряда будет служить падение зарядного тока до значения 0,5 – 1 Ампер. Наличие пробок на аккумуляторе позволит окончательно убедиться в окончании заряда путем измерения контроля уровня электролита и его плотности, которая должна достичь заводской – 1,27 – 1,31 г/см3 (крайне желательно знать исходную плотность).

Если требуется зарядить аккумулятор с почти полностью разряженного состояния, либо есть сомнения относительно его исправности или есть необходимость в сезонном профилактическом заряде, целесообразно применить несколько иной алгоритм заряда, разделив заряд на два этапа.

На первом этапе, не нагружая активную массу на пластинах, проводим заряд током, не превышающем 10 % реальной емкости АКБ, ограничив напряжение безопасным значением, не более 14,4 – 14,8 Вольт. Перед зарядом необходимо убедиться, что уровень электролита достаточен, чтобы были закрыты пластины, при необходимости немного долить дистиллированную воду. Доводить уровень до исходного на первом этапе не нужно, так как в процессе заряда он может подняться и есть риск получить избыточный уровень электролита. Если батарея была глубоко разряжена или долго эксплуатировалась в состоянии хронического недозаряда, лучше значение тока выставить как можно меньше, вплоть до 1 % от емкости. Чем меньше значение зарядного тока, тем качественнее и полнее происходит заряд, только дольше по времени. На первом этапе задача состоит в том, чтобы максимально полно восполнить емкость батареи без избыточной нагрузки на активную массу на решетках. Индикатор окончания первого этапа заряда – падение зарядного тока до значения менее 0,5 — 1 Ампер, чем меньше, тем лучше.

На втором, самом важном этапе заряда, нужно решить две основные задачи – растворить застарелый сульфат и устранить расслоение электролита. При наличии неравномерного и/или недостаточного уровня электролита также добавляется задача выровнять уровень и плотность электролита во всех банках. В таком случае второй этап заряда также называется уравновешивающим, или выравнивающим зарядом.

Необходимо тщательно выровнять уровень электролита дистиллированной водой. И довести его до уровня заводского, который в разных АКБ составляет от 1,5 до 3 см. Проще, если в АКБ есть какие-либо физические индикаторы в виде, например, пластиковых лапок-ограничителей. Если нет, нужно найти информацию в руководстве или на сайте завода-производителя.

Устанавливаем такие параметры заряда, которые обеспечат интенсивное газовыделение из электролита, т.е «кипение». Напряжение, при котором будет интенсивно кипеть АКБ по технологии Са/Са, составляет примерно 16 — 16,3 Вольт, гибридная Sb/Ca – примерно 15,2 – 15,8 Вольт, для сурьмянистых должно хватить 14,6 — 15 Вольт. Величину зарядного тока лучше ограничить 1 – 5 % от емкости АКБ, причем чем более «запущена» батарея, тем меньше зарядный ток есть смысл выставить, заданное напряжение при этом будет достигаться конечно же дольше.

Положительный результат можно будет считать достигнутым, если зарядный ток после достижения заданного напряжения упал до 0,5 — 1 Ампер и ниже, плотность электролита достигла исходного значения 1,27 – 1,31 г/см3 (необходимо знать заводские параметры плотности), стала равномерной во всех банках, и значение плотности не меняется на протяжении двух – трех часов. Даже если за короткое время зарядный ток упал до низкого значения (0,5 Ампер), заряд все равно целесообразно продолжить на протяжении нескольких часов для устранения кислотной стратификации. Если положительный результат не достигается на протяжении многих часов, если по плотности «отстают» некоторые банки, можно поднять напряжение заряда на 0,1 – 0,3 Вольт. Иногда можно и даже нужно поднять ток и напряжение заряда и выше, или вообще снять ограничение по напряжению, но, повторяемся, наша статья для неопытных пользователей, данные действия Вы будете осуществлять на свой страх и риск.

Если описанные действия не привели к нужному результату, отдайте АКБ в квалифицированный сервис или замените на новую. Либо выжмите из нее оставшийся ресурс и потом замените.

Если у Вас АКБ с лабиринтной крышкой без пробок, отрегулировать уровень электролита без «колхозинга» не получится, поэтому нужно хотя бы попытаться убедиться, что он есть, путем просвечивания АКБ мощным источником света. Такие батареи, несмотря на то, что маркетологи назвали их «необслуживаемыми», как раз таки очень нуждаются в своевременной правильной дозарядке, потому что полностью заряженная исправная кальциевая АКБ практически не расходует воду, и уровень электролита в ней долгое время остается ровным и стабильным.

Особенности заряда батарей по технологии Са/Са EFB.

Заряд аккумуляторов EFB производится так же, как и обычных кальциевых. Нужно только учесть одну особенность — в правильных EFB пластины толще и скомпонованы плотнее, расстояние между ними меньше, по этой причине электролит в них перемешать тяжелее, плотность в верхних слоях батареи может подниматься дольше. Будьте готовы к тому, что второй этап заряда на повышенном напряжении возможно придется производить дольше, напряжение поднимать выше.

Особенности заряда батарей по технологии AGM, GEL.

А вот AGM и GEL технологии заряжать с применением высоких значений напряжения крайне нежелательно. Ввиду того, что в них отсутствует электролит в жидком виде, кислотная стратификация как таковая отсутствует, перемешивать электролит не нужно, и избыточное напряжение приведет к безвозвратной утрате воды. Поэтому заряжать их следует в один этап с ограничением напряжения 14,3 — 14,4 Вольт. Если результат не достигнут, можно попробовать поднять напряжение заряда до 15 Вольт, но долго скорей всего такая батарея уже не прослужит. Глубокий разряд такие батареи переносят хуже классических, и вероятность их восстановления после глубокого разряда ниже. Их «конек» — цикличность, т.е. работа в режиме многократного частичного разряда-заряда. Но никак не глубокого разряда. Поэтому задача пользователя при эксплуатации таких батарей — не допускать их разряда и своевременно его восполнять.

Ну и собственно, какое зарядное устройство выбрать?

Полноценное зарядное устройство, которое позволит правильно зарядить аккумулятор, изготовленный по любой технологии, должно иметь регулировку не только зарядного тока, но и, что самое важное, напряжения заряда. Причем крайне желательно, чтобы регулировка была плавной (особенно для зарядного тока) и как можно более широкими диапазонами. Допустима ступенчатая регулировка напряжения заряда, лишь бы этого самого напряжения хватало для правильного заряда. Также важно, чтобы зарядное устройство без «разрешения» пользователя не переходило по окончании заряда в так называемый буферный режим (хранение аккумулятора при пониженном напряжении с компенсацией саморазряда), это препятствует полноценному окончанию заряда и «добивке» емкости до 100%.

Примером полноценного импульсного зарядного устройства, которое способно полностью заменить старый трансформаторник — выпрямитель, является «Вымпел-57» производства ООО «НПП «ОРИОН», либо более продвинутая «интеллектуальная» его версия — «Вымпел-55».

Ну и конечно, старое доброе трансформаторное зарядное устройство — выпрямитель, способное заряжать методом постоянного тока без ограничения напряжения, но, повторимся, на наш взгляд, это инструмент для опытного и умелого пользователя. При работе с таким зарядным устройством необходимо контролировать напряжение заряда мультиметром.

Помните, что своевременный и правильный профилактический заряд как минимум в два – три раза продлит ресурс Вашего аккумулятора!

Начать стоит с того, что существует много разных аккумуляторов для автомобилей, но самый распространенный вид — аккумуляторная кислотная батарея (АКБ). Срок службы АКБ составляет порядка 3-5 лет, но его можно существенно продлить, если познакомиться с устройством получше и научиться корректно его использовать.

Каждый автомобильный аккумулятор нужно полностью заряжать хотя бы 2 раза в год — перед зимой и после. Но лучше делать это каждый раз, когда заряд батареи падает до 50-70%. Если пренебречь этим, батарея будет постоянно заряжена не полностью, даже при работающем генераторе. Это не кажется проблемой, но стоит разобраться в теме немного детальнее. 

Из названия понятно, что АКБ работает на растворе кислоты. Внутри устройства всегда протекают активные химические реакции. Поэтому пластины незаряженного аккумулятора покрываются сульфатом свинца — этот процесс называют сульфатацией. Из-за него параметры батареи существенно падают.

Чем дольше батарея работает в незаряженном состоянии, тем больше «наросты» на пластинах и тем ниже емкость АКБ. В холодное время года пускового тока может просто не хватить для запуска стартера, и машину завести не получится. Именно по этой причине зимой растет спрос на АКБ — людям кажется, что устройство сломалось, и они спешат купить новое. 

Но сульфатация обратима. При полной зарядке АКБ сульфат свинца распадается обратно на составные части химической реакции. Это продлевает срок его службы и помогает сохранить объем батареи. Поэтому крайне важно знать, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля и как измерять его запас энергии. 

Как определить, что аккумулятор нуждается в зарядке

Если электроприборы начинают слабее работать во время запуска двигателя или машина не заводится вообще, возможно, ее аккумулятор разрядился. Убедиться в этом можно многими способами. Почти все они связаны с напряжением аккумулятора или плотностью электролита — раствора, который содержится в батарее.

Уровень заряда батареи важно знать не только в экстренных случаях. За ним нужно следить регулярно и вовремя заряжать аккумулятор, если необходимо. Расскажем, как выявить эту самую необходимость и уберечь АКБ от быстрого износа.

Как узнать заряд аккумулятора по плотности электролита

Сразу стоит отметить, что это очень точный способ измерения. Но он не подойдет для необслуживаемых аккумуляторов, то есть для закрытых батарей без доступа к раствору. Этот метод основан на простой взаимосвязи: чем выше плотность электролита, тем больше заряд батареи. 

Для измерения пригодится ареометр или рефрактометр. С их помощью узнают точную плотность электролита. По результату замеров можно сделать вывод о заряде аккумулятора:

• 1,28 г/см³ — 100%, аккумулятор полностью заряжен, его можно использовать,
• 1,19 г/см³ — 50%, аккумулятор наполовину заряжен, его нужно подзарядить,
• 1,10 г/см³ — 0% аккумулятор полностью разряжен, его нужно зарядить или заменить.

Плотность еще зависит от температуры, это тоже важно учесть. Чем холоднее на улице, тем выше плотность электролита. Указанные выше числа актуальны для измерения при 25 градусах. В более теплом или холодном климате 100%-му заряду будут соответствовать другие значения: от 1,24 г/см³ до 1,31 г/см³.

Кроме того, с помощью ареометра можно выявить дефект в одной из банок аккумулятора. Для этого нужно замерить плотность во всех емкостях — у исправной батареи значение будет везде одно и то же. Но если в одной из банок случилось замыкание, плотность раствора в ней будет заметно ниже, чем в других.

Как узнать заряд аккумулятора по напряжению

По напряжению тоже можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Но если батарею только что сняли с зарядки или использовали в автомобиле, ее напряжение будет выше. Поэтому для точного замера лучше дать ей «остыть» в течении нескольких часов. 

Измерить напряжение аккумулятора можно двумя способами. Первый — измерение без нагрузки. Для него понадобится только мультиметр или вольтметр. Мультиметр — это универсальное приспособление для измерения разных электрических характеристик. Он включает в себя функции вольтметра, так что эти приборы можно принимать за один — последовательность действий будет в любом случае одинаковой:

1. Выключить зажигание и все электроприборы, а также свет, иначе результат получится неточным.
2. На вольтметре ограничить диапазон измерения до 20 В. То есть до такого значения, которое точно выше напряжения стандартной батареи на 12 В в любом ее состоянии.
3. Соединить щупы — концы проводов — с клеммами аккумулятора. Важно не перепутать знаки: красный провод нужен для клеммы «плюс», черный — для клеммы «минус».

После этого прибор покажет текущее напряжение АКБ. Аккумулятор считается полностью заряженным, если его напряжение равно 12,7 В. Снижение значения на 0,1 В — это потеря 10% запаса энергии. Поэтому если прибор показывает 12,4 В или меньше, батарею необходимо зарядить. 

Второй способ проверки чаще всего применяется в сервисных центрах, но ничто не мешает автовладельцу использовать его самостоятельно. Для этого понадобится нагрузочная вилка — это прибор с резистором, который включает в себя функции вольтметра. С его помощью создается кратковременная нагрузка на аккумулятор, в конце которой берется замер напряжения. 

Вариант измерения с нагрузочной вилкой дает более точный результат. 10,2 В — это идеальный показатель, он говорит о целостности батареи и ее полном заряде. Напряжение около 9 В означает, что аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке — запас энергии на средней отметке. Если значение ниже 8 В, батарея полностью разряжена или неисправна. 

Обратите внимание на важные особенности второго метода:

• Не рекомендуется применять нагрузочную вилку к аккумулятору на холоде. Температура воздуха должна быть хотя бы 20 градусов.
• Сила тока во время нагрузки должна быть 100 А, иногда — 200 А.
• Нагружать аккумулятор нужно на протяжении 5 секунд, замер в конце пятой секунды является самым точным. 
• После нагрузки напряжение должно вернуться к обычному значению. То есть напряжение с 10,2 В изменится до 12,6 В или выше.

Если нагрузочной вилки с собой не оказалось, можно включить фары автомобиля — это тоже нагрузка на аккумулятор. Но в таком случае нужно ориентироваться на другие значения напряжения: 11,8 В — это высокий заряд аккумулятора, 10 В и ниже — аккумулятор разряжен или почти разряжен. Однако точным этот способ назвать нельзя.

Как измерить заряд без вольтметра или ареометра

Если под рукой не оказалось устройств для измерения плотности или напряжения, на выручку придут альтернативные способы:

1. Проверка по индикатору. На некоторых АКБ есть специальные «глазки», по цвету которых можно определить заряд аккумулятора. Если он зеленый — аккумулятор заряжен, белый — уровень заряда низкий, черный — устройство разряжено или неисправно. Но стоит заметить, что этот индикатор — это не лампочка, а шарик. То есть линза, которая отсвечивает в отверстие на крышке. Поэтому точность такого измерения не очень высока, а зеленое свечение может сохраняться даже на 70% запаса энергии — когда батарею на самом деле уже пора заряжать.
2. Проверка по зарядному устройству. Это простой метод — в некоторых ЗУ есть специальная кнопка для проверки. Нужно подсоединить прибор к клеммам аккумулятора и нажать на нее, а затем зафиксировать показания.
3. Проверка с помощью сигнализации. На некоторых пультах сигнализации есть специальная кнопка. При коротком нажатии этой кнопки можно увидеть на дисплее уровень напряжения аккумулятора. Если система безбрелковая, все те же данные можно найти в приложении для сигнализации с GSM-модулем.
4. Проверка уровня раствора. Мерную стеклянную трубку нужно опустить в жидкость до соприкосновения с твердой деталью аккумулятора. Значение 10-15 мм по шкале указывает на то, что аккумулятор заряжен.
5. Индикатор напряжения бортовой сети. Это специальное устройство, которое подключается к прикуривателю. С его помощью можно следить за напряжением.

Есть еще немало способов проверки заряда аккумулятора и его исправности. Но многие из них опасны или недостаточно точны. 

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Зарядка АКБ — процесс простой, но отнестись к нему нужно ответственно и серьезно. Внутри батареи содержится раствор серной кислоты, а она очень опасна для человека. Кроме того, во время зарядки из электролита выделяются газы, в том числе взрывоопасный водород. 

Техника безопасности — не простая формальность. От этих знаний может зависеть здоровье или жизни многих окружающих людей. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности во время зарядки автомобильного аккумулятора:

1. Для начала нужно надеть спецодежду или обычные вещи, которые максимально закроют тело. Хлопчатобумажная одежда не подойдет, потому что кислота ее легко «проедает». Главное — защитить глаза стеклянными или пластиковыми очками, а руки — резиновыми перчатками.
2. Затем нужно проверить крышку аккумулятора в автомобиле на наличие повреждений и подтеков электролита. Но при обнаружении кислоты, не нужно пытаться удалить ее механически — стереть чем-то или смыть водой. Для этих целей используют соду. Если устройство в порядке, его можно вынимать из автомобиля.
3. АКБ нельзя заряжать в плохо проветриваемом помещении или в квартире, в которой есть дети. Лучше всего делать это в гараже. Причина кроется в опасных газах, которые выделяются при зарядке.
4. Нельзя курить в месте, где заряжается аккумулятор. Одной искры может хватить для того, чтобы вызвать взрыв.
5. Если аккумулятор долго пробыл на холоде, ему сначала нужно дать нагреться до комнатной температуры.
6. Перед подключением зарядного устройства необходимо очистить корпус АКБ от грязи. Также с контактов аккумулятора нужно убрать окисление.
7. АКБ нужно заряжать подальше от других электрических приборов. Металлические аксессуары с рук лучше снять, а электронные гаджеты убрать подальше.
8. Если в батарее есть заливное отверстие, ее нельзя трясти и переворачивать. Нужно соблюдать осторожность при работе с такими аккумуляторами, иначе раствор кислоты может пролиться.
9. Снять с емкостей АКБ крышки, если они есть. У необслуживаемых батарей — убрать заглушку с газоотводного отверстия. Это нужно для того, чтобы испарения веществ не скапливались внутри емкости.

При работе с аккумулятором следует держать при себе раствор соды (10%) — им можно нейтрализовать кислоту. Если на кожу попала жидкость из батареи, а соды под рукой нет, место ожога можно промыть под проточной водой из крана. После зарядки необходимо помыть руки теплой водой с мылом.

Выбор способа зарядки аккумулятора автомобиля

Подзарядить автомобильный аккумулятор можно двумя способами. В обоих случаях фиксируют значение одной из двух основных электрических величин. Именно поэтому рекомендуется покупать такое зарядное устройство, с помощью которого можно контролировать и силу тока, и напряжение. Владелец этого ЗУ может сам выбрать способ зарядки. 

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но более корректным считается способ с постоянным напряжением. При этом у обоих методов есть ряд преимуществ и недостатков. Подробно о них расскажем ниже.

Зарядка постоянным током

Для зарядки устанавливается постоянное значение силы тока. Это не значит, что до самого конца ничего не нужно менять — как раз наоборот. Дело в том, что зарядный ток (измеряется в амперах — А) нужно будет уменьшать в процессе. Это делается вручную, с помощью ЗУ. Последовательность действий такая:

1. На зарядном устройстве устанавливается сила тока. Ее значение должно быть в 10 раз меньше емкости аккумулятора. Например, если на корпусе батареи написано 70 А*ч, нужно поставить силу тока 7 А.
2. Батарея начнет заряжаться, и ее напряжение будет постепенно возрастать. Когда оно дойдет до 14,4 В, силу тока нужно будет снизить в 2 раза.
3. Когда напряжение достигнет отметки в 15 В, нужно еще раз снизить силу тока в 2 раза. Такое пошаговое снижение уменьшает риск поломки устройства.
4. Аккумулятор полностью заряжен, если сила тока и напряжение не меняются в течение 1-2 часов.

Зарядка постоянным током проходит относительно быстро — примерно за 10 часов, но у нее есть свои минусы:

• Батарея быстрее изнашивается.
• Выделяется много газов, особенно когда АКБ почти полностью зарядилась.
• За процессом нужно регулярно следить и контролировать его: вовремя переключать силу тока и проверять температуру аккумулятора (если она выше 40 градусов, батарею нужно отключить и продолжить зарядку позднее).

Лучше не использовать этот способ на постоянной основе. Он подойдет в тех случаях, когда времени на зарядку постоянным напряжением нет, но аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке.

Зарядка постоянным напряжением

Этот способ — противоположность предыдущего. На устройстве устанавливается постоянное напряжение (в вольтах — В), зарядный ток при этом будет меняться. Сначала он будет более «сильным», особенно если батарея разряжена. Поэтому нужно обязательно убедиться в том, что на зарядном устройстве есть ограничитель (обычно до 20 А). Затем сила тока будет постепенно падать. Ведь чем больше заряд аккумулятора, тем меньше устройство нуждается в подпитке. 

Как зарядить батарею постоянным напряжением:

1. На зарядном устройстве устанавливается фиксированное напряжение 14,5 В, затем включается зарядка. 
2. Процесс не нужно так тщательно контролировать, как в первом способе. Напряжение всегда будет оставаться одинаковым, а сила тока будет падать. 
3. Если ток упал почти до нуля — зарядка завершена. Можно также ориентироваться на значение, которое в 100 раз меньше емкости аккумулятора. То есть если батарея объемом 70 А*ч, а сила тока в процессе снизилась до 0,7 А, аккумулятор уже почти полностью заряжен.
4. Для такого способа лучше всего подойдет ЗУ с цифровым дисплеем. Потому что на устаревших экранах со стрелкой труднее разглядеть точное значение силы тока.
5. В конце можно дать батарее «отдохнуть» и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно соответствует заданному, то есть 14,5 В или выше, значит аккумулятор заряжен. 

Такой способ считается правильным, потому что батарея изнашивается медленнее. Но он не лишен недостатков:

• Аккумулятор заряжается не полностью, а на 80-85%. Если заряжать батарею постоянным напряжением 15 В, а не 14,5 В, она зарядится на 90%.
• Второй способ длительный — АКБ может заряжаться дольше суток.
• При низкой температуре кислотную батарею не получится корректно зарядить постоянным напряжением. Это связано с повышенным сопротивлением внутри холодного аккумулятора.

Вариант с постоянным напряжением считается правильным. Если нет нужды в срочной зарядке, стоит выбрать именно его. 

Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Когда клеммы и корпус устройства почищены, крышки с емкостей батареи сняты, а спецодежда надета, пора приступать к зарядке автомобильного аккумулятора. Для этого нужно запомнить простой порядок действий: 

1. Сначала к контактам батареи подключаются клеммы зарядного устройства. Важно помнить о знаках: «красный» провод подключается к плюсу, а «черный» — к минусу.
2. Только теперь прибор для зарядки включается в сеть.
3. С помощью специальных кнопок на зарядном устройстве нужно задать параметры — силу тока или напряжение. Это зависит от способна зарядки. 
4. После выставления параметров нужно нажать на кнопку включения зарядки, а если ее нет, процесс начнется автоматически.
5. Когда АКБ заряжена, нужно выполнить выключение в обратной последовательности: сначала отключить зарядку на устройстве, потом вынуть вилку из розетки, и лишь в самом конце — снять клеммы ЗУ с контактов аккумулятора.

Если выполнять все действия по инструкции, проблем не возникнет. Главное помнить о том, что огня или искр в помещении с аккумулятором быть не должно. Именно поэтому клеммы присоединяются к аккумулятору в самом начале, еще до включения в сеть — это самый важный пункт.

Как понять, сколько заряжать аккумулятор автомобиля? Это зависит от способа зарядки. На многих современных зарядных устройствах установлен индикатор, который даст понять, что батарея заряжена. Чаще всего процесс занимает около суток.

Как заряжать аккумулятор автомобиля от другой машины

Если у автомобиля разрядился аккумулятор, и его силы не хватает на запуск стартера, зарядить АКБ можно от генератора другой машины. Этот способ еще называют «прикуриванием». Для подзарядки понадобится только машина неравнодушного автомобилиста и специальные пусковые провода с большими зажимами — «крокодилы». Они чаще всего имеют стандартные цвета: черный и красный. 

Стоит обратить внимание также на то, что для подзарядки стандартного 12-вольтового аккумулятора нужен тоже 12-вольтовый аккумулятор. Напряжение батареи у грузовиков и тяжелой техники — 24 В или 48 В, они не подойдут для прикуривания легкового автомобиля.

Ошибка в прикуривании иногда очень дорого обходится автовладельцам. Если сделать что-то неправильно, можно лишиться всего электрооборудования или аккумулятора автомобиля. Поэтому стоит знать правильную последовательность действий:

1. Сначала нужно поставить машины так, чтобы провода «крокодилов» могли дотянуться до обоих аккумуляторов.
2. На автомобиле-доноре, то есть на исправной машине, нужно отключить все электрооборудование и зажигание.
3. Далее нужно соединить красным пусковым проводом плюсы аккумуляторов на автомобилях.
4. С минусами нужно быть осторожным. Один зажим черного провода крепится к минусовой клемме машины-донора. А второй зажим соединяется с оголенной металлической частью на кузове или двигателе другого автомобиля. Благодаря этому батарея машины-донора не разрядится в процессе.
5. Необходимо убедиться в том, что провода нигде не застревают и не находятся около подвижных деталей двигателя.
6. После этого нужно завести двигатель исправного автомобиля и не глушить его на протяжении хотя бы 5 минут. Чем холоднее на улице, тем дольше нужно поработать мотору. После чего надо обязательно заглушить двигатель и отключить зажигание.
7. Теперь можно проверить, заводится ли машина, аккумулятор которой был разряжен.
8. После всех действий нужно аккуратно отсоединить пусковые провода, не касаться при этом других контактов зажимами.

Этот способ — крайняя мера. После прикуривания автомобиль начнет заводиться и будет работать исправно какое-то время, но это не повод отказываться от нормальной зарядки. Желательно полностью зарядить батарею, чтобы не снижать ее емкость и другие важные характеристики.

Популярные вопросы и ответы

На самые частые вопросы о зарядке аккумулятора автомобиля мы попросили ответить эксперта — Николая Баранова, генерального директора клубного автосервиса «Детали».