Что может сгореть в генераторе автомобиля

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой».

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких «банок» которого имеет место короткое замыкание. В этом случае «гена» становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя — сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое — вы даете «прикурить» соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий — это когда при «прикуривании» или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что «переплюсовка» убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант — появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие — поломке генераторного устройства. Кто-то скажет — но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии — как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, «купание» «гены» может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую «легковушку» серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле «тынц-тынц» в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде «добыть» из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители «оффроуда» — «лебедиться» нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме — на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Источник

Из-за чего портится генератор? Самые частые ошибки

3 февраля 2021, 14:14

Авто

Генератор является устройством, позволяющим преобразовывать механическую энергию в электрическую. Также он помогает запускать двигатель, когда стартер забирает большое количество электроэнергии, отдаваемой аккумулятором, и даёт беспрерывный заряд батареи при заведённом моторе.

Есть ряд ошибок, при которых можно запросто «убить» важный агрегат в авто, рассказали специалисты «РГ».

Первой ошибкой является недостаточное внимание к аккумулятору. Стоит обратить внимание на клемму: не ослаблена ли она, в исправном ли состоянии? При неисправности увеличивается нагрузка на генератор, что может привести к перегреву агрегата. Также старый или неисправный аккумулятор, имеющий внутри себя короткое замыкание, может поспособствовать выходу из строя генератора. При этом сгорят его основные составляющие, которые отвечают за работу устройства.

Если при «прикуривании» другого автомобиля на парковке двигатель вашей машины запущен, то на генератор «донора» будет подаваться большое напряжение, из-за чего контроллер электропитания может сломаться. Самая распространённая ошибка в процессе «прикуривания» — установка клемм в неправильной полярности. В лучшем случае это чревато лишь заменой предохранителей, но бывают случаи, когда такая неосторожность приводит к более серьёзным последствиям, таким как «смерть» диодного моста и сгорание проводов.

Второй ошибкой может стать попадание влаги в генератор. Зачастую это происходит во время мойки моторного отсека. Если перед мойкой генератор был сильно нагрет, то попадание холодной воды может спровоцировать появление трещин в изоляции устройства. Вследствие этого образование коррозии и окисление электрических контактов также приведёт к поломке агрегата.

Как же тогда водители вездеходов преодолевают глубокие водоёмы? Всё дело в состоянии генератора. Если на обмотке стартера уже нет лака, то не стоит «купать» автомобиль. К тому же нужно избегать попадания масла в область генератора, ведь если жидкость пропитает графитовые щётки, то они станут жёсткими, это повлияет на их износ, а также может привести к перегреву и их блокировке. К тому же образование густой масляной массы может быть токопроводным, это станет причиной короткого замыкания.

Бывают случаи, когда любители бездорожья используют лебёдку, увеличивая количество оборотов мотора. Генератор при этом, вырабатывая большое количество электроэнергии, может не справиться с такой нагрузкой и сгореть. Чтобы избежать такого исхода, нужно добавлять обороты при выключенной лебёдке, так у аккумулятора будет возможность подзарядиться, не причиняя вред генератору.

Последней особо распространённой ошибкой является подключение большого количества энергопотребителей. Любители громкой музыки в авто подключают мощные сабвуферы и динамики к штатной электрике, что нередко приводит к сгоранию проводки. Из-за пиковых скачков в электрической сети возрастает потребление тока, это приводит к перегреву и поломке генератора.

Во избежание таких ситуаций стоит обратиться к специализированным мастерам. Скорее всего они установят в систему конденсатор, который минимизирует пиковые скачки, либо заменят штатный генератор на более мощный.

Больше интересного в «Телеграме»

Читайте нас в «Дзене»

Как водители нечаянно убивают генератор даже на новых автомобилях

Фото «АвтоВзгляд».

О том, что в машине есть такая штуковина, как генератор, автовладельцы вспоминают довольно редко. Ведь даже открыв капот современной легковушки его, как правило, сложно заметить. Тем не менее — он существует. И его вполне можно нечаянно вывести из строя. Что не следует делать, чтобы не спалить генератор, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Самый распространенный но, как ни странно, наименее известный метод выведения из строя совершенно исправного генератора собственной машины, связан с аккумулятором. Достаточно не следить за состоянием последнего и какое-то время эксплуатировать полудохлую батарею. В ней почти наверняка как мимнимум в одной из «банок» имеет место короткое замыкание. Это — дополнительная мощная электрическая нагрузка на генератор. Надо иметь в виду, что в большинстве современных легковушек он практически всегда работает на максимуме своих возможностей. Поскольку должен обеспечивать кучу бортовых потребителей электричества и еще подзаряжать аккумулятор.

У него нет серьезного запаса по мощности, поскольку все автопроизводители сейчас отчаянно экономят в том числе и на ней — за счет снижения количества используемых в его конструкции материалов. И вот представьте, что в такой ситуации на генератор «навешивают» еще одного серьезного «электронахлебника» в виде «закороченной банки» АКБ.

Из-за перегрузки генератор начинает перегреваться сверх положенного. Он и в штатном-то режиме вполне может раскаляться до 60º−70ºС. А при перегрузке температура «гены» может зашкаливать. Зимой это не столь критично. Все-таки холодный воздух неплохо отводит тепло. А в летнюю жару, когда с охлаждением все не столь радужно, старый полумертвый аккумулятор может достаточно быстро «убить» генератор, который выйдет из строя из-за хронического перегрева.

Примерно к таким же печальным последствиям приведет неуемная любовь автовладельца к аудиотюнингу. Разумеется, можно «напихать» в машину десяток нештатных динамиков, сабвуфер, усилитель, процессор, прочие позарез необходимые аксессуары и наслаждаться любимыми мелодиями. Но при этом надо помнить, что «кормить» все эти дополнительные потребители энергии придется все тому же штатному генератору. Как долго он будет выдерживать работу на износ с перегревом — никто точно не скажет. Зато можно легко предсказать, что «сдохнет» он гораздо раньше, чем ему было положено изначально.

Еще один способ, который неосведомленные автовладельцы применяют в «борьбе» с генератором собственной машины — любовь к езде по как можно более глубоким лужам. Не по тем, что спокойно форсируют пешеходы, а по настоящим «пацанским» водоемам на проезжей части — глубинной не меньше чем на высоту профиля автомобильной резины. Или еще глубже. При форсировании подобных озер генератор оказывается полностью мокрым.

Да, у него имеется кое-какая защита от влаги. Но она не абсолютная и не вечная. А вода, как известно, «дырочку найдет». И как только это случится — хлоп, и нету больше генератора. Заметим, кстати, что подобный эффект дает и мойка моторного отсека, — если пренебрегать обязательной продувкой-просушкой подкапотного пространства по окончании этой процедуры.

40491

Источник

СОДЕРЖАНИЕ

Типовые поломки
Виды и признаки неполадок
Самостоятельная проверка и причины поломок
Ремонтные комплекты и устранение неисправностей

Автомобиль – довольно сложное устройство. Могут из его комплектующих уязвимы к поломкам. Неисправности в работе электрооборудования – одни из наиболее частых. Всего можно выделить два их типа:

поломки источников энергии, например, генераторов или аккумуляторов;
поломки потребляющих приборов, к которым относятся механизм зажигания, фары и так далее.

Повреждения первого типа особенно критичны. Источники электропитания обеспечивают работу множества других устройств. Поэтому при их поломке из строя выходит, по сути, все транспортное средство. Это делает его неуправляемым или вовсе обездвиживает.

Есть два основных прибора питания. Генератор вырабатывает электричество, аккумулятор – накапливает. Их функционирование неразрывно взаимосвязано. Если ломается один, то почти всегда ломается и другой. Например, если генератор исправно даёт напряжение, но из-за какой-то поломки оно не регулируется, то аккумулятор тоже вскоре придёт в негодность из-за слишком сильного заряда. Не предназначенный для такого высокого напряжения электролит просто «выкипает». С другой стороны, если аккумулятор поврежден и не работает, то он не будет принимать электричество. Вырастет зарядный ток самого генератора без выхода куда-либо. Как следствие, возможна поломка диодного моста.

Типовые поломки

Специалисты по обслуживанию и ремонту машин давно выделили самые частые виды неполадок. Это позволяет составить списки типовых ситуаций, их признаков и соответствующих решений.

Для генераторов они включают:

реле-регулятор не контролирует напряжение;
диодный мост или выпрямитель не преобразовывает электрический ток;
износ или механическое повреждение шкива мешает передавать крутящий момент через ремень;
токосъемные щетки перестали передавать электричество от обмотки к неподвижным частям в результате износа;
короткое замыкание, вызванное нарушением целостности изоляции и контактом разных витков обмоток электродвигателя;
подшипник в результате износа деформировался или разрушен, не давая передавать вращение на ротор;
в результате износа токосъемные кольца перестали передавать электричество;
расплавление или механическое повреждение изоляции или самих проводов в зарядной цепи.

У аккумуляторов есть свой список частых проблем. Можно заметить, что их вдвое меньше. Это обусловлено их более простой конструкцией. Чем сложнее конструкция, тем выше шанс повреждений:

межпластинное/электродное замыкание в батарее;
окислительные процессы клемм;
нарушение герметичности конструкции из-за некорректного монтажа или физического воздействия;
разрушение пластин в результате химических процессов или механических нагрузок.

Основными причинам повреждений обоих устройств могут быть:

неправильная эксплуатация;
превышения срока эксплуатации;
брак при производстве.

Автовладельцу знание основных причин неполадок обоих устройств, особенно генератора, будет необходимо. Вовремя заметить их признаки и ухаживать за машиной нужно, чтобы предотвратить поломки и их опасные последствия.

В первую очередь следует выделить типы генераторов. Они делятся на две группы:

переменного тока. Устанавливается на современных легковушках. Для преобразования тока в постоянный для работы электроники они также снабжены диодным мостом.
постоянного тока. Используется в основном либо на старых моделях, либо на крупногабаритном промышленном транспорте.

Надо отметить, что диодный мост является неотъемлемой частью конструкции генератора. Как правило, он встроен непосредственно в крышку, или соединен с внешним корпусом.

При этом вся электроника проектируется с расчетом на значения рабочего напряжения от 13,8В до 14,8В. При этом ток вырабатывается в результате механической работы. Ремни, соединяющие его с коленвалом, передают крутящий момент от двигателя. Соответственно, от того, какие у него работы и как быстро едет машина, зависит и вырабатываемая энергия. Чтобы отрегулировать выдаваемое напряжения, сгладить его показатели к более-менее единой значению, и используется релейный регулятор. В современных моделях регуляторы уже встроены в общую конструкцию.

Виды и признаки неполадок

Генератор сам по себе является электромеханическим устройством: механическая работа в виде крутящего момента, передаваемого от вала, позволяет создавать электрическую энергию. Соответственно, поломки также делятся на два вида, для каждой из двух составляющих конструкции.

Электрические включают в себя повреждение обмоток электродвигателя и выпрямителя, изнашивание токосъемных контактов, поломки регулятора напряжения, короткие замыкания, удары ротора, и так далее.

К механическим относятся нарушения целостности креплений, герметичности корпуса, повреждения пружин и ремня, подшипников и прочие поломки, не касающиеся электроники

Надо помнить, что наличие признаков неполадок в генераторе может указывать и на другие проблемы, прямо с ним не связанные. Например, если сигнальное реле неисправно, то загорится всё равно горит лампа-сигнал о неисправности генератора. Другой причиной могут быть поломка системы зажигания или просто плохие контакты.

Опытные автомеханики выделяют следующие основные симптомы неисправности автомобильного электрогенератора:

двигатель работает, а сигнал разряженного аккумулятора мигает или постоянно горит;
слабый свет от фар;
быстрая разрядка или выкипание батареи аккумулятора;
дребезжание или тихий звук при работающем двигателе;
зависимость интенсивности и яркости света фар от оборотов двигателя;
посторонние звуки, источником которых является генератор.

Рекомендуется следить за ремнем привода, его состоянием и натяжением, а при появлений трещин, расслоений – своевременно его менять.

Самостоятельная проверка и причины поломок

Определенной популярность в кругах любителей-автомехаников пользуется так называемый «дедовский» метод диагностики. Он заключается в отсоединении клеммной колодки с аккумулятора. Но современные авто сильно полагаются на электронику. Поэтому такие действия рискуют вызывать новые поломки из-за перепадов напряжения. Поэтому для современных генераторов главный метод диагностики – измерить электрическое напряжение.

Альтернативой может служить диагностическое обслуживание на стенде, специализированном для соответствующей марки автомобилей.

В первую очередь надо замерить напряжение на зажимах колодки аккумулятора. Сперва – без движения, а затем уже после запуска мотора. Нормы показателей без хода должны быть в районе 12 В, а с работающим двигателем от 13,8 В до 14,8 В. Если полученные показатели выше нормы, то имеется слишком сильный заряд, и релейный регулятор неисправен. Слишком малые значения означают отсутствие тока. В таком случае проблема в цепях системы или в самом генераторе.

Самый простой метод для самостоятельной проверки – осмотр предохранителя. Если с ним всё в порядке, то стоит осмотреть сам генератор и ближайшие к нему приборы. Следующие по очереди – токосъёмные приборы, кольца и щётки. Избыточное искрение на них указывает, что нужно их менять. Дело в том, что при функционировании кольца подвержены износу, а канавки колец заполняет пыль графита.

Если и с ними всё в порядке, можно обратить внимание на состояние подшипников и статора. Они тоже подвержены изнашиванию и поломкам. Это как раз наиболее частый вид неполадок с механической составляющей генераторов.

Их можно выявить по посторонним звукам при работе. Обычно это нечто вроде воя или свиста. Главное, что следует сделать – заменить подшипник. В отдельных случаях вместо этого можно попробовать восстановить его состояние до рабочего с помощью чистки и смазывания. Иногда причина может заключаться в слабом натяжении. В таком случае звук будет похож на высокий по тональности свист, доносящийся из-под капота каждый раз, когда машина даёт газ или начинает разгоняться.

Если же необходимо проверить, есть ли короткие замыкания между витками обмотки или обрывы в ней, потребуется прибор под названием «мультиметр». У него есть несколько режимов. В данной ситуации нужно измерение сопротивления. Его щупы нужно соединить с двумя контактными кольцами. Значения от 1,8 ОМ до 5 ОМ на экране измеряющего устройства будут при нормальной работе. Если они будут ниже этого, то это короткое замыкание. Если они превышают эти показатели, то где-то в обмотке произошёл разрыв.

Другим источник может быть «пропажа массы». Чтобы проверить или «пробить» её, то сперва придётся отсоединять обмотку от выпрямителя. При отсутствии контакта обмоток с корпусом мультиметр покажет, что сопротивление обладает бесконечным значением.

После полного отключения от обмоток, можно проверять блок выпрямителя, а именно – диоды в нём. Для этого мультиметр переводится в режим проверки диодов. К выводу фазы подключается щуп со знаком «минус», а другой, соответственно, плюсовой – к плюсу или минусу диодного моста. Затем процедуру надо повторить, поменяв щупы местами. Показания на приборе должны быть сильно разными в разных позициях. Если же они одинаковы, имеется неисправность диодного моста. На неё также могут указывать такие признаки, как окисление контактов. Вызывает его обычно перегрев радиатора.

Часто причина неисправностей, впрочем, являются, коррозия, ржавчина и изнашивание. Долгая и небрежная эксплуатация ведет к большинству механических проблем. В современных моделях генераторов подшипники обслуживать невозможно, потому что они закрытые. Предполагается, что они будут вовремя заменены через определенное время или после пробега автомобиля. Такой же подход использует с электроникой: неисправные компоненты заменяют полностью, а не ремонтируют каждый отдельный проводок.

Среди других причин можно выделить:

некачественные или бракованные элементы конструкции;
неправильное использование или работа за пределами возможности машины;
воздействие окружающей среды и экстремальных условий, включая контакты с солями, жидкостями, воздействие высоких и низких температур, грязь, химикаты (в том числе используемые для обработки дорог).

Ремонтные комплекты и устранение неисправностей

Для починки генератора после всех описанных проблем, нужен полноценный ремонт. А для него – соответствующий комплект. Большинство продаваемых через интернет ремкомплектов содержат не сами приборы, подлежащие замене, а расходные стандартные детали, вроде шайб, гаек, болтов. А щеток, регуляторов и так далее в них не сыскать. Учитывая индивидуальные конструкции многих моделей генераторов и автомобилей, их приходится подбирать вручную, создавая индивидуальные комплекты. В большинстве случае все механически неполадки требуют именно замены, ведь восстановление до рабочего состояния ремней, щеток, подшипников, контактных колец невозможно в результате износа. Рисковать пользоваться оборудованием дольше его срока эксплуатации категорически не рекомендуется, так как это ведет к риску опасных, аварийных поломок.

Несколько иной подход требуется при неполадках электрической составляющей конструкции. Износ для них не столь критичен. Поэтому требуется сперва проводить тщательную проверку. Дело в том, что неисправность может быть не в самом устройстве, а в других частях цепи. Например, в батареях аккумулятора или приборах, запитанных от них.

Если же проблемы возникли непосредственно с генератором, очень часто это неправильный заряд: слишком сильный или слишком слабый. Устранение перезаряда возможно после полной проверки и замены соответствующей детали, пришедшей в негодность, то есть регулятора или диодного моста.

Устранение низкого напряжения несколько более сложная задача, так как для него есть куда больше причин, требующих разных подходов:

повышение нагрузки из-за подключения новых устройств;
поломка диодов на выпрямителе;
поломка регулятора;
слабое натяжение ремня;
отходящий контакт провода;
короткое замыкание;
разряженные батареи аккумулятора.

Источник

Сгоревший генератор

Генератор, как известно, это чуть ли не самый главный элемент современных автомобилей. Благодаря генерирующему устройству электрокомпоненты автомобильной системы получают необходимое питание. Если ген перегорает, то возникают проблемы. Узнаем, почему же перегорает генератор.

Конструкция генератора: его состав

Содержание

Конструкция генератора: его состав
Перегорание генератора или что такое диодный мост
Почему перегорает ген

Одно то, что ген всегда находится под высокой нагрузкой, априори включает его в группу риска. За ним нужен глаз да глаз. Опытные и заботливые автомобилисты об этом знают. Новички и дилетанты – не обращают внимания, «гробят» новое устройство и аккумулятор, а потом удивляются – почему не едет машина.

Из чего состоит ген? В его компоненты обязательно входит ротор или индуктор. Его основной функцией является создание магнитного поля внутри устройства. Ротор имеет вал, на котором присутствует обмотка возбуждения. За счет нее и происходит подпитка или самовозбуждение гена.

Строение генератора

На этом же валу находится контактная группа, состоящая из медных колец. Они соединены через выводы с обмоткой или возбудителем, как ее еще называют.

На роторном валу, в зависимости от модели гена, могут быть установлены лопасти вентилятора и приводной шкив. Здесь же расположен один из подшипников.

Статор – выполняет функцию обеспечения устройства переменным напряжением. В состав статора входит металлический сердечник, собранный из пластин, и обмотка.

В статоре предусмотрены пазы, которые служат для укладывания обмоточных витков. Укладываться они могут разными способами, но всегда бывает несколько обмоток, соединяющихся между собой согласно схемам.

В генераторе имеется выпрямительный блок, который нужен для преобразования тока. Именно поэтому он еще называется преобразователем. Благодаря блоку, напряжение из синусоидального преобразуется в постоянное, а затем идет в автомобильную бортовую сеть.

Преобразователь – это не что иное, как пластины, хорошо отводящие тепло. В современных выпрямительных блоках вмонтированы силовые диоды полупроводникового типа (о них подробнее ниже).

Щеточный узел обеспечивает передачу напряжения на контакты. Состоит узел из графитовых щеток, пружин и держателя. В генах последних серий щеточный узел соединен с регулятором напряжения, вместе они создают единый блок.

Регулятор щеточный узел на гене

Сам регулятор или таблетка служит для поддержания напряжения агрегата в конкретных значениях. Другими словами, именно таблетка в ответе за стабильный ток, выдаваемый геном. Как известно, кривошипный вал вращается с разной амплитудой. Поэтому нужен регулятор, который будет стабилизировать частоты, и тем самым, воздействовать на обмотку. Регулятор не только контролирует частоту импульсов, но и регулирует их продолжительность.

Ну и, конечно, диодный мост является важной частью генератора. О нем подробно написано ниже.

Перегорание генератора или что такое диодный мост

Когда говорят о том, то сгорел генератор, имеют в виду диодный мост. Он является обязательным узлом генератора.

Диагностику автомобиля с перегоревшим геном можно провести легко. А вот ремонт потребует определенных усилий и специфических знаний. Надо будет тщательно изучить конструкцию генератора, чтобы суметь его разобрать, добравшись, тем самым, до диодов.

Как же проверить диодный мост? В первую очередь сверить показания со значениями на приборной панели. Здесь имеется значок, напоминающий аккумуляторную батарею. После завода двигателя этот значок должен погаснуть. Таким образом, автомобилисту дается знать, что произошло переключение питания основных электроузлов автомобиля с АКБ на генератор.

Лампочка аккумулятора на приборке

А вот если значок не гаснет, то это повод для беспокойства. Система дает сигнал, что произошла поломка в цепи. Причину еще надо выяснить конкретнее, ведь это может свидетельствовать также о слабой или испорченной АКБ.

Основными же метками, подтверждающими поврежденность диодного моста, являются следующие:

утечка тока;
быстрая и частая разрядка АКБ;
малая искра на свечах зажигания;
снижение мощности охладительных вентиляторов;
нестабильное функционирование кондиционера;
перебои в функционировании звуковой системы;
плохое освещение оптики во время работы двигателя.

По фарам многие опытные автомобилисты сразу определят неисправность гена, не путая его с проблемами АКБ. Если фары светят тускло при заглушенном двигателе – виноват аккумулятор, если при работающем – генератор.

Диодный мост (ДМ) на генераторах может быть установлен двумя способами: без дополнительного охлаждения или с ним. Добавочное охлаждение осуществляется с помощью специальных радиаторов.

Если сгорели диоды, не стоит паниковать. Лучше выяснить причину, из-за которой такое происходит. Ниже будет описана инструкция, которая подразумевает автономную диагностику ДМ.

Диодный мост генератора

Генератор надо будет разобрать, чтобы получить доступ к диодному мосту.

Дальше:

проверяется ток на выходах гена (он не должен быть ниже 13,5 V);
одновременно надо сверять показания приборки – продолжает ли гореть индикатор после запуска ДВС (при условии, что ген соединен с автомобилем);
проверять диодный мост вольтметром (если стрелка прибора смещается в красную зону, однозначно диоды неисправны).

Однако, эти признаки, даже если они выявлены целиком, пока что не могут доказать 100-процентный выход из строя диодного моста, так как схожие симптомы свидетельствуют о поломке шоколадки (регулятора).

Эксперты советуют применить в данном случае метод исключения. Т.е, проверить регулятор напряжения. Если он исправен, однозначно проблемы с мостом.

Диодный мост профессионально проверяется мультиметром. Прибор должен быть установлен в режим звуковой индикации. Если такой способности в мультиметре нет, то измерять придется в 1-кОмном режиме.

Проверка диодного моста

Примечательно, что для диодов проводятся индивидуальные замеры. В частности, к концам диодов следует прикоснуться щупом измерительного устройства несколько раз, меняя каждый раз выводы прибора. В одном из случаев проверка должна показать ББС (сопротивление бесконечности), в другом – колебания Ом в пределах 500-700.

Диод можно считать испорченным, если показания оказываются одинаковыми, при измерениях в разных направлениях.

Проверяют диоды также с помощью индикатора. Делается это так:

демонтируется защита гена;
на минусовой зажим АКБ подключается пластина ДМ;
индикатор одним концом подключается к плюсовому зажиму батареи, другим – осуществляется проверка.

Если после прикасания вторым концом индикатора к диодам, лампочка светится, то элемент испорчен.

Почему перегорает ген

Есть множество причин, приводящих к перегоранию гена (диодов). Однако принято выделять самые распространенные:

внутрь моста проникла грязь или масло, что привело к замыканию;
на японских машинах – из-за просадки напряжения, когда генератор работает на износ;
по вине регулятора напряжения, отдающего на ротор, а тот, соответственно, на диодный мост;
из-за «дурного» аккумулятора (встречаются такие батареи, которые потребляют 40А и легко убивают ген);
ген был залит водой;
вышел из строя штатный предохранитель, отвечающий за защиту гена при замыканиях;
неправильно были поставлены клеммы АКБ.

Таким образом, генератор на машине перегорает по разным причинам. Всегда речь идет о сгорании регулятора и диодного моста. Проверяется все быстро по поверхностным симптомам. Если нужно 100-проценто убедиться, приходится разбирать генератор.

Источник