Как следует разобраться в своей машине бывает нелишним: что-то подкрутить, протестировать, покопаться в деталях. Порой часы, проведенные в гараже, помогают серьезно сэкономить на автосервисе. Обслуживать транспорт самому зачастую не очень сложно. Но просто повозиться и сделать с умом – разные вещи. Во время самостоятельного обслуживания авто новичок легко может усугубить проблему. Что можно починить в автомобиле своими руками? Разбираемся вместе с Александром Руденко, директором владивостокского автотехцентра «Auto Point».
Масло и масляный фильтр
Масло снижает трение между механизмами двигателя. Мелкие обломки, металлическая стружка, сажа и нагар попадают в жидкость и масляный фильтр, поэтому их приходится менять. Для этого нужны:
- перчатки;
- ветошь;
- фильтросъемник;
- прокладка сливной пробки;
- набор инструментов.
Как заменить. Снимаем защиту картера (при ее наличии). Откручиваем крышку сливной горловины. Подкладываем емкость для масла и ждем, пока оно сольется — примерно пять-десять минут. Проверяем сливную пробку на деформацию. Если резьба не нарушена, меняем прокладку сливной пробки поддона и закручиваем пробку.
Снимаем масляный фильтр, смазываем прокладку нового фильтра и устанавливаем. После — заливаем масло. Для правильной замены надо знать объем требуемой жидкости. Сначала залейте немного меньше, чем рекомендует автопроизводитель. Затем проверьте уровень: при необходимости долейте нужное количество. После — запускаем авто и ждем, пока сигнальная лампа давления масла погаснет. Затем глушим мотор и проверяем уровень снова.
Важна аккуратность. Неопытные водители могут плохо затянуть масляный фильтр, сорвать резьбу сливной пробки, залить жидкость не туда.
Воздушный фильтр
Для полного сгорания топливовоздушной смеси нужно много кислорода. Он поступает в автомобиль через воздухозаборник, защищенный фильтром. Если не очищать воздух, то вместе с ним в двигатель попадут насекомые и пыль. Мотор быстро придет в негодность.
Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, менять фильтр нужно постоянно. Куда чаще, чем советует производитель. Просто продуть старый расходник и поставить обратно — плохое решение. Со временем фильтр забивается мелкодисперсной пылью. Он начинает хуже пропускать воздух, не давая двигателю нормально охлаждаться.
Как заменить. Открываем капот, находим корпус воздушного фильтра. Снимаем крышку, откручивая болты или отсоединяя защелки. Запоминаем расположение воздушного фильтра, вытаскиваем его и ставим новый таким же образом.
У японских машин фильтр менять, как правило, проще. У «европейцев» его нередко располагают за воздуховодом, куда нелегко добраться. Это будет непросто даже для опытного механика.
Салонный фильтр
Это элемент системы кондиционирования и отопления, защищающий салон авто от пыли, пыльцы и неприятных запахов. Для замены понадобятся отвертка и ключ.
Как заменить. В японских моделях фильтр, как правило, располагается за бардачком. Демонтируем бардачок, смотрим внутрь и видим крышку салонного фильтра. Вытаскиваем и устанавливаем новый, в обратном порядке возвращая детали на место.
На европейских авто бывает два салонных фильтра. Первый располагается под капотом, второй – в салоне автомобиля. Под капотом поменять проще – нашли, вытащили, вставили новый. А вот замена фильтра в салоне будет невыполнимой задачей для новичка.
Порой приходится разбирать всю систему кондиционирования. Водитель может собрать ее неправильно. После этого начнутся проблемы. На Nissan Qashqai, например, после неграмотной замены из одного отверстия для вентиляции может пойти холодный воздух, из другого – горячий.
Аккумулятор
Аккумулятор позволяет запустить автомобиль и служит резервным источником питания. Если не работает генератор, на аккумуляторе можно доехать до сервиса. Также он питает электронику, когда машина не заведена.
Чтобы проверить состояние и напряжение аккумулятора, нужен мультиметр. Нормальное значение при выключенном двигателе составляет 12-12,9 В. При запущенном движке – 13-14 В. Также нужно проверять аккумулятор под нагрузкой. Для этого используют нагрузочную вилку. Если напряжение незаведенного двигателя меньше 9 В, значит, аккумулятор износился.
Как заменить. Подготовьте перчатки и ключи. Открутите клеммы, снимите крепление аккумулятора и демонтируйте его. Перед установкой нового аккумулятора клеммы необходимо почистить и смазать смазкой для электроконтактов, чтобы они не окислялись. Обязательно соблюдайте полярность при установке.
Для аккумуляторов на европейских авто требуется адаптация. На японских авто этого нет, но в некоторых случаях понадобится SD-карта или загрузочный диск, чтобы восстановить мультимедиа.
Свечи
Свечи воспламеняют топливовоздушную смесь, приводя автомобиль в движение. Существуют никелевые, иридиевые, платиновые и свечи смешанного типа. Подбирать их нужно строго по техническому регламенту
Как заменить. Нужны динамометрический и свечной ключи, а также набор инструментов. Находим катушки зажигания и откручиваем. Если двигатель трамблерный, то снимаем колпачки. Выкручиваем свечи и вставляем новые. Здесь нужно соблюдать момент затяжки, указанный в документации. Возвращаем катушки или колпачки на место, заводим мотор.
Иногда свечи пригорают — они могут прикипеть к катушке или резьбе. Можно их повредить, и придется потратиться на новые. Проблем может добавить и выпускной коллектор. На некоторых моделях его нужно снимать, чтобы пробраться к свечам.
Ремни навесного оборудования
Служат для передачи энергии двигателя в генератор, систему охлаждения, гидроусилитель. В авто что-то скрипит или потрескивает? Это могут быть как раз ремни навесного оборудования. Чтобы заменить их, понадобится домкрат, набор инструментов и (желательно) фонарик.
Как заменить. Находим приводной ремень, запоминаем как он установлен. Ослабляем натяжной болт — либо отводим натяжной механизм в сторону. Снимаем старый ремень, проверяем все ролики: они должны проворачиваться без посторонних звуков и люфтов. Потом собираем все в обратном порядке.
Менять ремни неудобно – нужно знать схему установки: в тесном пространстве сложно визуально ориентироваться. Так что эта работа больше подходит для профессионалов.
Внешнее освещение
Оптику нужно менять при появлении трещин, неисправности креплений, помутнении луча, выжигании линзы или рефлектора. В работе помогут универсальный набор инструментов, пластиковые лопатки и крышка-съемник.
Как заменить. Снимаем бампер, решетку, корпус фары. Отсоединяем контакты, присоединяем новую запчасть. Галогеновая лампа ставится в одном положении, светодиодная – в разных, поэтому соблюдаем полярность. Корпус собираем без зазоров, герметично. Лампу не стоит трогать пальцами, чтобы не оставить следы.
Тормозные колодки
Важно не проморгать момент, когда колодки начинают «умирать». В некоторых машинах предусмотрены электронные датчики износа. Они весьма точно определяют уровень изношенности. У азиатских авто встречается более простая система оповещений — «скрипун». Это небольшая металлическая пластина, которая выступает за рабочую часть на 2-3 мм. Когда колодка изнашивается, тормозной диск касается ее, задевая скрипун. Раздается звонкий звук — сигнал о том, что колодкам настал конец.
Выбирать колодки нужно строго по каталогу. При этом можно сэкономить, купив деталь напрямую у поставщика. Допустим, у Advics, который производит их для Toyota.
Как заменить. Подготовьте приспособление для утапливания поршней тормозных цилиндров, набор инструментов и домкрат. Перед установкой передних колодок включите стояночный тормоз.
Поднимаем машину, откручиваем колесо, откручиваем тормозной суппорт, снимаем колодки, утапливаем поршень. Между антискрипными пластинами и колодками прокладываем теплоотводящую смазку. Смазываем направляющие суппорта, устанавливаем новые колодки. Перед запуском нужно три-пять раз нажать на педаль тормоза.
Втулки стабилизатора
Это элемент, который можно самостоятельно заменить в ходовой. Однако здесь все-таки нужен опыт. Диагностировать проблему подвески можно только с пониманием устройства ходовой части. Под каждый узел нужна своя методика определения. Непрофессионал просто не сможет определить, что именно сломалось.
Как заменить. Для работы нужен домкрат или смотровая яма. А также универсальный набор инструментов. Деталь располагаются в передней части авто. Спускаемся под машину, откручиваем скобу втулки, смазываем механизм и устанавливаем новые втулки.
Общие симптомы, что с ходовой что-то не так: крен, раскачивание машины при торможении и поворотах, петляние авто на высокой скорости, вибрации. Если заметили – обращайтесь в автосервис.
Статья о том, что в машине можно отремонтировать самостоятельно, без привлечения специалистов. В конце статьи — видео о самостоятельном ремонте автомобиля.Статья о том, что в машине можно отремонтировать самостоятельно, без привлечения специалистов. В конце статьи — видео о самостоятельном ремонте автомобиля.
Содержание статьи:
- Замена тормозных колодок
- Проверка аккумулятора
- Ремень генератора
- Проверка амортизаторов
- Чистка свечей зажигания
- Замена стойки стабилизатора
- Замена тормозной жидкости
- Замена воздушного фильтра
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Замена колеса
- Видео о самостоятельном ремонте машины
Все автовладельцы условно делятся на три группы:
- Наездники. Это водители, которые принципиально не хотят ничего ремонтировать в своем автомобиле, любую работу в гараже считают трудной и скучной и даже простую заправку поручают обслуживающему персоналу АЗС. Все неисправности в машине заканчиваются для них ремонтом в автосервисе.
- Водители-новички, которые хотят разобраться в устройстве своей машины, им нравиться ремонтировать что-то своими руками, но для полноценного ремонта нет необходимого знания и инструмента.
- Профессионалы. Это не только те водители, которые связаны с машинами по работе, но и автовладельцы, считающие ремонт своим хобби. Им нравится разбираться в сложном устройстве автомобильных систем, они «кайфуют» от того, что отремонтированный узел правильно работает, они получают удовольствие не только от поездки, но и от процесса обслуживания машины.
К счастью, среди водителей «наездники» встречаются не так часто, большинство новичков, быстро становится профессионалами, и нет такой детали в автомобиле, которую они не могут самостоятельно отремонтировать. Вот несколько основных автомобильных узлов и агрегатов, которые водитель может отремонтировать или провести замену в гараже, имея минимум необходимого инструмента.
- Замена тормозных колодок;
- Проверка аккумулятора;
- Устранение свиста в ремне генератора;
- Проверка амортизаторов;
- Ремонт свечи зажигания;
- Замена стойки стабилизатора;
- Замена тормозной жидкости;
- Замена воздушного фильтра;
- Замена моторного масла и масляного фильтра;
- Замена колеса.
Замена тормозных колодок
Тормоза в автомобиле — это главный узел безопасности. В советское время учили, что водитель может досконально не знать, как работает двигатель, как точно устроена система выпускного коллектора, но тормоза должны быть в идеальном состоянии. Разбираться в работе тормозной системы, поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии и уметь заменить тормозные колодки — это то, с чего новичок становится профессионалом.
Признаки износа узла:
- Визг при торможении.
- Сильная вибрация и биение автомобиля при резком торможении.
- Нехарактерно длинный тормозной путь.
Эти внешние признаки помогают сразу определить, что тормозные колодки следует проверить и заменить. Из инструментов потребуется нехитрый набор, который должен быть в гараже:
- С-образная струбцина, предназначена для давления на суппорт. Для некоторых машин предусмотрен индивидуальный ремкомплект.
- Гаечный ключ, чтобы ослаблять болты суппорта. Подбираются под конкретную модель.
- Ключи для колесных гаек.
- Новые тормозные колодки.
- Респиратор, защитные очки и перчатки. По желанию.
Проверка аккумулятора
Проверка батарея начинается с внешнего осмотра. Если выработать привычку, каждый раз акцентировать внимание на целостность корпуса, появлении окисления на клеммах выводов, когда открывается капот, можно избежать досадных случаев, когда невозможно завести машину. «Умирание» аккумулятора происходит не за один день.
Если клемма слабо прикручена к токовыводу, на поверхности начинается активное окисление. Масло, электролит, грязь следует снимать с поверхности узла регулярно. Работоспособность аккумулятора постепенно ухудшается, если батарея теряет заряд из-за токопроводящего налета.
При работающем моторе можно проверить исправность регулятора напряжения и зарядку аккумулятора от генератора. Для проверки аккумулятора понадобятся:
- Мультиметр, которым проверяется напряжение на батарее. Этот прибор покажет степень заряженности аккумулятора, поможет определить, какая из банок вышла из строя.
- Нагрузочная вилка. Альтернативный инструмент, который покажет степень заряженности.
- Ареометр определит плотность электролита.
Ремень генератора
Достаточно часто водители сталкиваются с проблемой: без видимых причин начинает свистеть новый ремень генератора. Если в автомобиле эта деталь изношена, ее просто меняют, но знать, почему может появиться свист с новым ремнем, должен каждый.
Причины свиста и способы устранения:
- Не отрегулирована степень натяжения. Подтянуть провисший ремень.
- Микротрещины в ремне. Заменить на новый.
- Грязный вал. Следует снять ремень и удалить весь налет с вала.
- Смещена линия шкивов. Проверка и регуляция линии смещения шкивов, которые должны находиться на одной плоскости.
- Вышедший из строя подшипник. Замена детали.
Многие профессиональные водители делятся с новичками секретом выбора ремня генератора по степени жесткости. Лишком тугой ремень вызовет неприятный свист в зимнее время, только после прогрева двигателя шум исчезнет. Поэтому при выборе ремня требуется уделить внимание жесткости и плотности детали.
Проверка амортизаторов
Большинство автомобилей имеют неразборные амортизаторы, и провести их ремонт в гараже не удастся — узел просто меняется на штатный новый. Но самостоятельно сделать диагностику амортизатора можно. Для этого требуется всего лишь раскачать автомобиль, энергично нажав на переднее крыло. Если автомобиль быстро остановился и погасил колебания — проблемы нет. Если машина еще долго колышется, как кисель, требуется профессиональный ремонт.
Кроме этого, если присутствует стук в узле амортизатора, есть протечки масла, нужно заменить неразборную деталь на новую. Для ремонта разборного амортизатора понадобится профессиональный инструмент:
- Съемник для пружины.
- Набор ключей.
- Ветошь.
Чистка свечей зажигания
Если у водителя нет времени или желания провести ремонт этой маленькой детали, можно просто приобрести новую. Чистку же свечей достаточно просто сделать самостоятельно — для этого потребуется минимум инструмента.
СЗ имеют установленный производителем срок работы до 30 тыс. пробега. Именно за это время происходит выгорание электродов. Если в свече наблюдается большой износ контактов, то свеча отбраковывается однозначно. Если в детали целый изолятор и практически неизношенные контакты, свечу достаточно легко восстановить.
Осмотр детали производят два раза в год (рекомендации производителей – раз в год). Под ремонтом свечи понимают чистку детали от нагара, отложений и наростов, которые образуются в период эксплуатации.
Замена стойки стабилизатора
Главной сложностью даже для профессионалов является точная диагностика, которая покажет, что стойка стабилизатора нуждается в замене. Признаком неисправности в работе подвески всегда служит стук автомобиля во время езды по небольшим неровностям. Любая выбоина отдает громким стуком в подвеске, и это не всегда поломка стойки.
Если автомобиль плохо выходит из крена (становится плохоуправляемым) это может свидетельствовать о том, что стойка оторвана. Профессиональные водители проводят замену передних стоек в гараже, для этого требуется только наличие эстакады или смотровой яма, поскольку главное, что нужно для правильной замены — э то обеспечить автомобилю устойчивость. Многие обходятся простым домкратом.
Замена тормозной жидкости
Водителю-новичку «дается» целых два года на то, чтобы научиться менять тормозную жидкость в своем автомобиле. Именно этот средний срок определен производителями и автомобиля и технической жидкости. Исключением являются гоночные экземпляры «Мазерати» и «Феррари». Для этих моделей существуют жесткие правила замены: через 5 и 10 тыс. пробега.
Тормозные жидкости нагреваются до температуры 180°С, при экстренном торможении эта цифра подскакивает до 200°С. В процессе эксплуатации происходит проникновение влаги в тормозную жидкость, ее температурные показатели снижаются. «Тормозуха» может закипеть при температуре 145 °С, а это аварийная ситуация – происходит блокировка тормозов.
Проверку тормозной жидкости проводят тестером, этот прибор всегда должен быть в гараже. Полная замена производится по правилам технологической карты. Из инструментов нужен только гаечный ключ на 8 или 10, шланг, ветошь или тряпки и сосуд, куда будет стекать отработанный состав.
Замена воздушного фильтра
Эту несложную процедуру можно проводить самостоятельно — с ней легко справляется новичок, для опытных водителей замена воздушного фильтра вообще не составляет труда. Воздушный фильтр играет значительную роль в работе топливной системы, и от того, насколько эффективно фильтр пропускает воздух, зависит, как будет работать двигатель.
Замена фильтра требует всего 20-25 минут времени. В эксплуатационной книжке производители рекомендуют менять фильтр в зависимости от модели. Опытные водители знают, что менять фильтрующий элемент нужно не реже, чем раз в год.
Для замены потребуется простой инструмент:
- Набор крестовых отверток.
- Гаечный ключ.
- Новый фильтр.
- Могут пригодиться бумажное полотенце и плоскогубцы.
В современных автомобилях, выпущенных после 2010-го года, устанавливаются воздушные фильтры с закрытым верхом на удалении. В открытых типах фильтра заметна гофрированная бумага фильтрующего элемента, в карбюраторных моторах крышка фильтра открытого типа расположена над двигателем.
Замена моторного масла и масляного фильтра
Данная процедура относится с среднему уровню сложности и занимает примерно час времени у профессиональных водителей. Новичкам рекомендуется освоить эту операцию в самом начале своей «карьеры водителя». Это значительно сэкономит время и средства в дальнейшем.
Правильная процедура по замене моторного масла — это гарантия долгой жизни самого главного агрегата автомобиля – двигателя. Для замены потребуется простой инструмент и масло необходимой вязкости. Именно здесь кроется главная сложность для новичков — они не знают, какой класс вязкости и какой объем масла требуется для двигателя их машины.
Поэтому сверка с инструкцией по эксплуатации авто обязательна. Из инструментов понадобятся:
- Воронка (лейка).
- Поддон или кювета для старого масла.
- Ключ для масляного фильтра.
- Фильтр.
- Торцевой ключ.
Перед тем, как начинать замену, следует завести двигатель на пару минут, чтобы масло прогрелось. На поддоне картера расположена пробка сливного отверстия. Требуется ослабить пробку торцевым ключом, снять ее, дать стечь маслу и установить пробку обратно. Затем следует сменить фильтр и залить новую жидкость.
Замена колеса
Эту процедуру, без сомнения, должны уметь делать все, даже «наездники», поскольку не всегда на трассе можно получить помощь. Безусловно, в автомобиле всегда должна быть «запаска». Из инструментов требуются:
- Домкрат.
- Подставка под домкрат (можно найти на месте).
- Башмаки под колеса.
- Баллонный ключ.
Важно запомнить нехитрые правила перед началом работ: поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. Это дополнительные меры безопасности, чтобы зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии. При установке нового колеса рекомендуется начинать с верхнего крепежа.
Подводя итог, скажем, что все механические узлы в автомобиле можно ремонтировать самостоятельно. Электронные блоки тоже можно приводить в порядок, но здесь требуется не столько практические навыки, которые можно получить из личного опыта, сколько академическое обучение.
Видео о самостоятельном ремонте машины:
Что можно ремонтировать в машине самостоятельно. И что не стоит
Категория: Секреты автомобилей.
Итак, вы решили заняться обслуживанием и ремонтом машины без обращения на СТО. Обустроили гараж, прикупили инструменты — всё, как в этом материале по подготовке к самостоятельному обслуживанию авто.
Что дальше? Предстоит определиться, что вы сможете и будете делать сами, а где понадобится квалифицированная помощь.
Плановое самостоятельное обслуживание
В этот перечень входит регулярная проверка основных узлов и технических жидкостей, а также замена мелких «расходников». Всё это можно делать даже без обустроенного гаража и с минимумом инструментов.
Проверять и исправлять / заменять/ доливать раз в 2-4 недели:
- фары на исправность
- уровень и состояние технических жидкостей: антифриза, моторного масла, стеклоомывающей жидкости, тормозной жидкости
- давление воздуха в шинах
- состояние и степень натяжения приводных ремней в моторном отсеке
- отсутствие потёков жидкостей на днище и в моторном отсеке — как найти утечку, мы писали в статье о самых важных жидкостях в автомобиле.
Самостоятельно менять «расходники» по пробегу или сезону:
- щётки стеклоочистителя
- салонный фильтр
- воздушный фильтр
- свечи зажигания
- моторное масло и фильтры
- тормозные колодки
- аккумулятор
Рекомендуемые производителем сроки замены моторного масла, воздушного и топливного фильтра, тормозных колодок и дисков и других элементов, а также подходящие параметры бензина и моторного масла найдёте в руководстве пользователя для марки и модели вашего автомобиля. Не поленитесь изучить мануал в качестве первоисточника достоверной информации, поискать руководство в сети или на форумах поклонников марки, расспросить автомеханика, который специализируется на обслуживании вашей модели авто.
Располагая информацией, которую предлагает производитель, вы сможете скорректировать сроки замены «расходников».
Не секрет, что автоконцерны завышают интервалы замены, да и указанные пробеги рассчитаны на то, что машина будет эксплуатироваться в идеальных условиях: с европейскими дорогами, оригинальными запчастями, регулярным квалифицированным обслуживанием. Что далеко от реальной жизни и годится только для новых, с конвейера, авто.
Чтобы помочь вам сориентироваться в сроках замены «расходников», мы составили примерный чек-лист с интервалами обслуживания авто.
Регулярно ухаживать за кузовом и салоном:
- чистить стёкла изнутри и снаружи
- мыть кузов, колёсные арки, а по возможности — и днище авто
- делать влажную уборку в салоне, обрабатывать пластик полиролью или воском
- обрабатывать антикором днище, арки колёс
- осматривать кузов на повреждения ЛКП
- бороться с очагами коррозии. Техника описана в этой инструкции по обработке кузова от ржавчины
Диагностировать на подъемнике:
- состояние днища — оставшийся антикор, повреждения, ржавчину
- состояние деталей ходовой: сайлент-блоков, кожухов деталей, рулевых тяг, рулевой рейки, шаровых шарниров, ШРУСов, карданных соединений, подшипников, амортизаторов
- степень износа тормозных колодок и дисков, тормозных шлангов
Профессиональное обслуживание и ремонт
Плановое ежегодное обслуживание на сервисах и СТО:
- смена шин по сезону
- развал-схождение
- ремонт подвески
- диагностика неисправностей, ремонт
Квалифицированный ремонт
Понять, что в машине что-то не в порядке, если вы её самостоятельно обслуживаете, несложно. Достаточно быть наблюдательным владельцем.
О проблеме скажут потёки жидкостей, изменение привычного вида подкапотного пространства, заедание или отказ механизмов, посторонние шумы, появление странных запахов.
Но что делать после того, как проблема обнаружена? Часть владельцев сразу бросаются на поиск информации в сети и на форумах, по принципу «сам себе ремонтник». А потом увлечённо зависают в гараже, чтобы не переплачивать за ремонт.
Но даже если вы уверены в своих силах, прекрасно разбираетесь в устройстве авто, собрали все инструкции и необходимый инструмент и рвётесь в бой, не спешите.
Бывает такое, что при самостоятельном ремонте вы не только не исправите проблему, но и серьёзно навредите машине или себе.
Однозначно стоит доверить профессионалам:
- кузовные работы, покраску и ремонт ЛКП
Исправление ошибок с покраской окажется дороже, чем просто ремонт, а в подборе цвета эмали ошибаются даже профи. Неудачная самостоятельная полировка тоже влетит в копеечку. О выправлении погнутых элементов и говорить не стоит.
- замену лобового стекла
Да, в сети полно инструкций как вклеить его самостоятельно. Но это тот случай, когда знаний о процессе и даже наличия инструмента недостаточно. Замена стекла — сложный процесс, который требует отработанной технологии, его не стоит доверять гаражным умельцам.
Потому что дело не только и не столько в обзорности, как в безопасности. Лобовое стекло — важный опорный элемент кузова. Плохо установленное стекло вскоре скрипеть, потечёт и после первого же ДТП, вероятно, разобьётся.
- ремонт электрики
Если вы не профессиональный автоэлектрик, даже не думайте браться за электрооборудование. Устроить пожар в собственном авто — такая себе перспектива.
- перепрошивку ЭБУ, чип-тюнинг
Слишком сложная система, которая не простит ошибок. Некорректно откалиброванные «мозги» легко вызовут поломку двигателя, а эксперименты с повышением мощности обойдутся сокращением ресурса мотора — в лучшем случае.
Если хочется «прокачать» ЭБУ или, скажем, заглушить клапан EGR — только к профессионалам.
- ремонт кондиционера
Почистить и зарядить кондиционер не так просто, как кажется. Может вытечь хладагент. А ещё часто замена одной детали тянет за собой замену другой, вроде комбо конденсатор + испаритель + компрессор.
Не зная всех тонкостей, легко провести бесполезный ремонт.
- замену подушек безопасности
Бывает так, что аирбеки выстреливают даже при пустяковом ДТП. Кузов вы отремонтировали, дальше дело за заменой подушки.
Допустим, вы даже вынули старые аирбеки. Но дальше дело лучше доверить профи: установка подушек безопасности требует чёткого алгоритма, включая переподключение датчиков и стирание ошибок из памяти ЭБУ. При некорректной установке вы рискуете остаться вообще без таковой защиты.
- ремонт топливной системы
Топливная система устроена ювелирно и требует к себе профессионального подхода. Попытка снять форсунки, чтобы промыть их, часто оканчивается поломкой дорогостоящих деталей. Про замену бензонасоса, диагностику ТНВД и прочие сложные в ремонте вещи и говорить не стоит.
Ограничьтесь заменой топливного фильтра, если он расположен отдельным узлом и меняется блоком. Остальное стоит доверить профи.
- ремонт тормозной системы
Речь не идёт о замене тормозных колодок, хотя и их стоит менять при наличии опыта либо под руководством опытного мастера.
Есть вещи и другого плана: замена истёршихся шлангов, тормозной жидкости с прокачиванием её по системе, проточка и замена тормозных дисков. И баловаться с самостоятельным ремонтом тут не стоит: если что-то пойдёт не так, вы останетесь без тормозов. Буквально.
- восстановление коробки передач
Даже просто демонтировать коробку правильно — титанический труд. Агрегат, независимо от своего устройства — МКП, АКП, вариатор, «робот» — дорогой и сложный узел.
Попытки самостоятельно перебрать коробку редко оканчиваются успешно. И найти мастера, который специализируется именно на ремонте КП и выполнит всё в лучшем виде, совсем не просто.
- ремонт двигателя
Если вы не квалифицированный мастер, лезть дальше замены свечей зажигания и воздушного фильтра не стоит.
Даже банальное попадание пыли, сора или пуха внутрь мотора грозит серьёзными неприятностями. А «поколупать» двигатель, не навредив ему и не будучи при этом специалистом — вообще из области фантастики.
Итого
Часть работ по устранению неисправностей можно выполнить в гараже и при наличии инструментов, в основном это касается ремонта деталей ходовой части и выхлопной системы, устранения очагов коррозии, сколов и царапин на кузове. Помимо нормального вида и состояния машины, это поможет вовремя выявить основные неисправности.
Сложный ремонт дорогих узлов (двигателя, коробки), вмешательства, которые требуют высокой квалификации в отдельной области (электрики и электроники, ремонт топливной системы, кузовные и покрасочные работы, ремонт и замена автостёкол), ремонт систем безопасности (тормозной, рулевого управления и т.п.) лучше доверить профессионалам.
- О том, как правильно отдавать авто в ремонт, узнаете из статьи «Как нас обманывают на СТО и что с этим делать».
Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Перейти к поиску
Метки: Обслуживание, Ремонт
1. Тормозные колодки. Если вы не только ездите с ветерком, но и тормозите со свистом, пора их менять. Точнее, пора было это сделать раньше, так как если вы слышите свист, велика вероятность, что отказать может вся тормозная система. Это чревато не только крупными вложениями в ремонт автомобиля, но и аварией. Для зарубежных авто это следует делать каждые 15-20 тыс. километров, для отечественных – чаще. Итак, для замены тормозных колодок необходимо снять колесо. Чтобы было удобнее это делать, приподнимите машину с помощью домкрата. Обыкновенной прямой отвёрткой сведите тормозные цилиндры на суппортах. После можно произвести замену тормозных колодок.
2. Замена свечей зажигания – ещё один мелкий ремонт, который под силу автолюбителю. Их «жизнедеятельность» тоже зависит от пробега, а также от марки автомобиля и вида топлива. Если двигатель на газе, свечи выходят из строя быстро – уже после 10 тыс. километров пробега. На автомобиле с бензиновым двигателем менять свечи необходимо реже. К примеру, для автомобиля Форд этот период составляет около 30 тыс. км. Если машина начинает двигаться рывками, плохо разгоняется и начала потреблять больше бензина – самое время делать замену свечей. Но лучше не дожидаться этого, а проверять их каждые 15 000 километров.
Для этого запаситесь набором насадок на отвёртку, свечной головкой, динамометрическим ключом и удлинителем. Снимите крышку блока катушек зажигания, отсоедините разъем, открутите блок и снимите катушку. Теперь можно проверить, почистить сжатым воздухом или заменить свечи зажигания. Главное при этом не допускать, чтобы в свечное гнездо попала грязь. Ещё один момент – не затягивайте свечу слишком сильно. Во-первых, это может её деформировать, во-вторых при следующем ремонте мастеру может быть тяжело её вытащить. Для того, чтобы заменять свечи зажигания приходилось реже, можно использовать платиновые свечи – они более долговечны.
3. Замена воздушного фильтра. Если вы заметили, что расход бензина вырос, возможно, проблема в фильтре. Это тоже несложно. Отсоединив ремешок крепления, выньте воздушный ресивер и вытащите сам фильтр, открутив его крепления. Теперь можно заменить воздушный фильтр. Делая это своевременно, вы продлеваете жизнь двигателю, ведь эта деталь не допускает попадания в него пыли.
4. Заменить аккумулятор. Понять, что пора это сделать просто: автомобиль не реагирует на поворот ключа зажигания. Проверьте индикатор: если он не горит зелёным цветом, значит заряд кончился. С помощью гаечного ключа следует отсоединить аккумулятор, его можно зарядить с помощью специальной зарядки дома. Если же это приходится делать часто, а аккумулятор покупался давно, его пора поменять на новый. Иногда при неполадках АКБ замены не требуется – достаточно очистить окислившиеся клеммы наждачной бумагой.
5. Замена топливного фильтра. Если двигатель чихает и расходует больше бензина, скорее всего, требуется замена фильтра. Планово это следует делать примерно каждые 30 тыс. километров. Хотя износостойкость фильтра, опять же, зависит от автомобиля, качества топлива и т.д. Стоит учесть, что этот механизм различается в зависимости от модели авто. В некоторых случаях справится даже новичок без специальных инструментов, а в некоторых придётся нелегко. Например, топливный фильтр в Ford может быть прикреплён на специальные фиксаторы.
Шоферы советской эпохи не выезжали из гаража без полного багажника инструментов и запчастей. Современные же автолюбители часто катаются с совершенно пустым багажником, рассчитывая лишь на надежность марки и собственную удачу. Есть ли золотая середина между этими крайностями?
Партнерский материал
Возить ли в багажнике инструмент?
Большинство шоферов прежних лет в ежедневных поездках сопровождал увесистый сундук с гаечными ключами, а также куча ходовых запчастей, полведра разносортных болтов и гаек и моток проволоки, чтобы подвязывать и приматывать то, что не удалось закрепить болтами… Когда-то все вышеперечисленное запросто занимало добрую половину багажника, а опытные автомобилисты знали, что в экстренном случае лопнувший ремень генератора можно заменить бельевой веревкой, вытекшую тормозную жидкость – обычной водой, течь в бензобаке замазать хозяйственным мылом, а разорванную шину набить тряпками и соломой…
Сегодня, в эпоху гаджетов и миниатюризации, многие отказались прокачивать «скилл» ремонта и возить с собой инструменты. Однако иметь под рукой лишь смартфон, в который забиты номера дилерского сервиса и пары-тройки эвакуаторов – это, скажем честно, слишком «блондинисто». Поэтому многие автовладельцы считают, что для решения большинства мелких повседневных ситуаций достаточно иметь в бардачке компактный складной мультифункциональный инструмент (мультитул) вместо сундука с ключами и отвертками. Иными словами, все большей популярностью пользуется концепция всем известного «швейцарского ножа», нашедшая отражение даже в одноименной кинофантасмагории с Дэниэлом Рэдклиффом.
Автор этих строк – изрядный ретроград и по старой привычке даже в достаточно свежем авто иностранного производства (хотя и российской сборки, в чем, возможно, и причина!) возит с собой тот самый чемодан с инструментами, причем достаточно обильно укомплектованный — включая рожковые, накидные и торцевые ключи вплоть до 24-го номера. Можно ли заменить этот арсенал на изящный мультиинструмент, больше близкий по духу вымышленным персонажам типа Джеймса Бонда или Инспектора Гаджета?
Leatherman Surge
Для теста был выбран Leatherman Surge — популярный «силовой» мультитул (Heavy-Duty) . Это означает, что к его инструментам можно смело прилагать значительное усилие рукой взрослого мужчины – прочность стали, шарниров и фиксаторов позволяет проводить с его помощью массу серьезных работ, а не только ухаживать за ногтями от безделья и резать колбаску на пикнике. Лезвия долго держат заточку, наконечники отверток не деформируются, пассатижи выдерживают мощное усилие на рукоятках, а кусачки справляются с толстыми калеными шурупами.
Промокод на скидку 15% — KOLESA. Официальный дилер LEATHERMAN в России.
В состав «Сурджа» входят:
- Пассатижи
- Узкогубцы
- Кусачки со сменными лезвиями
- Кабелерез
- Обжим для электрических разъемов
- Стриппер для зачистки проводов
- Нож с прямым лезвием
- Нож с серрейторным лезвием
- Пила со сменным полотном
- Ножницы
- Шило-развертка с ушком
- Линейка (23 см)
- Консервный нож
- Открывалка для бутылок
- Напильник по дереву/металлу
- Алмазный надфиль
- Держатель пилок от лобзиков
- Битодержатель с набором бит
- Большая плоская отвертка
- Маленькая плоская отвертка
Список инструментов способен расширяться еще в несколько раз за счет установки сменных бит и лезвий. «Обоймы» с битами помещаются в чехле для мультитула, где для них имеется специальный отсек. Биты нестандартные – плоские, собственного «лезермановского» типа. Впрочем, есть переходник под массовые биты а-ля стандартный шестигранник. С помощью этого переходника можно пользоваться и торцевыми головками под квадрат на четверть дюйма, которые, к слову, могут быть и бюджетными, производства «ноунейм».
Еще одна функция для расширения возможностей мультитула – держатель для пилок с Т-образными хвостовиками массово распространенного стандарта, используемого в большинстве электролобзиков.
Кусачки позволяют перекусывать без ущерба весьма толстые и закаленные саморезы и практически любую проволоку. Когда же их губки все же покроются зазубринами, их можно легко заменить.
Мультитул в работе
В общем, если только вы не относитесь к обитателям заднего дивана, а за вашим авто не ухаживает персональный водитель, работа для «Лезермана» найдется всегда – от простейшей повседневной бытовухи до даже весьма серьезных экстремальных задач. Итак, посмотрим, что можно сделать компактным мультиинструментом Leatherman в повседневном обиходе автовладельца!
- Поменять воздушный фильтр, лампочки в фонарях, частично разобрать пластиковые панели в салоне:
- Работа с проводкой — зачистка проводов, обжатие клеммных наконечников и т.п.:
- Снять клемму с батареи, извлечь оплавившийся и раскрошившийся предохранитель:
- «Классика жанра» — подтянуть хомут на засопливившемся шланге:
- Отремонтировать в пути внезапно прохудившийся глушитель, вырезав из консервной или пивной банки временную накладку на дырку:
- Вынуть завалившийся в труднодоступную щель мелкий предмет:
Были случаи, где компактный универсальный инструмент буквально спасал вдали от цивилизации – к примеру, пилой из набора складных клинков «мультика» нарезались ветки, чтобы навалить их в колею забуксовавшей машины… Если же закрепить чехол от мультитула в салоне авто в непосредственной близости от рук – на боковине спинки сиденья или в районе рукоятки «ручника», то мультиинструмент сможет помочь и при аварии. Не дай бог, конечно, но массивным и полностью металлическим «Сурджем» легко выбить боковое стекло, а серрейторный («волнистый») клинок без усилий перерезает заклинивший в замке ремень безопасности. Для этой цели обычно предназначены специализированные аварийные микроинструменты, включающие в себя ударник и резак, но Surge, будучи куда более универсальным, справится запросто. Тем более, что шарнир лезвий ножей (как прямого, так и серрейторного) рассчитан на раскрытие одной рукой!
Подытожим!
По поводу мультитулов в интернете можно встретить немало ожесточенных холиваров. Одни их боготворят, другие уверены, что мультитул и близко не конкурент чемодану с инструментами. Надо сказать, правы и те, и другие! Если ваш автомобиль молодой и гарантийный, а инструменты вы с собой не возите в принципе, то мультитул просто выручит вас в большинстве мелких повседневных ситуаций, где порой не хватает «невооруженных» рук. Если же ваша машина немолода и частенько требует внимания, а сами вы — убежденный мастер-самоделкин, мультитул в бардачке просто позволит реже лазить в багажник, где вы возите свой большой и обильно оснащенный ремонтный сундук.
Промокод на скидку 15% — KOLESA. Официальный дилер LEATHERMAN в России.
Если вы никогда не занимались ремонтом авто своими руками, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько не очевидных, но проверенных жизнью примет:
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельцев автомобилей единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любом авто непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его н**** в баню, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла автомобилей непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший авто магазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший авто магазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в не ближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий ремонт пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел своими руками, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали забыли. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественных автомобилей.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите и полноценного ремонта не произойдет, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь выполнить ремонт, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной ремонта, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно и ремонт без них не закончится.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)… да мало ли еще что…
Поэтому:
25. Любой ремонт автомобиля всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается…
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом автомобиля своими руками достаточно регулярно, а собираетесь «разок перетряхнуть машину», то лучше выбросьте эту идею из головы. Мнение о том, что самостоятельный ремонт может быть «экономный» сильно преувеличено, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов для ремонта им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется… А главное не пострадает ли ваш автомобиль?!
Минимальный набор первой необходимости — болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейший ремонт — замена кронштейна передней растяжки («краба») на отечественном автомобиле типа «зубило» (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена — операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно — проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого — замена трехсотрублевого «краба» потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут за такой ремонт не больше тысячи за все.
Взято с ЯПлакалЪ