Что можно сделать из помпы автомобиля ваз

Автосервис «Ралли»

МЕНЮ

Что общего между негодной помпой и вполне рабочей болгаркой? Кажется, ничего: первая годится лишь как металлолом, а вторая еще долго послужит по своему прямому назначению.
Но не будем спешить – этот узел может стать основой для изготовления самодельной стойки для болгарки, которая упростит и повысит точность резки под любым углом круглых и профильных труб, уголков, швеллера и т. д.

Понадобится

Помимо уже упомянутых болгарки и помпы, нам нужны будут следующие материалы и изделия:

• швеллер;
• равнополочный уголок;
• набор болтов, удлиненных гаек и гаек-барашков;
• пружина растяжения;
• аэрозольная краска двух цветов.

Для работы нам понадобятся:

измерительные приспособления, дрель, метчик, болгарка, сварка, ключи, тиски и др.

Процесс изготовления стойки для болгарки из автомобильной помпы

Размечаем и отрезаем от стального швеллера две одинаковые заготовки, которые послужат основанием нашей стойки для болгарки, а также небольшой фрагмент.

Для закрепления старой помпы на основании стойки рассверливаем одно из отверстий в приливе под диаметр второго отверстия. То же самое проделываем и с одной удлиненной гайкой.

Рассверленную гайку помещаем под головку болта и продеваем в отверстие фланца помпы и затягиваем удлиненной гайкой с другой стороны. Также поступаем и с болтом, установленным в отверстие с приливом, но без рассверленной гайки.

Закрепляем помпу с гайками в тиски и болгаркой удаляем выступающую за их плоскость часть фланца, расположенную между ними.
В диске шестерни помпы сверлим два глухих отверстия по диаметру симметрично ее центральной оси и нарезаем в них резьбу метчиком.

Шлифуем со всех сторон болгаркой фрагмент швеллера, удаляя заусенцы, ржавчину и, скругляя кромки.
Устанавливаем на него помпу так, чтобы три удлиненные гайки на болтах плотно прилегали к полке фрагмента швеллера и привариваем их полуавтоматической сваркой.

Отрезаем болгаркой от равнополочного уголка часть и с одного конца на полке сверлим продольно по центру два отверстия, используя в качестве шаблона отверстия с резьбой в диске шестерни помпы.
Слегка уменьшаем болгаркой высоту шляпки оси шестерни, чтобы она не мешала плотному прилеганию уголка к ободу зубчатки и затягиваем его к шестерне двумя болтами.

Снимаем на время с болгарки защитный кожух, устанавливаем отрезной дик и прикручиваем уголок с помпой к инструменту болтом вместо удаленной ручки.
Укладываем два швеллера полкой вверх, вложив между ними пластину толщиной чуть больше толщины отрезного диска. Выверив точность установки болгарки, привариваем фрагмент швеллера с закрепленной на нем помпой, симметрично относительно половинок основания стойки.
Выравниваем торцы швеллеров, скругляем внешние углы ножек и привариваем к ним поперечно отрезок равнополочного уголка, чтобы зафиксировать зазор между швеллерами, в котором будет вращаться диск.

Со стороны крыльчатки помпы в полке короткого швеллера выполняем отверстие для зацепа пружины растяжения, другой цепляем за лопатку крыльчатки.
Отрезаем равнополочный уголок и одну полку с одного конца размечаем под круглое отверстие, а с другого – под продолговатое с выходом на торец и выполняем их дрелью и болгаркой.

Устанавливаем полку уголка без отверстий напротив центра режущего диска под прямым углом и отмечаем на швеллера проекции отверстий в уголке. Сверлим одно круглое, а другое продолговатое отверстие перпендикулярно уголку.

Закрепляем уголок к швеллеру болтами и двумя гайками-барашками. Теперь можно, прижимая заготовки к уголку, отрезать их под 90 градусов или под любым другим, меняя положение уголка.

Разбираем установку, протираем все части, закрываем бумагой места, не подлежащие покраске, и наносим два типа краски – серую и оранжевую. Как только краска высохнет, вновь собираем установку и она полностью готова к работе.

Смотрите видео

Если у Вас в наличии имеется старая или сломанная автоматическая стиральная машино, но из нее можно извлечь неплохую и очень нужную штуковину — водяную помпу (насос). Стоит она предположительно в самом низу под барабаном и служит для откачки жидкости из стиральной емкости с в канализацию.
Такой насос работает напрямую от переменной сети 220 В 50 Гц, мощность его порядка 30 Вт.
Я попробую его использовать для полива и сделать из него погружной насос. Конечно давления такой помпы не хватит, чтобы качать воду со дна скважины или колодца, а вот со дна бочки или более масштабной наземной емкости очень даже хватит.
Насос фактически состоит из двух частей: электромагнитной катушки с П-образным сердечником и герметичного узала самой помпы с крыльчаткой и сердечником двигателя.

Изготовление погружного насоса из помпы

Так же на катушке можно заметить термо предохранитель, который срабатывает при превышении температуры, чтобы не спалить обмотку.
Припаиваем сетевой провод необходимой длинны, обязательно в двойной изоляции.
В каркасе катушки сделан пропил под этот провод.

Из толстой бумаги делаем каркас под катушку. В него будет заливаться эпоксидная смола, которая будет герметизировать электрические части.

Разводим и заливаем эпоксидную смолу. Это нужно делать обязательно на какой-нибудь подложке, чтобы потом можно было отодрать ее.

Но перед тем как непосредственно производить заливку необходимо все щели проклеить горячим клеем. Чтобы смола не проливалась и не вытекала.

Тестируем

Конечно давления особого нет, но как я говорил — для бочки хватит с лихвой, чтобы без лишних хлопот полить все грядки на любой высоте.
Производительность у насоса очень хорошая. Ведро выкачал за несколько секунд.

Хочу обратить Ваше внимание, что данная самоделка показана чисто для ознакомления. Если Вы будете делать нечто подобное, то только на свой страх и риск. Напряжение 220 В опасно для жизни и если что-то вдруг пробьет, такая ошибка может стать смертельной.

Смотрите видео

Около дачных участков часто имеются неглубокие водоемы, но брать с них воду ведром сложно: надо ходить по дну, при наборе поднимается грязь, вода очень мутная. Есть простой выход из ситуации – сделать элементарный погружной насос с крыльчаткой центробежного типа. Высота подъема воды в пределах 2–3 метров, чего достаточно для бытовых нужд.

Инструменты и материалы

Подготовьте два электродвигателя на 12 В, можно взять от автомобильных стеклоочистителей (или купить один мощный мотор на Али Экспресс). Куски пластиковых труб различного диметра, размеры подбираются с учетом параметров электрических двигателей. Нужны эпоксидный клей и холодная сварка, болгарка, дрель с набором сверл, полоса оцинкованной листовой стали, кусочек ровного пластика, колено для труб и гибкий шланг. Потребуется проволока диаметром 0,5 мм, кабель с выключателем, для питания надо иметь аккумуляторную батарею 12В, можно от мотоцикла. Соединительные муфты делаются из старой телескопической антенны от приемника, для поддержки оси нужна проволока. Листовая сталь режется ножницами по металлу.

Технология изготовления

Соедините два двигателя, наденьте в натяг муфту на передний конец ротора первого и задний конец второго. Двигатели должны быть идеально соосными, проверьте это вращением вала вручную.

В таком положении нанесите на поверхности двигателей эпоксидный клей и прикрепите деревянные планки. Их требуется минимум две штуки, только такое количество обеспечит необходимую надежность.

После высыхания клея припаяйте к выходам двигателей кабели питания, соединения должно быть только параллельным. Длина кабеля отвечает расстоянию от места погружения насоса к месту расположения аккумуляторной батареи. Соблюдайте полярность, спайки заизолируйте.

Поместите подготовленные двигатели в пластиковую трубу. Ее диаметр и длина должны обеспечивать свободное их размещение. Для фиксации элементов в трубе предварительно по периметру каждого двигателя намотаете полоски холодной сварки. Следите, чтобы вал ротора размещался по центру трубы и был строго по ее оси.

Переднюю часть насоса тщательно загерметизируйте холодной сваркой, открытым должен оставаться лишь вращающийся вал.

Изготовление крыльчатки

Из оцинкованной стали вырежьте круг, найдите его центр и высверлите отверстие. Диаметр должен отвечать диаметру оси вращения.

Ножницами по металлу вырежьте четыре прямоугольника для лопастей насоса. Приклейте их в вертикальном положении к кругу. Следите, чтобы все элементы располагались строго вертикально.

Подготовьте второй круг из листовой стали, высверлите отверстие. Теперь его диаметр больше, в пределах двух сантиметров. Сквозь него будет всасываться вода.
Намажьте эпоксидкой и приклейте к ней первую деталь крыльчатки с лопастями. Все плоскости должны располагаться под углом 90 градусов, круги параллельными.
На выходе установите поддерживающее элемент из проволоки. Ее следует согнуть кольцом, по торцам сделать ножки для улучшения прочности крепления. Приклейте их, при этом не забывайте соблюдать соосность.

Изготовления корпуса насоса

Отрежьте кусок пластиковой трубы, размеры подбирайте по диаметру колеса и его расстояния от трубы с двигателями.

Перьевым сверлом сделайте отверстие. Его диаметр должен быть таким же, как и входное отверстие на колесе насоса.
На боковой части корпуса крыльчатки сделайте отверстие, диаметр выбирается с учетом размеров колена. Для ускорения процесса можно пользоваться электрическим паяльником.

Наденьте на корпус отрезок пластиковой трубы длиной примерно 3–4 см. Его диаметр прохода должен отвечать внешнему диаметру корпуса двигателей и заходить с небольшим натяжением.

Вставьте в корпус крыльчатку с двигателями, предварительно по окружности трубы намажьте полоску холодной сварки. Отрегулируйте положение деталей. По центру отверстия входа воды на корпусе должно быть такое же приспособление для поддержки вала крыльчатки, как и на колесе насоса. Во время вращения он должен опираться в двух местах.

Прикрепите к выходу воды из корпуса колено, второе отверстие обращено по направлению расположения шланга. Мастикой тщательно обработайте все места прилегания.

Вставьте в колено гибкий шланг, закрепите и загерметизируйте место входа. Шланг привяжите к корпусу погружного насоса, соедините с аккумуляторной батареей.

Обращайте внимание, чтобы всасывающее отверстие располагалось выше уровня дна водоема и не захватывало грязь.

Заключение

Использовать насос рекомендуется кратковременно – корпус автомобильных двигателей не может длительный период времени защищать от проникновения воды, она попадет через подшипник вала ротора. Найти герметичные виды с корпусом не менее IP 67 очень сложно, да и стоят они дорого.

Смотрите видео

Как всегда вечером мне не чем было заняться и как всегда я сел за свой стол, чтобы почитать, что нибудь познавательное и заняться своим любимым делом — электроникой!
Под руку случайно попался электродвигатель от омывателя, кажется ВАЗ 2110.
Он и стал в этот вечер испорченным испытуемым.
Так, как мне давно нужен был «погружной» насос, опять таки, для своих поделок я и решил его сделать из данного двигателя, Сказано — сделано! Ничего сложного в процессе нет, да и занимает он не больше 10 минут! Что такое погружной насос можно узнать здесь и посмотреть на него и на цены здесь. Конечно, по параметрам он будет сильно уступать заводским и дорогим насосам, на для своих поделок более чем!

1. Электродвигатель омывателя от ВАЗ 2110 — 90 рублей.
2. Самый дешевый автогерметик — 50 рублей.
3. Силиконовая трубка — 20 рублей.
4. Двухжильный провод — найденный в закромах ну или гараже.
5. Паяльник.
6. 10-15 минут свободного времени.

Итого: 160 рублей. Бюджетно, не правда ли?;)

Просто с силой раскавыриваем снимаем верхнюю красную крышку. Теперь нужно отпаять контакты от двигателя.
Вот так получается:

Припаяем к контактам провода и выведем через крышку.

После этого, смазываем крышку и корпус держателя двигателя обычным автогерметиком и плотно закрываем с щелчком. Вытираем. Одеваем силиконовую трубку и все! Готово!

Осталось только подать на сие чудо 12 вольт, да бы проверить).
Насос получается довольно мощный, у меня трубка 2м. и насос отлично справляется с подъемом воды на такое расстояние. Такой насос, лично мне, пригодиться для моих дальнейших поделок, так же при выезде с друзьями куда-нибудь в лес, рыбалку или охоту на длительный срок поможет в мытье рук, авто, обуви и так далее! Спасибо, надеюсь кому-то пригодится. Творите руками — не бойтесь!;)

Что общего между негодной помпой и вполне рабочей болгаркой? Кажется, ничего: первая годится лишь как металлолом, а вторая еще долго послужит по своему прямому назначению.
Но не будем спешить – этот узел может стать основой для изготовления самодельной стойки для болгарки, которая упростит и повысит точность резки под любым углом круглых и профильных труб, уголков, швеллера и т. д.

Понадобится

• швеллер;
• равнополочный уголок;
• набор болтов, удлиненных гаек и гаек-барашков;
• пружина растяжения;
• аэрозольная краска двух цветов.

Процесс изготовления стойки для болгарки из автомобильной помпы

Размечаем и отрезаем от стального швеллера две одинаковые заготовки, которые послужат основанием нашей стойки для болгарки, а также небольшой фрагмент.

Для закрепления старой помпы на основании стойки рассверливаем одно из отверстий в приливе под диаметр второго отверстия. То же самое проделываем и с одной удлиненной гайкой.

Рассверленную гайку помещаем под головку болта и продеваем в отверстие фланца помпы и затягиваем удлиненной гайкой с другой стороны. Также поступаем и с болтом, установленным в отверстие с приливом, но без рассверленной гайки.

Закрепляем помпу с гайками в тиски и болгаркой удаляем выступающую за их плоскость часть фланца, расположенную между ними.
В диске шестерни помпы сверлим два глухих отверстия по диаметру симметрично ее центральной оси и нарезаем в них резьбу метчиком.

Шлифуем со всех сторон болгаркой фрагмент швеллера, удаляя заусенцы, ржавчину и, скругляя кромки.
Устанавливаем на него помпу так, чтобы три удлиненные гайки на болтах плотно прилегали к полке фрагмента швеллера и привариваем их полуавтоматической сваркой.

Отрезаем болгаркой от равнополочного уголка часть и с одного конца на полке сверлим продольно по центру два отверстия, используя в качестве шаблона отверстия с резьбой в диске шестерни помпы.
Слегка уменьшаем болгаркой высоту шляпки оси шестерни, чтобы она не мешала плотному прилеганию уголка к ободу зубчатки и затягиваем его к шестерне двумя болтами.

Снимаем на время с болгарки защитный кожух, устанавливаем отрезной дик и прикручиваем уголок с помпой к инструменту болтом вместо удаленной ручки.
Укладываем два швеллера полкой вверх, вложив между ними пластину толщиной чуть больше толщины отрезного диска. Выверив точность установки болгарки, привариваем фрагмент швеллера с закрепленной на нем помпой, симметрично относительно половинок основания стойки.
Выравниваем торцы швеллеров, скругляем внешние углы ножек и привариваем к ним поперечно отрезок равнополочного уголка, чтобы зафиксировать зазор между швеллерами, в котором будет вращаться диск.

Со стороны крыльчатки помпы в полке короткого швеллера выполняем отверстие для зацепа пружины растяжения, другой цепляем за лопатку крыльчатки.
Отрезаем равнополочный уголок и одну полку с одного конца размечаем под круглое отверстие, а с другого – под продолговатое с выходом на торец и выполняем их дрелью и болгаркой.

Устанавливаем полку уголка без отверстий напротив центра режущего диска под прямым углом и отмечаем на швеллера проекции отверстий в уголке. Сверлим одно круглое, а другое продолговатое отверстие перпендикулярно уголку.

Закрепляем уголок к швеллеру болтами и двумя гайками-барашками. Теперь можно, прижимая заготовки к уголку, отрезать их под 90 градусов или под любым другим, меняя положение уголка.

Разбираем установку, протираем все части, закрываем бумагой места, не подлежащие покраске, и наносим два типа краски – серую и оранжевую. Как только краска высохнет, вновь собираем установку и она полностью готова к работе.

Смотрите видео

События

Зима, холода и предновогодние сюрпризы радуют)
В этот раз отличилась помпа. Еще в сентябре я однажды обнаружил лужу антифриза под машиной, но не придал значения. Больше луж не было.
Потом, через 2-3 недели, после ночной стоянки снова под машиной натекло красной жижи.
Я насторожился. Мотор работал тихо и ничего не шуршало. Через день протечки прекратились.
Так продолжалось более двух месяцев. Тоесть месяц езжу нормально, потом машина 2-3 дня истекает красной жидкостью, трахает мне мозги, а потом течь перестает и все окей… Типичная телка)
О помпе я и не подумал сразу. Но все ж меня терзали смутные сомнения, и в один прекрасный день помпа заскрежетала страшным скрипом и поставила меня в известность о своем намерении словить клина.
Забегая вперед скажу, что на заводе ТэЗэА, где делают помпы надо установить огромный билборд похожего типа. Хотя раньше гонял на ТЗА и все было ок!

Ведь все дело в том, что виновницей всех вышеперечисленных бед была помпа их производства. С голограммами, этикеткой и в фирменной коробчонке! Течь помпа стала на пробеге в 2 ткм.
Получив зарплату, я решился на замену помпы. Снял грм и увидел текущее дренажное отверстие…

Но помпу так легко не вытащить на ВАЗ 2108 TURBO 1991 года, ибо кузов еще с широкими лонжами и плюс ко всему мешают пайпы

Пришлось снимать мотор с верхней и передней подушки, поднимать его и только так удалось выдернуть помпу

Новую помпу я приобрел фирмы HEPU, по совету почитаемого корефана Миши Ростовского mishanya61.
Че, помпа немецкая, качество мне понравилось

Далее на фото можно сравнить крыльчатки старой помпы ТэЗэА и новой HEPU

И даже высота и форма крыльчатки другая, меньше зазор блок-крыльчатка, что дает нам только плюсы!

Но раз полез в охлаждение, еще и немного его усовершенствовать не грех, окромя ремонта ведь!
Ведь все потому, что пока мотор до 55 и выше не прогреется, за рулем чувствую себя как этот котик

Пацаны, писать сложно, проще гляньте на фото- это у меня система охлаждения по сток схеме 2110

Так вот, я тут немного переделал.
Шланг с расширителя я завел на обводную трубу, а слив печки отправил в термостат.
Таким образом термостат омывается более прохладной ОЖ из печки и открывается позже. Как результат- ожидается более стабильная температура при включении печки и более высокая температура работы зимой.
Проще все понять со схемы

И для усиления эффекта купил для мотора одеяло СМАРТ

Постелил, под капотом все становится тютелька в тютельку

По ощущениям что могу сказать- ничего больше не течет и не шумит, машина стала прогреваться немного быстрее, из печки дует более теплый воздух на тех же 50-ти градусах, и чем температура выше, тем воздух дует более жаркий.
При включенной печке на хх машина не остывает, и это не может не радовать!)
В общем, такому ремонту и доработкам я очень рад, и думаю, что и вы что-то из этой записи для себя возьмете, друзья!)
Всем уюта в такую хлипкую погоду)