Что можно сделать с днищем автомобиля

Всем привет. Недавно случилась неприятная ситуация-машина соскочила с домкрата прямо на днище, в соответствии с чем образовалась дыра…

Решено было вскрыть салон и оценить масштаб повреждений. Салон разобрал, скинул ковролин и увидел, что помимо этой дыры есть еще несколько. Машина гнила изнутри…Судя по левой стороне понял, что справа меня ждет такой же результат, но оказалось еще хуже…

Но ничего, взял себя в руки и начал делать. В первый день слева гниль была вырезана и зачищена болгаркой, после чего начал подгонять заплатки. Заплатки делал из оцинкованной стали толщиной в районе 1мм. Заплатки планировал сделать снизу и сверху, так и получилось.

Дальше уже забывал делать фото, поэтому буду показывать полуготовый результат.
Теперь встал вопрос, как его крепить. Варить не буду точно, т.к. у меня только инвертор, а электродами варить бесполезно. Сварщику не хотел везти, т.к. дорого. Решил все делать на клепки. Были куплены клепки 4мм и 5мм длиной 16 мм.
Вырезаем заплатку по контуру, сверлим и клепаем, ничего сложного.

Теперь отвечу на вопрос, который мне задавали:
Почему не купил часть днища (рем вставка). Это же проще, чем гнуть, резать по размерам самому?
1) Стоимость вставки около 1000 рублей
2) за ней надо ехать в область
3) это такой же металл, который так же быстро гниет
Все обработано и заклеено виброизоляцией. Сверху будет слой сплена. Со второй частью будет такая же история. Готовый результат выложу во второй части.

Цена вопроса: 1 000 ₽
Пробег: 130 000 км

Саморазрушение автомобиля от коррозии закладывается ещё на этапе проектирования. Но одни автопроизводители «дают» срок службы кузова около трёх лет, а другие — почти 12 лет. В чём разница? В используемом сплаве и правильной антикоррозийной обработке. Ведь кузов подвергается повышенным негативным воздействиям окружающей среды. 

Источник изображения

Зачем нужна антикоррозийная обработка автомобиля 

Автомобили, которые сошли с конвейера, уже обработаны от коррозии, поэтому владельцы новых машин считают это вполне достаточной защитой. А если машине несколько лет, на ней появились следы ржавчины, то многие думают, что в обработке уже нет смысла. Знакомые мысли? И в том, и в другом случае автовладельцы ошибаются. 

Значительные перепады температур, плохие дороги, агрессивные реагенты — всё это пагубно влияет на автомобиль. Больше всего страдает кузов и днище. Летящие с дороги камни и грязь оставляют микротрещины на лакокрасочном покрытии, оно начинает постепенно разрушаться. В итоге исчезает плёнка, которая защищает металл от прямого взаимодействия с кислородом, запускается процесс окисления, и металл начинает быстро ржаветь и гнить. 

Лакокрасочное покрытие автомобиля — основная защита от коррозии. Поэтому важно сохранять его целостным.

Что провоцирует коррозию

При интенсивной эксплуатации автомобиля на него действует множество негативных факторов, которые медленно разрушают покрытие. В зависимости от степени обработки авто (полная, частичная, узловых соединений) и типа самого покрытия первые признаки коррозии могут проявиться через 2–3 года или 5–8 лет. 

К основным негативным факторам относят:

• Царапины, сколы. Ветки около дорог, отлетающие камни из-под впереди идущего автомобиля, когти собак, случайные удары самокатом, мелкие ДТП и даже металлические замки, кнопки на одежде — от любой вещи можно получить как микротрещины, так и крупные сколы.

• Реагенты. Чтобы очистить зимние дороги ото льда и снега, их посыпают солью и различными химическими веществами. В процессе езды реагенты вместе с грязью попадают на кузов и начинают разъедать его. Особенно страдает днище, колёсные арки, пороги. Снизить вредное воздействие поможет регулярная мойка авто.

• Пыль, песок. Если на автомобиль насыпать песок, оставить на длительную стоянку, то ничего страшного не произойдёт. Но вот на скорости мелкие частицы начинают царапать кузов. В итоге страдают пороги, колёсные арки, крылья.

• Несоблюдение правил зимней мойки. Часть автовладельцев отказывается от мойки зимой из-за боязни, что автомобиль покроется ледяной коркой. Другие смывают грязь с кузова, но забывают про колёсные арки, пороги. Третьи включают такой напор воды, что с автомобиля начинает слетать краска. 

Важно учитывать и автопроизводителя. Качество заводского антикора зависит от модели авто. Часто производители экономят: наносят тонкий слой, производят обработку частично. Например, у Daewoo, Kia и прочих моделей проблемы могут возникнуть уже через 2–3 года, а иногда и через год. Всё зависит от интенсивности эксплуатации и мест хранения авто. А вот у BMW, Volvo, Audi до сквозной коррозии может пройти более 12 лет. 

Неблагоприятно влияет различный тюнинг, когда используют накладные элементы. Под них забивается грязь, песок, соль. А чтобы полностью их удалить, нужно снимать накладки, что делают не все автовладельцы.

Когда проводить обработку от коррозии

Чтобы быть уверенным в качестве обработки, рекомендуем проверить состояние антикора сразу после покупки автомобиля. 

• При приобретении авто на вторичном рынке учитывайте, что неизвестно как эксплуатировали автомобиль, как за ним ухаживали. Особенно опасно покупать машины старше 10 лет. Почему? Об этом мы рассказывали в статье «Автомобиль старше 10 лет: быть или не быть».

• Если купили новую машину, качество — на совести производителя. Но оно не всегда хорошее. Ведь антикор наносят до окраски авто, при этом закрывают все технологические отверстия заглушками. В итоге остаются необработанные места.

В мастерских у дилера работы поставлены на поток, поэтому качественная обработка всегда под вопросом: какое количество слоёв антикора нанесли, каким было время на полное высыхание — всё это неизвестно. 

Проводить обработку лучше каждые 2–3 года, ведь покрытие изнашивается, трескается. Часто сверху автомобиль находится в отличном состоянии, а днище уже начало гнить.

Обязательно нужно провести обработку, если:

• Появились первые признаки коррозии. На лонжеронах, колёсных арках, порогах заметны следы ржавчины или отлетевшая краска.

• Меняли кузовные элементы. Это нарушает целостность защитного покрытия.

• Вы интенсивно эксплуатируете автомобиль, храните на улице под солнечными лучами. Со временем происходит саморазрушение антикора.

• Было ДТП. Даже небольшие повреждения приводят к развитию коррозии. Любая царапина — это риск получить сквозную дырку в кузове со временем.

С 2021 года нанесение антикора на автомобили, которые продают в салоне, обязательно. Но его качество будет отличаться в зависимости от производителя. 

Какие места наиболее подвержены коррозии

Особое внимание стоит уделять:

• Сварным швам. Их рекомендуется обрабатывать с двух сторон. В них всегда есть поры, хотя визуально они воспринимаются цельными. Под действием воды, кислорода, конденсата происходит их разрушение.

• Двери. Их разрушение начинается с нижней части, где расположены дренажные отверстия. Внутри скапливается влага, снаружи — грязь, что провоцирует коррозию. Наиболее опасны эти процессы для двери водителя.

• Багажник. С крыши грязь и вода во время движения падают на багажник. В итоге страдает кромка, ручка, пространство около стоп-сигналов и шильдов. 

• Капот. Он принимает на себя удары от мелких камней, песка. Из-за этого образуются сколы. Часто повреждения появляются около пластиковых элементов, бампера.

Ещё одно проблемное место — стыки между элементами: дверью и молдингом, около уплотнительных резинок, декоративных накладок. В них забивается песок, грязь, что разрушает лакокрасочное покрытие, из-за чего и начинается коррозия.

Способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Есть несколько способов обработки кузова для сохранения лакокрасочного покрытия: 

• Жидкий пластик. Так называют средства, которые наносят на кузов. Они образуют защитную полимерную плёнку. Жидким пластиком чаще всего обрабатывают арки колёс: они особенно страдают от влаги и грязи. 

• Оцинковка. Хорошо защищает металл кузова автомобиля от коррозии. Её наносят на заводе. Технология высокого качества у европейских производителей: Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo, Ford, Mercedes, BMW и других. Такая оцинковка может держаться до 50 лет! Автомобили Honda, Toyota CR-V и некоторых других марок оцинкованы частично (пороги, крылья, днище). Российские и китайские производители добавляют цинк в грунтовку.

• Барьерная защита. Чтобы защитить особо страдающие части кузова, применяют пластиковые элементы и накладки: подкрылки, локеры.

• Плёнка. Перетяжка кузова специальной плёнкой — эффективный способ защиты. Плёнка полностью прозрачная, продержится на кузове 2–3 года. Затем её нужно наносить повторно.

• Покрытие керамикой. Состав из керамики и жидкого стекла наносят на автомобиль для повышения прочности и устойчивости к повреждениям. Дополнительный эффект — машина становится «как новая». Такая обработка стоит недёшево, но её преимущества очевидны:

• максимальная защита кузова от механических и погодных воздействий;

• улучшение внешнего вида;

• простой уход без затрат на обновление покрытия. 

А можно проводить обработку воском после мойки авто. Он образует плёнку, которая будет отталкивать мелкие частицы. Но через 2–3 мойки состав нужно будет наносить снова. При этом не помешает детейлинг авто, который позволит не только обновить внешний вид, но и исключить мелкие царапины, сколы.

Способы защиты днища автомобиля от коррозии

На рынке представлены разные антикоррозийные составы. Они классифицируются по сфере применения и типу действующего вещества. Подбирать средство нужно исходя из того, какой участок днища нужно обработать.

Источник изображения

1. Масляная основа. Масло легко проникает во все неровности, швы, сколы, царапины и полностью заполняет их. На поверхности образуется плёнка, которая не пропускает воздух и консервирует металл. У таких средств высокая пластичность, но от механических воздействий они не защитят. Лучше всего подходят для обработки скрытых полостей кузова, дверей, усилителей. Самое известное средство этого типа — Мовиль. Недостаток — сверху нанести другой антикор не получится: слишком низкая адгезия.

2. Парафиновая (восковая) основа. Свойства таких средств примерно такие же, что и у масляных. При этом они более вязкие и густые. Используют также для скрытых полостей. Часто такие средства наносят прямо по ржавчине. Коррозия значительно замедляется, потому что воздух перестаёт поступать к повреждённому участку. Рекомендуем следить за местами, где была коррозия, так как она продолжает разрушать кузов.

3. Битумная основа. Антикоррозийная мастика — это смесь битума и смолы, в которую добавляют каучук или резину. Такая мастика превращается в прочную устойчивую корку. Но при этом она сохраняет небольшую пластичность и выдерживает деформации кузова, не трескается и не отслаивается. Битумная мастика подходит для обработки наружных элементов днища. Её наносят толстым слоем, поэтому она хорошо защищает от ударов камней. Не подходит для подвижных элементов и соединений. Недостаток — со временем расслаивается, трескается, что может спровоцировать появление коррозии.

4. ПВХ и каучуковая основа. Такие средства похожи на битумные, но они более прочные и меньше растрескиваются со временем. Применяют составы чаще всего в заводских условиях, так как технология нанесения достаточно сложная и требует специального оборудования, высоких температур.

5. Полимерная основа. Жидкие средства на полимерной основе используют для гидроизоляции. При нанесении они изолируют металлическую поверхность от контактов с окружающей средой. Но такой материал остаётся липким даже после высыхания, на него налипает пыль и грязь. Получается не очень красиво, но защита становится более прочной.

В целом, все антикоррозийные средства нужны, чтобы создать барьер между металлом и внешней средой. Они служат защитой и могут замедлить распространение коррозии. Но если ржавчина уже распространилась, избавиться от неё полностью такими средствами не получится.

Самостоятельная обработка от коррозии

Источник изображения

Антикоррозийные средства можно нанести самому с помощью пистолета для распыления, кисти или валика. Если распылителя нет, есть другой вариант: средства в аэрозольных баллончиках. Кистью можно промазывать сварные швы, стыки и участки, где нужна точечная обработка.

Несколько советов:

• Перед началом работ отмойте днище автомобиля от грязи, просушите и удалите всю ржавчину. 

• Начинайте обработку с внутренних поверхностей порогов, крыльев, дверей. Затем переходите к самому днищу. После высыхания нанесите второй слой и снова хорошо просушите.

• Обработанный автомобиль вымойте с шампунем, чтобы удалить остатки масла с кузова и стёкол.

• Можно обработать и пол в салоне. Для этого лучше использовать кисть, чтобы средство не попадало на детали интерьера.

• Проверять состояние покрытия желательно раз в год, лучше весной. При необходимости его следует обновлять.

• Не забывайте, что кислоты, смолы, масла, которые входят в состав антикора, токсичны. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе. Если средство попало на кожу, необходимо быстро смыть его, как указано в инструкции.

• Помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться. Если средство нужно нагревать, будьте аккуратны: оно может воспламениться.

При этом не обязательно обращаться в специализированный сервис. Есть антикоры, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Рассмотрим несколько моделей:

• Для днища.

• Anticor Spray 9919 от Mannol. В его основе — битум, поэтому обеспечивается защита от реагентов, камней. Средство при проверке на приборе «Удар-Тестер» показало хорошие результаты. Работает даже в условиях сибирской зимы. Но средство недолговечное.

• Антикор WEICON Zink Spray от UMP. Образует плотное и прочное покрытие, которое устойчиво к агрессивному воздействию. Но не работает по ржавчине.

• Антикор аэрозольный BODY 950 от BODY. Спрей на основе смол. Эластичное покрытие можно нанести под краску. Выдерживает удары гравия.

• Для скрытых полостей.

• KERRY Мовиль KR-948-1 с цинком. Маслянистая основа защищает от влаги и солей, а цинк — от электрохимического воздействия. Однако средство быстро смывается.

• RUSEFF Мовиль. Входящие в состав цинк и смола защищают пороги, двери и прочие элементы от влаги. Не требует предварительной обработки поверхности перед нанесением.

• Антикор Clear Oil от Defender. В основе — минеральное масло, которое проникает к металлу через ржавчину и защищает от дальнейшего разрушения. 

• Для арок.

• Поликомпласт «Кордон». В состав входит смола, битум, ингибиторы против коррозии и другие компоненты, которые создают надёжный защитный слой. Работает от –50°С до +100°С.

• Антикор 3TON. В составе — резина и битум, что создаёт прочное покрытие. Выдерживает до –40°С. 

• PRIM «Жидкие подкрылки». Средство служит до 12 лет. Но качество покрытия зависит от состояния поверхности. Наносится с помощью пистолета.

Какую обработку выбрать: самостоятельную или профессиональную? По возможности лучше делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. Там есть всё необходимое оборудование и мастера с опытом, которые сделают работы быстро и качественно.

Они помогут подобрать антикор с учётом возраста вашего авто, его состояния, определят начинающиеся проблемы. При необходимости специалисты предложат сочетание нескольких типов покрытий на одной детали. Например, закрытые элементы и детали обработать жидким антикором, а открытые — битумной мастикой, а сверху добавить ещё восковой или масляный состав.

Только своевременная защита автомобиля поможет продлить срок службы и сохранит его на долгие годы.

Почему ржавеет днище и чем это опасно

Кузов автомобиля неизбежно сталкивается со внешней средой. Из-под колес других автомобилей летят камни, днище постоянно контактирует с водой, пылью, грязью и песком. Зимой к этому добавляются реагенты, которыми обрабатывают дороги.

Защищать кузов от негативного влияния призвано лакокрасочное покрытие и заводской антикор (есть на большинстве современных автомобилей). Но в результате постоянного взаимодействия кузова с внешней средой слой защитного покрытия постепенно стираются. В результате оголенные участки металла постоянно взаимодействуют с кислородом, водой и солями. Со временем это приводит к разрушению металла.

На элементах кузова, сделанных из стали, заметить результаты такого процесса можно по рыжим пятнам. Поначалу ржавчина может выглядеть безобидно — как небольшой налет. Причем характерный рыжий цвет появляется не всегда. Например, детали из алюминия корродируют иначе — появляются видимые расслоения и рытвины.

Если пустить процесс на самотек, можно столкнуться с весьма серьезными и неприятными последствиями. Ведь ржавчина — это не просто ухудшение внешнего вида и эстетической красоты кузова. Металл начинает разрушаться, вместе с этим теряет свои свойства.

Кузов автомобиля становится менее прочным, жесткость постепенно теряется. Вместе с этим ухудшается безопасность. В случае аварии машина с гнилым кузовом просто не сможет должным образом защитить пассажиров и водителя, ее детали будут буквально рассыпаться.

Поэтому за состоянием кузова важно следить. Это касается даже новых автомобилей, у которых в большинстве случаев есть заводское антикоррозийное покрытие. Обычно производители дают гарантию от сквозной коррозии кузова на срок от 6 до 12 лет. А иногда и того меньше. Например, «Тойота» дает трехлетнюю гарантию от сквозной коррозии на обычные автомобили и всего один год на машины с кузовом пикап. Причем надо иметь в виду, что сквозная коррозия — это не просто рыжики на поверхности, это самые настоящие дыры в кузовных элементах.

Конечно, мало кому хотелось бы ездить на машине с дырявым кузовом, даже если ей десять и более лет. Поэтому многие задумываются о дополнительной антикоррозийной обработке автомобиля. Она защитит кузовной металл от преждевременного разрушения.

Даже если вы не планируете ездить на автомобиле долго, антикор днища будет дополнительным плюсом при продаже машины следующему владельцу.

Что нужно для обработки днища автомобиля от коррозии

Если вы решили самостоятельно сделать антикоррозийную обработку днища, нужно подготовиться заранее и учесть несколько моментов. Процесс состоит из следующих основных этапов:

• Мойка и сушка днища.

• Подготовка к нанесению состава.

• Обработка антикором.

Для начала нужно подумать, где вы будете заниматься этой процедурой. Обработка днища автомобиля возможна только с помощью подъемника или ямы. Обычным домкратом тут не обойтись, вам нужен свободный доступ ко всей нижней части машины. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось либо была установлена эффективная система вентиляции.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия кузов автомобиля надо подготовить: помыть и очистить его от грязи, высушить, удалить старую ржавчину. То есть в идеале понадобится мойка высокого давления и автомобильная химия (шампунь). Для сушки кузова используется фен или тепловая пушка. Можно обойтись и без них, но тогда процесс займет больше времени.

Для удаления ржавчины подойдет металлическая щетка или шлифовальная машина («болгарка»). В труднодоступных местах можно воспользоваться отверткой или шпателем. Плюс на этом этапе понадобится преобразователь ржавчины, чистая ветошь, кисть для нанесения, а также малярный скотч и полиэтилен, чтобы прикрыть кузовные панели. Также рекомендуется купить автомобильный герметик.

Дальше вам остается решить, чем именно обработать днище автомобиля. Существует немалое количество антикоррозионных составов. Лучше не экономить и выбирать решения от проверенных брендов, по которым уже есть отзывы или опыт использования.

Плюс надо купить инструменты для нанесения состава: кисть и распылитель (для баллончиков аэрозольного типа он не нужен).

Как подготовить машину к обработке антикором

Перед обработкой вам нужно запастись всем необходимым инвентарем и найти подходящее место. Скорее всего, это будет гараж с ямой. В таком случае для лучшей вентиляции ворота обязательно должны быть открыты. Наносить антикор для авто лучше в теплую и сухую погоду, в помещении не должно быть влажно.

Важно не забывать о безопасности. Поскольку вы работаете с автомобильной химией, необходимо использовать перчатки, защитные очки и респиратор. Дополнительно можно приобрести одноразовый защитный костюм.

Перед обработкой придется снять некоторые детали. Обычно это колеса, подкрылки колесных арок и прочие пластиковые элементы. В большинстве случаев нужно снять или приопустить глушитель, так как выпускная система частично перекрывает доступ снизу. Тут все зависит от вашего автомобиля, но общий смысл такой — нужно получить свободный доступ ко всему днищу автомобиля, чтобы эффективно его обработать.

В идеале днище и внутренние полости кузова сначала нужно помыть. Затем все поверхности хорошо высушить, чтобы нигде не оставалось воды. Для этого используют тепловые пушки, фены и автомобильные компрессоры. Если нет возможности помыть днище, просто постарайтесь максимально очистить его от грязи с помощью щеток и тряпок.

Затем нужно зачистить все ржавые места, где металл уже поврежден. Для этого используются металлические щетки либо «болгарка» с насадками. Удалять очаги коррозии лучше максимально тщательно. От этого будет зависеть, как состав ляжет на поверхность и насколько хорошо будет держаться в будущем.

После очистки на днище наносится преобразователь ржавчины. Далее надо подождать какое-то время и дать ему высохнуть. Затем рекомендуется внимательно осмотреть все поверхности. В идеале металл должен быть белого цвета, без черных точек. Если ржавчина осталась, нужно пройтись преобразователем повторно (возможно, в несколько этапов, все зависит от уровня повреждений).

После очистки днища от ржавчины на него наносится грунт. Это делается, чтобы получить хорошую адгезию — то есть сцепление металла кузова с антикоррозийным составом. Для дополнительной защиты можно нанести грунт в два слоя.

Еще рекомендуется пройтись герметиком по сварным швам, стыкам панелей и прочим соединениям. Он нужен для дополнительной защиты от коррозии, чтобы влага не накапливалась в мелких щелях.

Перед нанесением самого антикора защитите детали снизу: тормозные механизмы, пластиковые и резиновые детали, различные датчики и разъемы. Одним словом, все, что не должно быть покрыто антикоррозийным составом. Также можно закрыть весь кузов автомобиля укрывной пленкой, а снизу закрепить ее малярным скотчем. Так вы точно ничего не испачкаете.

Как и чем обработать днище автомобиля

Далее на днище наносятся антикоррозийные составы. Они бывают нескольких видов:

• Антикор на масляной основе используется в основном для обработки внутренних полостей кузова. Он хорошо проникает в труднодоступные места и покрывает поверхность защитной пленкой. Но стойкость к внешним воздействиям у него невысокая, поэтому для обработки наружных частей он подходит не так хорошо.

• Антикоры на восковой (парафиновой) основе более густые, но, по сути, похожи на масляные. Они лучшим образом подходят для обработки внутренних полостей.

• Антикоры на битумной основе устойчивы к внешним воздействиям и повреждениям. Их еще часто называют мастикой для днища автомобиля. После нанесения такие составы твердеют, образуют своеобразную защитную корку. Они хорошо подходят для обработки внешних поверхностей днища.

Это основные виды антикора, наиболее часто используемые при обработке. Также существуют и другие виды, например, составы на основе поливинилхлорида (ПВХ).

Наиболее удобны для самостоятельной обработки антикоры в металлических баллончиках. Их нужно просто равномерно распылить по поверхности. Для баллончиков аэрозольного типа дополнительных приспособлений не потребуется, для других видов нужен будет распылительный пистолет или краскопульт.

Есть разные мнения насчет того, что следует обрабатывать сначала — внутренние полости либо само днище. Для внутренней обработки лучше всего подходят составы на масляной или восковой основе. Наносить их можно с помощью распылительного пистолета.

Поскольку эти составы жидкие, после обработки какое-то их количество неизбежно будет вытекать из полостей. Это может помешать дальнейшему нанесению битумного состава на днище. Поэтому нужно либо подождать и тщательно вытереть все излишки, либо оставить эту процедуру на потом, начав с обработки внешних поверхностей.

Само днище должно быть полностью обработано антикоррозионным составом. Для этого с помощью распылителя равномерно нанесите его по всей поверхности. Труднодоступные места можно обработать с помощью кисти.

После того как все высохнет, можно снимать защитную пленку с кузова и ставить все снятые детали на место. Срок службы антикора зависит от состава и указан производителем на упаковке.

Если не хотите самостоятельно наносить антикоррозионную защиту, всегда можно обратиться в специализированные сервисы. Стоимость услуг зависит от региона и размеров вашего автомобиля. В среднем полная обработка днища стоит от 10 до 35 тысяч рублей.

Автор: Роман Яровой

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

1. 04.03.2010, 19:27

   
   

   #1

   Гнилое днище. Ремонт
   

   ---

2. 04.03.2010, 19:42

   
   

   #2

   ого !!! сильно гнилое то ? и хде в каких местах ?

   ---

3. 04.03.2010, 19:45

   
   

   #3

   У меня был гнилой левый лонжерон, который вдоль тормозных трубок, была дыра сзади одна и одна большая спереди в ногах пассажира. За переварку/обработку швов около 70$ вышло, остальное сам зашкурил снаружи и изнутри и покрасил антикором.

   ---

4. 04.03.2010, 20:04

   
   

   #4

   Demonidze,
   вырежут и вварят. думаю в любых гаражах найжешь д. Васю. что ж сразу продавать? ценник, у всех свой. железо, хошь сам купи. какой толщины пожелаешь. ед. минус, что надо салон вынуть.

   ---

5. 04.03.2010, 20:11

   
   

   #5

   да ладно не проблема это)))у мя тоже было гниловатенько под ногами водителя и пассажира переднего,а так же порог….поехал к жестянщику Васе))) и он мне усе сделал

   ---

6. 04.03.2010, 20:27

   
   

   #6

   слава богу-у мну все ОКЕЙ,тьфутьфутьфу.а по сути-я советую сделать и продать,т.к. небезопасно с переваренным днищем ИМХО.спорить не буду может не так-сугубо личное мнение.так что однозначно продажа.

   ---

7. 05.03.2010, 08:17

   
   

   #7

   pinkaminarabotu

   
   мицубишивод
   

   Сообщение от _RAZIEL_
   

   слава богу-у мну все ОКЕЙ,тьфутьфутьфу.а по сути-я советую сделать и продать,т.к. небезопасно с переваренным днищем ИМХО.спорить не буду может не так-сугубо личное мнение.так что однозначно продажа.

   с такими размышлениямии новую машину надо сразу после первого ТО продавать, там ведь масло поменяли, свечи поменяли, значит они испортились, значит дальше машину эксплуатировать небезопасно а если дальше……….. колодки тормозные стерлись, поменял ……….нада срочна продавать)))))))))) а машины после кап ремонта вообще запретить к эксплуатации нада
   все имеет свойство изнашиваться, стираться, гнить………

   автору топика- езжай к жестянщику, пусть поглядит и определится с объемом работ. я сам например свою Р10 варил(весь зад и багажник переваривал) уже прошло с тех пор 3 года а машина до сих пор ездит(постоянно вижу ее в городе), правда нынешний хозяин крыло переднее помял и решетку радиатора сломал,………. наверно из-за того что я кузовщину сзади варил

   Последний раз редактировалось pinkaminarabotu; 05.03.2010 в 11:25.

   ---

8. 05.03.2010, 08:46

   
   

   #8

   ROW111

   
   Хранитель Базы Знаний
   

   Сообщение от _RAZIEL_
   

   слава богу-у мну все ОКЕЙ,тьфутьфутьфу.а по сути-я советую сделать и продать,т.к. небезопасно с переваренным днищем ИМХО.спорить не буду может не так-сугубо личное мнение.так что однозначно продажа.

   ага а на заводе цельнотянутый кузов делают! без швов и стыков… Весь кузов сварен контактной сваркой через 2-3 см сварен точками ( кузовщик сварит так же полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа это тоже самое по прочности и надежности, просто контактная сварка более технологична для применения на конвеере). Главное чтобы геометрия кузова осталась правильной (на стапеле(или по другому в кондукторе) очень желательно делать но это после ДТП в обяз а если не было ДТП то можно и без этих вещей просто приспособами обойтись… (Прошлое авто варил сам (было ему 27 лет на тот момент, прошло больше уже 6 лет еще ездит видел тут как то).. Так что реммонтировать и ездить!

   ---

9. 05.03.2010, 10:23

   
   

   #9

   Вчера общался с мастеров в автосервисе , правда он машину поверхностно осмотрел и с моих слов, сказал будет около 15-20 т.р. (это: пороги,днище+работа+грунтовка+антикор) ,соответственно не оригинал, будет искать и подгонять сам. Как ценник норм?
   Р.S. беда не приходит одна,сегодня не мог завести авто,т.к. не поворачивался ключ,постукиваниями и тырканием, минут через пять,наконец то удалось повернуть.Приехал на работу, десять минуть вставлял вынимал все норм,может какая батарейка в ключе села?? (если онная есть) или что-то другое?

   ---

10. 05.03.2010, 10:30

    
    

    #10

    Demonidze,
    тебе ж сказали — ГАРАЖИ!!!! какой автосервис?? много лишних денег? ты тогда сразу к дилеру гони.

    не знаешь как найти д.Васю? объясняю. тормозишь любую отечественну класику. водитель что б за 40 лет был. и спрашиваешь — не подскажешь, где б можно было сделать то то и то то.

    ---