Что надо купить для покраски автомобиля

To Админ, понимаю что в разрез с правилами и тема больше для форума, но будет много рассуждений (надеюсь и обоснованных комментариев) с картинками и таблицами, потом в планах подправить с учетом рекомендаций местных авторитетов… Если считаешь нужным сноси…

Стартовый комплект начинающего авто маляра.

Добрый день!
Данный топик попытка скомпоновать информацию полученною от прочтения сотен страниц форумов и просмотра тонн видео с yuotube + десятки отзывов в интернет магазинах по конкретным товарам…

Я как владелец двух подуставших БМВ но бесконечно любящий их и при том жадный до денег (когда речь идет о том что бы отдать их кому то) давно задумывался попробовать себя в автомалярке. Давно подписан на сообщество, просмотрено тысячи видео и приобретено несколько книг… НО все же нет старшего товарища которому можно было бы задать вопрос. От того пишу здесь.

Это тема посвящена минимальному стартовому набору авто маляра. В ней я привожу свои измышления и планы и жду обоснованной критике. Думаю тема будет интересна и полезна другим.

Сегодня я хочу начать с комплекта необходимого оборудования именно для нанесения ЛКМ грунтов и т.д. т.е. вопрос подготовки опустим и отнесем на потом как более доступный в плане материальных трат…

Оборудования для покраски (только малярная его состовляющая)

Компрессор

Золотое правило — производительность на выходе у компрессора (как правило производитель указывает входное давление) должна быть МИНИМУМ на 25% больше чем потребляет краскопульт.

А — Компрессор, пока остановился на модели ECO AE-704-22
+ ПЛЮСЫ
-относительно недорог 320$
-ременной — более производителен и ремонтопригоден привод, менее шумен
-однофазный -красим в гараже, откуда там 3 фазы…
-более менее производителен, на выходе 340 л/мин

— МИНУСЫ
-Это Китай
-малый ресивер 70 литров, в последствии нужен дополнительный ресивер.
— относительно прожорлив 2,2 кВт
— производительности в перспективе будет маловато для краскопультов HVLP

Вопросы:
1- Пока не прояснил, стартовый ток? потянет ли сеть гаража? если не потянет что делать?

Тут вроде бы все…
Краскопульт / покрасочный пистолет.
В — Краскопульт / покрасочный пистолет.
Отличный FAQ по Краскопультам / покрасочным пистолетам

Вот тут подробно про ДЮЗЫ, вязкость и материалы:
По вязкости подбирается размер сопла. Все материалы грубо можно разделить на 3 группы (вязкость материала измеряется «вискозиметром» это специальная воронка с отверстием 4мм в которую наливается 100гр жидкости и при помощи секундомера измеряют за какое время она протечет) вязкость измеряется рабочая то-есть материал должен быть уже разбавлен нужным разбавителем по инструкции к материалу:
•жидкие до 16сек сопло 0,8-1,2мм (морилки, пропитки, растворители, некоторые виды грунтовок и т.д.)
•средние от 16 до 20сек сопло 1,3-1,6мм (базовые краски, 2к лаки, грунтовки и т.д.)
•густые от 20сек сопло 1,6-3,0мм (2к грунты наполнители, жидкие шпатлевки, смолы, клеи, герметики)
Также есть очень густые материалы которые также могут распыляться краскопультами, но это уже более специализированный инструмент.

Рабочая вязкость материала должна быть указанна на упаковке или в технической документации, она указана в виде ворони и стоит число например 14-16sec. Так же часто указывается значок в виде краскопульта где указывается размер сопла и давление например 1.3мм 2.0-3.0bar

Для начала планирую 2-3 пистолета:

1- Для грунта, недорогой из набора:

НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ — 5 предметов
краскораспылитель: верхний бачок 0,6 л, сопло 1,5 мм;
пистолет моечный,
пистолет для подкачки шин с манометром,
пистолет продувочный,
шланг спиральный 4 м.

Цена 25$

+ ПЛЮСЫ
-Цена
-В принципе все что есть в наборе нужно
— качество исполнение для нанесения грунта не критично.

— МИНУСЫ
-Китай
-Отсутствие гарантии в принципе
— Дюза 1,5 мм — хотелось бы 1,5 или возможность смены

2 — Для базы и лака

это LVLP пистолет

расход воздуха 175 л/мин, 1.5 бар, сопло 1.4 мм, бачок 600 мл, вес 800 г

Почему именно LVLP- вкратце, жрет не много воздуха, относительно экономичен по материалам, прощает ошибки т.к. менее производителен…

+ ПЛЮСЫ
-Цена
-Наличие положительных отзывов в этих ваших интернетах

— МИНУСЫ
-Китай
-Дюза 1,4 (хотелось бы 1,2)
-Не сменная дюза

Вопросы:

Брать 2 таких пистолета, под лак + под базу?
Может есть смысл взять 1 пистолет по дороже со сменными дюзами для лака и базы и просто мыть его хорошенько?

С
Регулятор давления для краскопульта и фильтр масло-влаго отделитель, на первый порах будут недорогими по 20-30$ Четкой информации по выбору ненашел, буду полагаться на продавца компрессора или краскопульта…

D
Шланги ВД, здесь как бы писать особо нечего. Возьму недорогой 10 метров, с внутренним диаметром 8-10 мм…

D Фильтр для воды и масла…

P.S. Кое что поправил, добавил. Куплю все, дополню статью…

Вторая часть, там уже факт так сказать, всё куплено, реальные цены и первые впечатления…

Покраска автомобиля – это дорогостоящий процесс, но с ним сталкивается каждый владелец машины. Как правило, возиться самостоятельно с восстановлением лакокрасочного покрытия люди не хотят. Точнее, желание есть, но нет возможности и навыков.

А ведь покрасить автомобиль собственноручно не так уж и сложно. Для этого нужно оборудование, инструменты и материалы, а самое главное – умение.

Как показывает практика, первый опыт по самостоятельной покраске часто неудачный. Нередко испортив один элемент, владелец автомобиля обрекает себя на полный облив. Профессионалы рекомендуют специально потренироваться на какой-нибудь старой машине. Если ее нет, подойдет дверца, крыло или капот/крышка багажника.

Даже при покраске баллончиком нужно тренироваться, не говоря уже о компрессоре. Фото: Youtube.com

Но даже идеально выполненная работа может пойти насмарку из-за неправильного выбора оборудования и материалов. Конечно, для профессионалов это не актуально, но новичкам желательно подобрать все, что требуется по технологии.

Сегодня мы начинаем цикл из трех статей, посвященных покраске автомобиля. В первой будет рассказано про подбор необходимого оборудования и материалов. Нужно отметить, что для покраски одного или двух элементов все покупать неоправданно дорого.

А если нужно облить автомобиль целиком – то можно не только выиграть финансово, но и поставить работу на поток. Это актуально для перекупщиков и тех, кто часто меняет машины. Если брать модели с проблемами по ЛКП – они будут стоить дешевле.

Компрессор и «навесное»

Первое, что понадобится для покраски автомобиля – это компрессор. Без него начинать работу не стоит. Конечно, некоторые умудряются покрасить автомобиль целиком из баллончиков, но это схема для откровенных перекупщиков.

Отличный вариант для новичка – двухцилиндровый компрессор. Фото: Youtube.com

Итак, компрессор. Это такая штуковина, заставляющая работать краскопульт, он же «пистолет» для распыления. Рекомендуется приобретать модели с резервуаром для воздуха как минимум 50 литров. Такому компрессору не придется постоянно тарахтеть.

Желательно покупать двухцилиндровые модели – они ненамного дороже стоят. Но подойдет и «одностволка», если хочется максимально сэкономить.

При приобретении компрессора нужно обратить внимание на:

✅ Объем резервуара для масла – желательно побольше
✅ Минимум два выхода для шлангов
✅ Трубки из меди – лучше охлаждают
✅ Наличие краника для слива конденсата

Есть еще один нюанс, на который часто не обращают внимание. Ручка для переноса компрессора, находящаяся сзади, должна быть приварена как минимум в двух местах. Как показывает практика, в противном случае ее можно отломать, даже с куском резервуара для сжатого воздуха.

Тут ручка приварена в двух местах. Фото: Youtube.com

Для компрессора понадобится шланг. Рекомендуется подобрать армированный, не спиральный. Последние хоть и легкие, но особой прочностью не отличаются. Конечно, если взять фирменный спиральный шланг, то он проблем не доставит, но стоимость его слишком высока.

Фитинги для соединения с компрессором тоже следует выбирать качественные. Как правило, они идут в комплекте, но в ряде случаев дешевле эти детали поменять самостоятельно. Главная проблема с фитингами низкого качества – это заклинивания.

Фильтр для отделения масла и конденсата. Многие пренебрегают этим расходником, но «плевок» может испортить всю работу на целом элементе автомобиля. Фильтры бывают разные – от дешевых, до дорогих с манометром и регулятором.

Ну и «пистолет», он же краскопульт. Несмотря на уверения профессионалов, что работают только фирменные изделия, можно брать почти любой, избегая лишь совсем дешевых «no name» моделей.

Универсальный диаметр дюзы для покраски – 1,4 мм. После использования краскопульта, его нужно мыть. Не водой, естественно, а растворителем.

Можно одновременно подключить два краскопульта. Фото: Youtube.com

Перед тем, как приступать к работе, нужно потренироваться на какой-нибудь поверхности, желательно кузовной детали. В процессе следует отрегулировать ширину «факела» и количество подачи краски.

Инструменты для работы со шпаклевкой

Первое, что понадобится – это болгарка. Она нужна для удаления ржавчины или поврежденного лакокрасочного покрытия. Этот инструмент пригодится и для подготовки кузова, зачистки сварных швов.

Какую именно выбирать болгарку – это личное дело каждого. Конечно, лучше взять ту, что полегче и проверенного бренда. У кого-то годами служат «китайцы», а если хочется гарантированного качества, то лучше Bosch или Makita.

Шлифмашинка тоже рекомендуется – она способна сберечь нервы и сократить часы монотонной ручной работы в несколько раз. Лучше выбирать орбитальную модель, желательно пневматическую. Если нет лишних финансов – подойдет любая.

Шлифмашинкой тоже нужно научиться работать. Фото: Youtube.com

Шлифок должен быть у каждого уважающего свой труд маляра. Это специальное приспособление для удобной работы с наждачной бумагой. Бывают разными, лучше приобрести несколько.

Наждачная бумага – ее нужно много. Для работы со шпаклевкой зернистость подбирается от 80 (самая грубая) до 320.

Для последующих работ понадобится:

✅ 500-800 для грунта
✅ 1 000 для подтеков
✅ 1 500 – удаление шагрени
✅ 2 000 – подготовка перед полировкой

Желательно использовать материалы от ведущих производителей. Вообще, зернистость наждачной бумаги может достигать 10 000, но это уже для фанатов и эстетов.

Не помешают и гибкие абразивные материалы, вроде специальных губок и скотч брайтов. Хотя, некоторые в самых труднодоступных местах орудуют кусочками наждачной бумаги и несколькими пальцами.

Чем больше номеров наждачки, тем лучше. Фото: Youtube.com

Строительный нож вроде канцелярского пригодится всегда. Например, что-нибудь отрезать. Некоторые умудряются излишки шпаклевки удалять таким образом.

Шпатели для нанесения материала – только не пластиковые. Профессионалы рекомендуют металлические, начинающим можно посоветовать резиновые.

Необходимые материалы для работы

Чтобы получить идеальную покраску, нужно заранее побеспокоиться о расходниках. Первое, что понадобится – это малярная лента и специальная маскировочная бумага или пленка. Укрывать стекла и прочие элементы газетами – это так себе метод.

Оклейка пленкой. Фото: Youtube.com

Для обработки мест, где была ржавчина, понадобится преобразователь и кислотный грунт. Можно пользоваться чем-то одним, но лучше применять то и другое.

Еще понадобятся грунтовки:

✅ Эпоксидная – она образует непроницаемый для влаги слой
✅ Порозаполняющая для шпаклевки
✅ Финишная
✅ Для пластика

Можно обойтись без чего-то, но, если делать для себя или на совесть, лучше сразу закупить все вышеперечисленное. Некоторые грунты можно приобрести в баллончиках – так проще точечно работать.

Нужна краска, она бывает базовой, если это металлики и перламутры или акриловая. Для последней не нужны лаки, но такими покрывают только старые и бюджетные автомобили. Для среднестатистической легковой машины понадобится около трех литров, хотя, многое зависит от того, как работать. У некоторых уходит в разы больше краски.

Чтобы избежать комков в материале, нужны специальные фильтрующие воронки.

Для базы и лака требуется разбавитель. Не стоит покупать дешевые растворители, типа Р-12 или 646 – можно испортить результат и дорогую краску. Рекомендуется приобретать качественные материалы, желательно того же производителя, что и база/лак.

Инструмент нужно держать в чистоте. Фото: Youtube.com

Для мойки краскопульта нужен растворитель. Тут подойдет и дешевый. Понадобится минимум литров 5. Если экономить на этом, то для следующей покраски, возможно, придется менять краскопульт.

Если работать предстоит с перламутрами или металликами, то понадобится лак. Его нужно, как и краски, в среднем литра 3.

Чтобы разводить материалы в необходимых пропорциях, понадобятся мерные стаканчики. Лучше купить их побольше.

Еще пригодятся:

✅ Салфетки для обезжиривания и липкие
✅ Палочки для перемешивания материалов
✅ Средства защиты, в кои входит обязательный респиратор

Желательно отдельно прикупить литр-другой антисиликона.

Шпаклевки нужны нескольких типов. Есть специальные составы для работы с пластиком. Для крупных неровностей подойдет шпакля со стекло или углеволокном. Есть материал с алюминиевой пудрой. Применяется в местах, где возможен сильный нагрев – он трескается реже.

Чаще используется универсальная шпаклевка, она же наполняющая. Профессионалы работают еще и финишной.

Шпаклевку тоже нужно подбирать по ситуации. Фото: Youtube.com

Отвердители для шпаклевок одинаковые, поэтому их можно не выкидывать, а идут они в комплекте к каждой банке.

После завершения покраски понадобятся полировальные пасты и машинка. Работать этим электроинструментом следует аккуратно, предварительно потренировавшись на ненужной кузовной детали. В противном случае можно испортить результат, после чего придется переделывать.

Теперь материалы приобретены – можно приступать к работе. В следующей статье мы расскажем про подготовку кузова автомобиля к покраске.

Дорожно-транспортное происшествие, химические реагенты, действия вандалов – и машина теряет презентабельность. Собственное оборудование для покраски автомобиля разрешает экономить на восстановлении ЛКМ личного транспорта, оказывать услуги автовладельцам, наносить лакокрасочные покрытия на разнообразные конструкции. Но оно требует знания технологии и навыков обращения с техникой. Эти качества можно наработать. При аккуратном и скрупулезном выполнении результаты будут не хуже, чем у мастеров СТО.

Содержание

1. 1. Что нужно для покраски авто
1. 1.1. Шлифовальная машина
2. 1.2. Краскопульт
3. 1.3. Соплодержатель
4. 1.4. Поршневой компрессорный агрегат
2. 1.5. Защита оператора

Что нужно для покраски авто

Автосервисы содержат в своем арсенале огромный комплект техоборудования: от шлангов высокого давления до насосов. Не менее объемен перечень расходников: матирующая паста, абразивная бумага, проявочный порошок и многое другое. Но для мероприятий в гараже не потребуется весь спектр. А та, которую необходимо приобрести, может пригодиться для иных целей:

Шлифовальная машина

Шлифование – один из наиболее трудоемких процессов кузовного ремонта. На отрихтованных поверхностях должен остаться тонкий слой шпаклевки, а при выравнивании шпаклюют несколько раз. Шлифуют грунт и ЛКМ-материалы, при подготовке и перед полированием. В продаже представлены различные модификации:

• с телескопической ручкой и мешком для сборки пыли;
• ручные;
• затирочные выравнивающие машинки;
• специализированные – для снятия старой краски.

В комплектацию может входить подсветка, инструмент для замены рабочих органов, адаптеры, абразивы разной шероховатости и чемоданчик для переноски. Выбор определяет масштабы работ: для своего хозяйства или для заказчиков. Прочие параметры: грузовик или легковушка, мощностные показатели двигателя, напряжение, обороты.

Краскопульт

Инструментарий для нанесения эмалей, лаков, жидких веществ. Он позволяет покрыть рельефы, красить углы, труднодоступные места. Мелкодисперсный поток формирует равномерную рубашку с невысоким риском образования потеков. Есть модели с безвоздушным и воздушным распылением, когда сжатый воздух подается в сопло. В действие их приводит пневматика, электричество или механизм. Расходы не будут напрасны, можно выполнять множество операций:

• оформление стен и потолков помещений;
• обработка от коррозии;
• грунтование;
• производство мебели;
• роспись стекла по трафарету и без шаблона.

Основной критерий подбора – производительный потенциал, чем он выше, тем быстрее прокрашивание. Важные характеристики: вид прибора (кроме двух вышеназванных есть комбинированный), диаметр дюзы – от этого зависит, какое количество раствора проходит за определенное время, удобство рукояти, габариты и вес. В сравнении с обычным способом эта методика на порядок результативней.

Соплодержатель

Это профилированная насадка, держатель или бабочка, которая разгоняет жидкости до требуемой скорости в конкретном направлении. Ей комплектуется красочный распылитель. Она помогает оперативно заменять форсунки, его подбирают по рекомендациям производителя. На европейских приспособлениях используется резьба – 11/16”, на американских – 7/8”. Аксессуар может устанавливаться непосредственно или через прямой или поворотный удлинитель. Это маленькая деталь, но очень функциональная. Ее размеры: от 0,5 до 6,0 миллиметров. Если она забилась или повредилась, ее меняют на новую.

Поршневой компрессорный агрегат

Он конструкционно прост, эффективен, доступен, имеет значительный ресурс. Установки способны работать в любых условиях долго, легки в использовании и техобслуживании. Их принцип функционала аналогичен велосипедному насосу: газ сжимается за счет перемещения ресиверного поршня. Мощность компрессора для покраски: от 1 до 3 кВт. У таких электроустановок можно заменить запчасти без разбора корпуса. Эта категория экономично потребляет электроэнергию или топлива. Целесообразно рассматривать такие аспекты:

• Производительность. Она измеряется в литрах/минуту, он показывает, сколько можно компенсировать нагнетанием.
• Объем ресивера. Чем он объемней, тем больше среды помещается, тем дольше электроаппарат сможет остывать после накачки. Это своеобразная система защиты от перегрева.
• Электропитание. Предлагаются два типа: компрессор на 220 В и на 380 В. Вторые рентабельно покупать, если на производственном объекте есть трехфазная проводка. Недостаток 3-фазных электроагрегатов – тяжелый запуск при минимальном пороге для докачки. Если на площадке часты изменения электропараметров тока, следует выбирать версии с двумя конденсаторами.
• Мощность. Чем она существенней у электродвигателя, тем легче он нагнетает, учитываются пиковые нагрузки.

В России зарекомендовали себя в деле модельные линейки брендов WoodTec, Fini, ПКСД, СБ4/С, Enginair. Они технологичны, долговечны, пользуются спросом в течение десятилетий.

Чтобы выбрать компрессионное устройство, сопоставляют его техпараметры и ТУ предстоящей эксплуатации. Исполнения различаются числом и взаимным расположением ресиверов. Есть масляные и безмасляные варианты.

Защита оператора

Шлифовка, окрашивание, полировка небезопасны для человека. Самая меньшая проблема – испачкаться, но есть и более серьезные неприятности: проникновение мелких частиц в легкие, агрессивные химические компоненты. Тому, кто хочет заниматься кузовами, как бизнесом или для себя, рекомендуется респиратор и защитный костюм.

Компания «НОВА-М» предлагает коммерческим организациям и частным лицам инструменты для реставрации грузовых и легковых транспортных средств. Мы сформировали выгодные предложения: низкие цены, дистанционные заказы по каталогу, в наличии хороший ассортимент, доставка выполняется по Свердловской области и любые регионы Российской Федерации, компетентные консультации сотрудников.

Вверх

Совет 1 – детально продумать все этапы работы, подготовить необходимое во избежание длительных простоев.

Совет 2 – использовать только качественную продукцию. Это относится ко всему, что понадобится, а не к одним лишь ЛКС: грунтам, шпатлевкам, абразивным материалам, инструменту, оборудованию, средствам защиты.

Совет 3 – тщательно подготовить кузов автомобиля.

Внимание! В статье отражен минимум требуемых расходных материалов. Задача текста – помочь автолюбителю, а не рекламировать товары. Фото взяты произвольно для пояснения – на брендах акцент делать не стоит.

1. Абразивные материалы

Для рубанка. Используется шкурка (ленточный абразив)

• При грубой обработке корпуса рубанком следует применять шлифовальную ленту марки Р80 – Р240. Увеличение зернистости приводит к появлению глубоких царапин. Такие «риски» впоследствии сложно (или невозможно) затереть.
• Перед нанесением грунта поверхность обрабатывается абразивом Р220–240.

Золотое правило – между зернами «шаг» не свыше 100 единиц.

Обработка кузова ведется поэтапно. Абразивная ленточная бумага крепится на рубанке специальными фиксаторами. Расходный материал в процессе меняется. Сначала устанавливается продукция с крупным зерном (грубая обработка). По мере зачистки основы бумага заменяется на более мелкую.

Абразив на «липучке» экономит время на переоснастке рубанка, но стоит дороже (относится и к инструменту, и к расходному материалу).

Для орбитально-шлифовальной машинки. Используются абразивные кружки.

Для ОШМ лучшее решение – изделия на «липучке». Применение такого абразива упростит задачу, повысит качество, производительность.

Товар классифицируется

• По размеру зерна (номеру).
• Диаметру. Подбирать нужно для подошвы своей модели шлифовальной машинки.
• По количеству отверстий, через которые из рабочей зоны отводится пыль.

Рекомендация. Грубая обработка ведется абразивом Р60–80, тонкая продукцией с зернистостью ˃1200 (до Р2000 – для шлифовки лака при полировке кузова).

1. Шпатлевки

Шпаклевка универсальная

Особенность – двухкомпонентный состав. При покраске автомобиля расход большой. Продается в разной (по весу) таре.

Приготовление – порядок разведения указан в инструкции на товар (как правило, 1:20). Необходимо тщательно перемешивать с отвердителем до исчезновения прожилок розового оттенка. На практике замес выполняется маленьким шпателем на большом. Порядок обработки поврежденных участков описан здесь _____ .

Нанесение – кристаллизация смеси начинается через четверть часа (при t⁰ «за бортом» 20 ⁰С). Повышение температуры ускоряет полимеризацию. Наносить следует сразу же после приготовления: тонкими слоями, шпателем.

Шлифовка – после полного отвердевания (выждать не менее получаса). Используется абразив

марки Р80–Р240.

Со стеклянным волокном

Особенность продукции – минимальная усадка. Используется при заполнении неустранимых иным способом «провалов», при ремонте пластиковых деталей.

Нанесение – поэтапное. В несколько слоев, с поочередной сушкой.

Шлифовка – после окончательного отвердевания (порядка получаса). Обработка ведется абразивами марки Р80–120, после чего укладывается слой шпаклевки универсальной.

Рекомендация. На основе личного опыта не советую использовать продукцию со стеклянным волокном для устранения дефектов от коррозии металла (трещин, дыр). Шпаклевка гигроскопична, пропускает влагу. Спустя несколько недель (зависит от погодных условий, особенностей эксплуатации автомобиля) в месте реставрации появятся вздутия (пузыри).

О методиках заделки незначительных повреждений корпуса от ржавчины подробно рассказывается в статье «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

Финишная

Особенность – как правило, шпаклевка белого цвета, двухкомпонентного состава. Мелкая зернистость определяет специфику использования – для «финишной» обработки поверхности (доводочных технологических операций).

Нанесение – тонкими слоями. Для затирки применяется мелкий абразив (от Р180).

Доводочная шпатлевка (Nitrosoft)

Особенность – однокомпонентный состав. Оттенок «серо-желто-зеленый». Нитрошпатлевка востребована при устранении незначительных дефектов поверхности. Убирает мельчайшие «риски» после финишной обработки основы, потеки ЛКС и при других операциях, требующих высочайшей точности.

Нанесение – тончайшим слоем, шпателем (мягким, из прозрачного силикона или белой резины). Черное РТИ оставляет на поверхности характерные следы (темные пятна, разводы). Время отвердевания – не свыше ¼ часа.

Затирка – непосредственно перед нанесением грунта абразивом Р220 – 400.

Для ремонта бампера

Особенность – устойчивость к динамическим воздействиям (вибрациям), эластичность.

Назначение – «ликвидация» глубоких царапин, выравнивание основы.

Нанесение – толстым слоем. При значительных дефектах целесообразно использовать продукцию с углеволокном.

1. Грунты

Акриловый

Особенность – двухкомпонентный состав. Преимущественно белого, черного цвета. Используется в качестве грунта под покраску. Выбор зависит от колера автомобиля: для светлых тонов – первый вариант, для темных – второй.

Рекомендация – для получения максимальной идентичности оттенка «подложки» желательно смешивать грунты (белый и черный). Пропорции определяются опытным путем. Важное условие – рекомендация касается товара одного производителя! И особенно внимательно подходить к приготовлению смеси в случае с перламутровым кузовом авто!

Фосфатный (кислотный)

Особенность – состав двухкомпонентный, преимущественно зеленовато-желто-серого оттенка. Используется после финишной обработки поверхности абразивом для защиты «протиров», покрытия оголенного металла. Фосфатный грунт не рекомендуется обрабатывать абразивными материалами! Является эффективным предохранителем основы от жидкостей, образуя надежную защитную пленку. С влажной поверхности грунт удаляет (вытесняет) молекулы воды.

Разведение – в стеклянной посуде.

Нанесение – состав быстро сохнет (до 10 минут), используется сразу после приготовления. Наносить тончайшим слоем 1–2 раза. После покрывается грунтом акриловым – шпатлевка на кислотный состав не наносится! Фосфатный грунт применяется и для защиты оголившихся металлических частей после абразивной обработки участка непосредственно перед окрашиванием кузова автомобиля.

1. Пасты

Полировочные

Разновидности

• Абразивные (мелкие, «средние», грубые).
• Защитные (тефлоновые, восковые и ряд других).
• Безабразивные (для придания поверхности характерного блеска).

Подробно о разновидностях паст, порядке применения в статьях: «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски», «Как правильно отполировать автомобиль».

Матирующие

Назначение – для обработки основы, покрытой ЛКС, перед покраской. Пренебрежение таким этапом подготовки к покраске приводит к тому, что ЛКС быстро «облезет» – на блестящей (идеально гладкой) поверхности кузова автомобиля тонирующие составы долго не держатся. Матирующая паста используется и при локальной покраске, обеспечивает плавный «переход» нового слоя ЛКС к старому.

Нанесение

• На увлажненный синтетический абразив (скотч-брайт) наносится паста в небольшом количестве. Поверхность матируется плавными круговыми движениями руки.

Рекомендация – следует обрабатывать участок по размеру больший предназначенного для покрытия краской (лаком), то есть с запасом. Это обеспечит качественный «переход» между ЛКС (новым и старым) при локальном окрашивании.

• Остатки пасты удаляются с поверхности теплой водой.

Подробнее в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

1. Салфетки

Обезжиривающие

Особенность – материал без ворса.

Назначение – «чистовая» подготовка поверхности к нанесению ЛКС, грунта.

Липкие (протирочные)

Особенность – пропитка особым составом.

Назначение – удаление микрочастиц (пыли) перед покраской автомобиля.

Рекомендация – лучшими считаются салфетки, пропитанные средствами на водной основе: не высыхают, совместимы со всеми ЛКС, антистатичны.

1. Скотч-брайт

Особенность – напоминает губку. Наощупь тонкий, шершавый материал (нетканое трехмерное синтетическое полотно). Выпускается разных цветов. Отличия – в размерах зерен абразива. Продается кругами, лентами, листами.

• Зеленый (Р180–240). Используется редко, при отсутствии специального инструмента для грубой обработки поверхности.
• Темно-красный (Р300–360). Применяется до нанесения акриловой краски.
• Красный (320–400). Подходит для матирования под покраску пластиковых частей автомобиля.
• Серый (Р400–800). Для матирования грунта (старого ЛКС) перед покраской кузова.
• Золотистый (Р800–1000). Целесообразно применять для матирования «перехода» на лаковых участках при локальной обработке кузова.
• Оранжевый (от 1500). Используется редко, как правило, для «перехода по акрилу, лаку.

Назначение – матирование поверхностей с применением паст.

1. Порошок проявочный

Назначение – выявление не устраненных при шлифовке дефектов поверхности. Обеспечивает качество шпатлевки. Средство выпускается в виде спрея или пудры («сухой проявитель»).

Применение – в комплекте поставляется поролоновый спонжик. Приспособлением порошок наносится на основу. Тонкий слой четко указывает на участки с оставшимися после шлифовки дефектами.

Рекомендация – использование на каждом этапе обработки кузова позволит сразу же выявить недочеты, вовремя устранить.

Остатки порошка легко удаляются (мягкой щеткой-сметкой, струей сжатого воздуха).

1. Антисиликон

Назначение – средство для обезжиривания. Служит для обработки поверхности перед покрытием краской, лаком, грунтом.

Нанесение – проще всего бытовым распылителем. Процесс аналогичен обрызгиванию домашних цветов – ничего сложного. Второй способ – смоченной антисиликоном салфеткой. После обработки кузова остатки вещества удаляются сухим расходным материалом. Средство обязательно к использованию. Без него к покраске автомобиля не приступают. Пренебрежение влечет ряд дефектов основы, например, так называемый «рыбий глаз».

Рекомендация – после обработки антисиликоном поверхности не касаться. Исключение – липкая салфетка для удаления налетевшей на кузов пыли. Пропиточное средство дорогое, нанесение с помощью флакончика с мини-распылителем дает хорошую экономию. Обработать, растереть обезжиривающей салфеткой.

Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом — тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов — вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

1 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

2 Абразивное шлифование — удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

3 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

4 Создание антикоррозионного покрытия — первичное и вторичное грунтование

5 Нанесение краски — эмали и лака

6 Сушка

Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

— аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

— аэрозольный акриловый бесцветный лак

— обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

— грунтовка

— смывка старой краски, очиститель ржавчины

— наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

— малярный скотч

Инструкция по окраске машины своими руками

1

Мойка и чистка

С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки

2

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова — дверь, крыло, крышку капота или багажника — то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы — фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами — это смывки старой краски и очистители ржавчины.

Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки — это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница «номеров» бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки — с ними гораздо удобнее работать.

Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре

3

Обезжиривание и ремонт

Обезжиривание — также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

4

Грунтование

Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски

5

Окрашивание

Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
После того как покраска окончена, переходим к сушке

6

Виды сушки

Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 — 48 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты