Что нужно чтобы прошить автомобиль самому

Учимся самостоятельно прошивать ЭБУ на примере Ваз 2115I

14.03.2012

Ну вот и сбылась моя мечта-поменять свой «Маскарад» на что-то более новое и современное. Выбор пал на Ваз 2115I 1.5L 8V — хватило денег на 2006 г.в. В комплекте ГБО, музыка, маршрутный компьютер, не очень хорошая сигнализация, колеса на 14, защита арок, защита поддона и потертые чехлы. В скорости определился список первоочередных работ — необходим ремкомплект на газовый редуктор и весь комплекс работ по приведению ГБО в порядок. При работе на бензине машина стала глохнуть при сбросе оборотов (про работу на газе и не говорю). Изношен синхронизатор на 2 передачу, срочная замена масла и тосола, закапал снизу радиатор и обнаружилась трещина расширительного бочка. Так началось изучение матчасти данного авто. Но российского автолюбителя не напугать Вазом после таких моделей как «Запорожец» и «Москвич»!

Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.

Сейчас остановлюсь на перепрошивке ЭБУ с целью научить ездить ВАЗ. Для начала утверждаю что шить наше отечественное изделие можно и даже нужно.Тем более авто которое с рождения не обслуживалось на сервисе , а таких я думаю наберется процентов 50 от всего парка инжекторных Вазов. Прошивать очень легко и просто — нажал пару иконок на компьютере, пощелкал пару-тройкой тумблеров и в ваш авто как будто влили ракетное топливо! А вот понять как все это делается , соединить разную информацию в одно целое дано не каждому и намного труднее. Здесь мое уважение к настоящим мастерам! Увы готовой информации разложенной по полочкам вы скорее всего нигде не найдете. В интернете можно собрать это по крохам читая и перечитывая многочисленные форумы. У меня до первой перепрошивки ушло где-то полгода с 2-3 «подходами к снаряду». За это время освоил прошивку других электронных приборов, таких как спутниковые ресивера, настройку их работы по шаре, настройку спутникового интернета, эксплуатацию мотоподвесов и настройку всего спутникового хозяйства до конечного результата.

Не думайте что написание данной пространной статьи меня подвигла тяга к писательству, все намного проще: просто во время первой попытки считать прошивку с ЭБУ меня сразу постигла неудача — машина перестала заводиться! Потеряв часть нервов (дело было почти ночью, а утром необходимо ехать на работу) к счастью удалось частично ее оживить — удалось залить стоковую бензиновую прошивку (газовая часть пока молчит). Столкнувшись с такой проблемой хочу чем нибудь помочь интересующемся этим вопросом и чтоб никто не наступил на те же грабли что и я.

Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:

• • подготовиться теоретически;
  • подготовить матчасть (изготовить или приобрести К-лайн адаптер, проверенный компьютер и все остальное что понадобится для • замены ПО;
  • найти и скачать необходимый софт для вашего компьютера;
  • найти прошивки для ЭБУ.

На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:

1. Обычно возникает необходимость в прошивке — это исправить явные баги заводского ПО, добавить динамики авто или желание по экономить топливо. Также это нужно при использовании сжиженного газа как топлива наравне с бензином. Еще одно — просто изучить получше устройство и работу системы управления двигателями.

2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. «Пытать» мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.

3. Если у Вас растут руки из правильного места, то адаптер собрать не очень сложно. Самый простой для железного СОМ-порта на базе МАХ232 и К1533ЛН1 и КТ3102 можете посмотреть на сайте Чип-тюнер.ру. Обойдется около сотни даже если всю комплектацию брать на радио-базаре. Для начала он пойдет. Правда здесь есть капкан — не все системники имеют стандартный СОМ порт, да и те на которых он есть — могут не работать. У меня именно такая материнка — СОМ порт работает, программы типа ПОБЕДИТ(для спутниковых ОПЕНОВ) работают, а вот программы-прошивальщики не идут. Шаманство с драйверами и настройками в БИОСЕ ни к чему не привели. Установка новых операционок — то же без изменений. На чужом компе все заработало. Для такого случая может помочь старый дата-кабель от сотового телефона на базе микросхемы PL 2303 и + одна мс L9637D. Cхема работает 100% (проверено на Январях 7.2), только нужно в реестре драйверов добавить одну строку с параметрами под нестандартные скорости ЭБУ. Получится USB-K-Line адаптер. Если поставить еще 2 транзистора и пару деталей то можно получить еще и L-линию. Чтобы не ехать на базар за одной мс я пожертвовал вежливой подсветкой салона и выпаял 9637 из иммобилайзера АПС-4.

В качестве разъема применил 2 колодочки от компьютерного IDE шлейфа без переделок. Шлейф порезал на 2 куска по 10-15 см.На Январях 7.2 они хорошо входят под верх так и низ гнезда ЭБУ (пустые 2 пина колодок остаются вверху или внизу ножек блока), только при повторных подключениях не спутайте их месторасположение иначе спалите блок. Так же применил 3 микротумблера — общий +12В, зажигание «+» и перевод в режим программирования «+». Перед любой операцией выключаю 2 и 3-й тумблер, а включаю в порядке 3 потом 2. Иногда приходится для получения связи снимать на короткое время общий «+». Питание можно брать с авто, при работе на столе «-» от адаптера на ток около 500 мА.

4. Для перепрошивки нужны такие программы: комбилодер 2.18 и чиплодер 1.6 (1.96 более расширен по блокам). Первая прога есть в комплекте Сtp321-full (лодер бесплатный и запустится в работу при подключенном адаптере). Но иногда он выпадает из работы или не может до конца закончить процесс заливки. Вторая работает без проблем.Первая нужна в основном для того, чтобы снимать защиты с найденых вами прошивок и для установки этой же защиты при заливке ПО в ЭБУ. Считать защищенное ПО из контроллера не получается — происходит его стирание. Поэтому советую подготовиться и иметь как минимум несколько (взятых из разных мест) заводских прошивок. В каталоге Сtp321-full после установки есть набор стандартных и тюнинговых прошивок, может что и подойдет. Еще нужны такие программы как чипэксплоер 1.6 и Стр 4.10 (с хвостом). Эти программы позволят вам просмотреть найденные прошивки, редактировать, сравнивать их между собой и собирать сдвоенные пр-ки. На 2-х ядерных компах (и с функцией гипер-трейдинг) на Стр проге отваливается хвост. Где-то попадалась инфа о патче этой проблемы, на одно ядерных все нормально. Обязательно и внимательно изучите хелпы к этим прогам и поработайте в них с прошивками, что бы усвоить особенности и возможности программ. Так вы скорее всего отсеете битые и вызывающие сомнения прошивки. Еще 2 проги — энигма для раскодирования ПО из стандарта СТР и ICD для проверки адаптера. Весь этот набор лучше взять с депозита (там редко бывают нерабочие). Так же у вас наберутся ссылки и на другие ресурсы при чтении форумов. Рекомендую сохранять на ваш компьютер все полезные страницы, схемы, фотографии и документы найденные при серфинге в интернете. Пригодится не один раз.

Если после прочтения статьи до этого места у вас не пропало желание учиться и идти дальше (перепрошивать авто) — буду очень рад и желаю всем успеха. Приступайте к задуманному, но имейте в виду, что вся ответственность дальше ложиться на вас. Если не уверенны или боитесь то обращайтесь к спецам.

Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин «+» газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.

Всем привет! Я уже давно занимаюсь настройкой электронных блоков управления двигателями и часто слышу от новичков, что нет смысла настраивать (откатывать) прошивку, платить деньги, если можно просто скачать готовую, в интернете их полно и при этом бесплатно.
В этой статье, я хочу рассказать, как можно не имея знаний и опыта, понять, нормальная ли прошивка или вы имеете дело с мусором.

Как открыть прошивку?
Возможно, я сейчас расскажу совсем уж банальные вещи, но многие «ломаются» уже на этом этапе.
Итак, перед вами заветный бинарник (файлик прошивки) скачанный из интернета, с описанием, типа «супер эконом», «мега динамика», «идеальная городская», «мягкая работа двигателя», «супер эластичная» и тому подобные шиночиперские эпитеты.
Для того, чтобы понять, что из себя представляет прошивка, необходимо посмотреть содержимое файла прошивки. Для этого Вам потребуется редактор, в случае с ЭБУ «Январь» это чаще всего ChipTunerPro 3.21 . Помимо самого редактора, Вам потребуется соответствующая карта к прошивке. Если открывать прошивку не корректной картой, то многие калибровки, просто не будут отображаться или редактор будет выдавать ошибку и зависать при попытке открыть какую ни будь из калибровок.
Итак, Вы раздобыли необходимую карту и положили её в корневой каталог редактора ChipTunerPro 3.21 (далее CTP321). Карта появилась в соответствующем списке и Вы точно уверены, что теперь открываете прошивку правильной картой, но редактор всё равно выдаёт ошибку. В таком случае, необходимо выяснить, какая версия у Вашего редактора. «Ты что несёшь дядя» скажете Вы, версия же у всех одна «3.21» А вот и нет! Т.к. большинство пользуется «бесплатной» CTP321, в интернете, есть два варианта отлома этой программы с разными серийными номерами 0923 и 0738, карты для этих вариантов не совместимы. Чтобы понять какая у Вас версия редактора, жмём «Помощь» -> «О программе»

Подбираем подходящую карту к вашему редактору, ну или наоборот, редактор к карте, как кому удобней.
Существует даже конвертор карт, позволяющий переделать карту от 0923 в 0738 и наоборот, но сейчас рассказ не об этом.
Теперь, когда мы разобрались с редактором и картами, можем перейти к анализу прошивки.

Первым делом следует заглянуть в идентификатор прошивки.

Это область прошивки где настройщик указывает данные о моторе, ЭБУ, софте и дате настройки прошивки. Уважающие себя настройщики, как правило, не ленятся и заполняют эти данные, по этому, имеет смысл начать знакомство с прошивкой именно отсюда.
Например, если Вы ищите прошивку для своего практически стандартного ВАЗовского шестнаря, а в идентификаторе будет написано 2.0l Turbo, сразу стоит задуматься, а ту ли вообще прошивку Вам подсунули.

Ознакомившись с идентификатором, переходим к следующей, гораздо более важной части, определяющей комплектацию прошивки. Открываем вкладку флаги и проверяем наличие или отсутствие необходимых датчиков и исполнительных механизмов и сопоставляем полученную информацию с присутствующими у вас под капотом датчиками.

Следует понимать, что присутствие у Вас на машине датчика кислорода, не обязывает его быть включенным в прошивке. Если прошивка изначально создаётся для работы без лямбдарегулирования, то ДК в прошивке может быть отключен. Это встречается довольно часто и можно по этому поводу особо не парится.
А вот отключать датчик фаз, датчик скорости и датчик детонации из комплектации, без действительной на то необходимости — не стоит, и тут, уже следует задуматься, почему это сделано.
Запрет Тротл Ассист — в большинстве случаев флаг должен быть снят.
Запрет адаптации РХХ по GB ставят при работе без ДМРВ. Если у Вас околостандартный мотор на ДМРВ, и стоит этот флаг, задумываемся.
ИМС контроллера детонации — установка флага зависит от ревизии вашего ЭБУ и установленного в нём контроллера детонации, в случае с Я5.1, если у вас базовая прошивка была A5V05N35 — ставим флаг, в противном случае выключаем.

С комплектацией разобрались, двигаемся дальше. Переходим во вкладку «Маска ошибок» и убеждаемся, что каждому присутствующему в комплектации датчику, доступна соответствующая ошибка. Иногда, ошибки по датчикам убирают намеренно, чтобы скрыть дефект датчика или самой прошивки, но следует понимать, что в некоторых случаях, для некоторых датчиков это делать необходимо.

Статика и динамика форсунок
Статика форсунки, это величина, отражающая фактическую производительность форсунки при определённом давлении. т.е. цифра в прошивке, строго соответствует конкретной форсунке, на конкретном давлении и просто так, менять эту цифру нельзя.

Находятся особо одарённые «настройщики», которые «играются» со статикой и как правило проигрывают.
Меняют статику, чтобы изменить итоговый состав смеси или плоскость пролегания графика поправки циклового наполнения, просто чтобы он красивее выглядел.
Неправильно выставленная статика, влияет на все режимы работы мотора, в том числе и на пуск.

Как проверить статику?
Если у Вас стандартные форсунки и РДТ, достаточно открыть стандартную прошивку в которой применялись эти форсунки и посмотреть значение там. Если у Вас нестандартные форсы и (или) изменено давление, то потребуется выяснить производительность форсунки. Узнать производительность форсунки можно в официальной документации или в интернете, часто её указываю в сс3 или гмин и посчитать по формуле или воспользоваться специальным калькулятором, который легко можно нагуглить в интернете.

Если после расчёта, цифра у Вас немного не сошлись, не стоит этого пугаться, возможно проблема в квантовании самой прошивки, которое «округляет» желаемое значение.

Помимо статики, у форсунок есть и динамика, которая имеет немаловажное значение при изменении бортового напряжения (например при пуске). Определить верная ли динамика в прошивке, просто глядя на таблицу, не зная точных значений -нельзя. Тут либо гуглить в надежде, что кто то уже её измерил, либо есть способ проверить динамику на запущенном моторе, как это сделать, я возможно, расскажу как ни будь потом.

Рампа с обраткой
Затронем ещё одну важную тему, касающуюся топливной системы, речь о типе топливной рампы.
Глобально, существуют два типа рампы, с обраткой и без. Ключевой особенностью рампы с обраткой, является то, что регулятор давления топлива находится на рампе и подключен к ресиверу вакуумным шлангом, что позволяет ему в зависимости от давления (разряжения) в ресивере, регулировать давление топлива.

Для ЭБУ Январь 5.1 рампа с обраткой НЕОБХОДИМА.
В случае с ЭБУ Я7.2 и многих других работающих без обратки, для коррекции изменения давления на срезе форсунки, используются соответствующие таблицы.

В Январе 5.1 этих таблиц ВООБЩЕ НЕТ, т.к. он под это изначально не рассчитывался, функцию коррекции давления на срезе форсунки выполняет механический регулятор, подключенный в задроссельное пространство.

Если кратко, то без обратки работать будет, но смесь в переходных режимах будет уходить от заданной.
На системах с ДАДом, негативный момент от отсутствия обратки на Я5.1 можно частично компенсировать, но это всё костыли. Если хотите, чтобы на Я5.1 всё работало как надо, ставьте обратку.

Итак, с комплектацией прошивки мы разобрались, переходим к более интересным штукам.
Таблица ПЦН — одна из наиболее важных таблиц в прошивке, эта таблица отвечает за то, чтобы фактическая смесь соответствовала желаемой. Т.е. с не откатанной таблицей ПЦН, реальный состав смеси, не будет соответствовать тому, который указан в таблице «Состав смеси». Например, в таблице состав смеси у вас на ХХ указан состав смеси AFR= 14.7, а под нагрузкой AFR=12.5, Вы поставили новые валы, впуск, выпуск и т.д., у мотора изменилось наполнение, и если не откатать ПЦН, то реальный состав смеси у вас может стать AFR=12 вместо 14.7 на ХХ, а под нагрузкой будет например 17 вместо 12.5, соответственно авто не будет ехать, будет жрать бенз, а в худшем случае мотор вовсе может развалиться. Настройка этой таблицы производится с помощью датчика кислорода (УДК или ШДК) и без него, не возможно настроить ПЦН и попасть в смесь.
Итак, как же можно не имея опыта, оценить корректность графика ПЦН?
Первым делом открываем таблицу рабочие режимы и смотрим график ПЦН

Он должен быть относительно плавным

А теперь, просто посмотрите на следующую картинку, как по вашему должен вести себя мотор имеющий подобный график?

Если график абсолютно ровный, т.е. вся плоскость графика выставлена в «1», то поправку просто не откатывали и рассчитывать на то, что такая прошивка будет ехать «на все деньги» не стоит.

На прошивках работающих с ДАДом, всё ещё чуть сложнее. На системах на ДАДе, график ПЦН косвенно отражает объёмную эффективность мотора. Соответственно плоскость его пролегания никак не может быть ровной, и тем более быть равной «1» по всему графику.

Как правило, график растёт от меньшего к большему вслед за открытием дросселя или увеличением давления.

Кстати, если система на ДАДе, это вовсе не значит, что ПЦН должна быть настроена по таблице от давления, для атмосферных моторов (и не только) имеет смысл настраивать поправку в первую очередь от дросселя, а таблицу от давления использовать как дополнительную.

Таблица БЦН
Тут смысл примерно такой же как и с ПЦН. Если таблица плавная и красивая — это хорошо
Если дико кривая — это плохо. Как правило, чем сильнее открыт дроссель, тем больше наполнение, соответственно, если БЦН на 70% дросселя больше чем на 80% дросселя, то скорее всего, что то тут не так.

Можно анализировать глубже. Например, у стокового 16кл мотора мощностью 100л.с. цикловое наполнение на открытом дросселе будет +-400мг/ц, если вы видите в вашей прошивке 300 или 600мг/ц, то вряд ли эта прошивка будет работать на вашем моторе как надо.

Таблица «Состав смеси»
Свята стехиометрия!
Среди новичков и не только, распространено мнение о том, что стехиометрия AFR=14.7 это лучшая смесь. Встречаются прошивки где вся таблица состава смеси (далее СС) приведена к AFR=14.7
Я спорить не буду, можете верить хоть в стехиометрию, хоть в святой бензак.
ИМХО, стехиометрия AFR=14.7 не самый лучший и не самый экоНомичный состав смеси, он скорее самый экоЛогичный. Мы же все любим экологию, белых медведей и т.п., да?! Только вот, я не знаю ни одного случая, когда бы человек выкинул старый, не экологичный Январь 5.1 и перешёл на ЭБУ, который мог бы обеспечить экологический стандарт евро-5 )
Отказавшись от лямбдарегулирования и от стехиометрии, можно нарулить СС, который обеспечит большую топливную экономичность и при этом большую отдачу мотора. Т.е. в режиме крузинга (равномерного движения), мы делаем бедный СС, а на открытом дросселе богатый СС.

На атмосферном моторе СС богаче 12.5 практически не имеет смысла.
В сети есть миф, что 12.5 максимально мощностная смесь, т.е. именно с такой смесью будет максимальная отдача, благодаря этому мифу, часто встречается прошивки, где вся таблица СС выставлена 12.5, что тоже не лучший вариант, хотя и имеет место быть.
Увидев ту или иную таблицу СС в вашей прошивке, вы можете примерно понимать какой скилл был у настройщика. Например, если вся таблица в 12.5, то настройщик скорее всего дальше первой страницы любительских форумов, не углублялся.
Но, всё это херня, по сравнению с тем, что я сейчас Вам покажу!

Насколько нужно упороться, чтобы придумать такое. Тут даже не нужно разбираться в прошивках, достаточно, хотя бы, самую малость понимать принцип работы мотора, чтобы понять, что это лютая дичь.

Впервые, такую пилу я увидел в клиентской прошивке, по словам владельца, он подсмотрел это на Ютубе. Вывод, не все ютубные шиночиперы одинаково полезны )

УОЗ
Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) довольно важная и сложная процедура.
Как правило, в шиночиперских прошивках, встречается слишком ранний УОЗ, с таким УОЗ, мотор звенит, не едет, а в некоторых случаях это может привести к серьёзной неисправности.
При выборе прошивки, крайне важно оценить адекватность настройки УОЗ. Просто глядя на график УОЗ невозможно определить насколько он оптимален, но можно примерно понять, насколько он адекватен.
В случае, со стандартными моторами, это сделать не сложно, просто сравнив УОЗ скачанной прошивки с заводской.
В случае, с тюнячими моторами, следует в первую очередь в расчёт брать степень сжатия, и если у Вас она выше чем на стандартном моторе, то и УОЗ должен быть позже. Так же, как правило, чем больше наполнение, тем позже УОЗ. Но вполне может быть, что на моторе с более высокой СЖ, УОЗ будет раньше, чем на моторе с низкой СЖ, т.к. на УОЗ влияют характеристики распредвалов, форма камеры сгорания, температура заряда и ещё множество факторов.

ВАЖНО. Следует понимать, что график УОЗ не является фактическим УОЗ, т.к. помимо УОЗ указанного в графике к нему применяются коррекции по температуре воздуха (ТВ) и температуре охлаждающей жидкости (ТОЖ).
Соответственно, график УОЗ от дросселя (или от наполнения, или от давления) нужно читать с учётом коррекций, которые в некоторых прошивках, по умолчанию, на прогретом моторе могут быть отличными от нуля.
Чем выше график коррекции, тем ниже реальный УОЗ . т.е. цифра в коррекции вычитается из цифры взятой из графика УОЗ.

При переходе на спортивный софт, новички берут график УОЗ из стандартной прошивки, но при этом не учитывают коррекции, из за чего, в некоторых случаях УОЗ существенно отличается от оптимального.

Абсурдные шиночиперы
Ещё один важный признак вмешательства кривых рук, это абсурдные изменения таблиц и значений в прошивке, т.е. когда прошивку не настраивали, а крутили по принципу, «лишь бы покрутить».
Например, открываем «тюнячую» прошивку на заводском софте и сравниваем с исходником, сразу видим огромное множество отличии, т.е. настраивались не только основные таблицы (ПЦН, БЦН УОЗ, состав смеси и т.п.), а крутились буквально все калибровки. Обычно, такие «настройщики» крутят таблицы, чтобы создать какую то видимость изменений, т.е. по факту такие изменения не имеют особого значения для работы мотора.

На следующей картинке, прошивка открыта в режиме сравнения, т.е. слева отображаются только таблицы, в которые вносились изменения. Как мы можем видеть, в списке присутствуют практически все таблицы прошивки, ни одной не удалось спастись от грязных рук шиночипера. А если открыть любую из переколбашенных таблиц, увидим все те признаки, о которых я писал выше, или же, те самые абсурдные изменения никак не влияющие на работу мотора.

Как правило, нормальные настройщики не будут страдать такой фигнёй, отсюда вывод, если вы видите, что ваша скачанная прошивка вся переколбашенна, то можно усомнится и в качестве настройки основных таблиц.

Прошивка для турбо
Не считаю лишним упомянуть, что готовых прошивок для турбо моторов не бывает. Естественно, мы не берём вариант с сферическим конём в вакууме, это утверждение относится к реальным ситуациям, когда Вы берёте изначально атмосферный мотор и прикручиваете к нему турбину. Даже если Вы повторяете уже существующий конфиг, достаточно небольшого различия, чтобы смесь «ушла», УОЗ «не попал» и мотор развалился.
В случае с турбо мотором, прошивка собирается непосредственно под конфиг и настраивается исключительно «он-лайн». Если возможности полноценно настроить турбо мотор нет, допускается, без откатки собрать примерную, временную прошивку, с заведомо богатым составом смеси и поздним углом опережения зажигания. На такой прошивке можно будет своим ходом, аккуратно, не выходя на буст добраться к настройщику.

В некоторой степени это касается и других тюнячих моторов, с запилами ГБЦ или на дросселях.
Грубо говоря, не бывает двух одинаково запиленных ГБЦ, соответственно и двух одинаковых прошивок. Но в случае с атмосферным мотором, это не на столько критично.

Эту статью, я начал писать ещё в 2021году, всё не было времени, потом забросил, думал, что она уже будет не актуальна, т.к. всё, что касается настройки Январей уже давно обсосано и разжёвано и большинство ответов на вопросы находятся на первой странице в выдаче гугла. Но мне до сих пор, каждый день пишут с одними и теми же вопросами, ответы на которые, я попытался дать в этой статье.
Я бы хотел рассказать ещё много интересного по настройке ЭБУ, но если, я продолжу и дальше писать эту стать, то никогда её не закончу, так что, публику как есть. Возможно, когда ни будь дополню эту статью или напишу вторую часть.

Если считаешь статью полезной, жми репост!

Если вы сомневаетесь, можно ли сделать качественный чип тюнинг своими руками, уверяем – это реально. Не скажем, что просто и сразу понятно, что на изучение теории и подготовку уйдет мало времени, что все гарантированно получится. Однако, если подойдете к вопросу серьезно и ответственно, внимательно изучите тему, найдете хорошее оборудование, подходящую программу, и тщательно, по шагам, выполните тюнинг, наградой станет перенастроенный под ваши нужды блок управления. И вам не придется платить за 10-минутную процедуру, как минимум, 2-3 тысячи рублей. А еще, сможете в будущем самостоятельно делать чип тюнинг тогда, когда захотите.

Это были плюсы прошивки машины своими руками, теперь кратко обсудим, что это, вообще, за процедура, и зачем она нужна.

Зачем нужен чип тюнинг?

По факту, чип тюнинг – это взлом заводских настроек электронного блока управления автомобиля (ЭБУ). Само слово «тюнинг» с английского переводится, как «настройка», «регулировка». Если выразиться доступно, чип тюнинг – это повторное программирование ЭБУ с целью улучшения его работы.

Какую роль в автомобиле выполняет блок управления? Он координирует все электронные процессы, собирая данные с, по меньшей мере, двух десятков датчиков, и передавая команды исполнительным агрегатам. ЭБУ контролирует работу АКПП, трансмиссии, системы охлаждения (кондиционер, климат контроль), управляет режимом подачи бензина в двигатель, регулирует работу системы зажигания, исследует компоненты газораспределения (определяет уровень токсичности выхлопов), контролирует температуры двигателя, обрабатывает сведения о работе АБС, коленвала, оптимизирует скорость, напряжение и другие параметры тачки.

Это главный компонент бортовой сети машины, ее электронные мозги. Их первоначальный чип тюнинг выполняет завод изготовитель, причем, с целью оптимизировать износ внутренних систем автомобиля, возможности ЭБУ настраиваются на средние значения. При этом страдает мощность и существенно снижается потенциал двигателя, но для бытовой езды этих параметров вполне достаточно.

Со временем электроника может начать «лагать». Водители жалуются на движок, систему кондиционирования, увеличившийся расход топлива и т.д.

Очевидно, блоку управления периодически требуется перенастройка. Так почему бы не выполнить ее своими руками, установив значения параметров на максимум? Что это даст?

1. Начнет лучше работать кондиционер;
2. Оптимизируются скоростные показатели тачки, динамика ее разгона (от 0-100 км/ч);
3. Снизится расход горючего;
4. Уменьшится токсичность выхлопных газов;
5. Все системы бортового компьютера заработают на полную мощь;
6. Повысится быстродействие коробки передач;
7. Машина станет более резвой, спортивной, мощной.

Но о плюсах и минусах проведения прошивки мы рассуждать в этой статье не будем.

Стоит ли чиповать двигатель своими руками?

Прошить ЭБУ авто самостоятельно можно, но, повторимся, действовать нужно правильно. Сначала, тщательно разобраться в теме. Собрать необходимое оборудование, переходники, выбрать подходящее вашему автомобилю программное обеспечение. В принципе, если действовать методично и четко по инструкции, чип тюнинг своими руками пройдет отлично.

В специальных тюнинговых мастерских за процедуру попросят, минимум 3 тысячи рублей, в простых автосервисах – от 2 тысяч. Еще, можно обратиться в официальный дилерский центр своего бренда, но там за услугу возьмут не меньше 10 тысяч рэ. Зато, все сделают по уму – проведут диагностику ЭБУ, в случае необходимости, заменят проблемные элементы, проверят трансмиссию.

Конечно, если есть деньги, и нет желания размять голову, лучше обратиться к профессионалам. В противном случае, десятки автовладельцев успешно выполняют прошивку автомобиля своими рукам, чем вы хуже?

Каковы риски? В первую очередь, неудачно выбранная программа или криво выполненный взлом могут ухудшить работу ЭБУ. И даже его испортить — придется обращаться к профессионалам. Плюс, чип тюнинг своими руками, в обход официального ДЦ, лишает автовладельца права на обращение в сервис по гарантии. Ну, и слишком агрессивные настройки чип тюнинга могут снизить срок эксплуатации блока управления. Не зря ведь завод изготовитель, с целью продлить время его работы, выставляет средние значения?

Итак, как вы понимаете, мы не дадим четкого ответа на вопрос, что лучше – сделать прошивку мозгов автомобиля своими руками или обратиться к мастерам чип тюнинга. Взвесьте все плюсы и минусы и принимайте решение самостоятельно.

Далее, давайте рассмотрим, что потребуется для взлома и как его, все же, осуществить своими руками.

Что потребуется для чип тюнинга своими руками?

Перечислим, что нужно подготовить для прошивки авто своими руками. На новых автомобилях (старше 2012 года) чип тюнинг производят электронно, без механического вмешательства во внутренний мир ЭБУ. Более старые тачки требуют извлечения блока, его распаивания и замены главной микросхемы.

Конечно же, бесконтактный чип тюнинг, через диагностический разъем OBD 2, своими руками выполнить проще.

Вся суть процедуры в этом случае сводится к подключению ноутбука с программой к ЭБУ и внесению нужных изменений с помощью программатора.

Вам понадобится:

1. Программа для чип тюнинга (можно скачать в Интернете);
2. Хороший ноутбук с полным уровнем заряда, на него устанавливается выбранное ПО;
3. Программатор ЭБУ (недешевый прибор, для разовой чиповки своими руками его экономнее арендовать);
4. OBD 2 адаптер, для подключения к диагностическому разъему автомобиля программатора;
5. Шнур для подсоединения последнего к ноутбуку.

Если вам требуется заменить чип (на старых авто), также нужно приобрести микросхему. Обычно подходят ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512 (продаются в Интернете или в тюнинговых ателье). Также нужно купить защитную панель для микросхемы и подготовить рабочие инструменты (ключи, паяльник и т.д.).

Как прошить автомобиль своими руками?

Переходим, непосредственно, к этапам чиповки. Рассмотрим, как прошить автомобиль самому, через сканер ELM327 (тип процессора последнего, самый распространенный сегодня):

• Подготовьте все необходимое оборудование, зарядите ноутбук, установите программу для осуществления тюнинга;
• Убедитесь, что с двигателем все отлично, для этого желательно выполнить его диагностику с помощью специального сканера (можно воспользоваться бесплатными приложениями для IOS или Андроид);
• Подключите к ноутбуку программатор. Во время процедуры устройства должны оставаться неподвижными, поэтому надежно их закрепите или устойчиво разместите;
• Подсоедините адаптер к диагностическому разъему OBD 2 (обычно располагается где-то под рулем, имеет форму трапеции, с 16 контактами);
• Теперь включите зажигание автомобиля;

• В ноутбуке запустится Flasher, задача которого – выявление ошибок.
• После устранения выявленных неполадок, можно запускать файл с прошивкой;
• Сначала программа отобразит заводские настройки ЭБУ, затем выполнит замену данных параметров и «зальет» в память ЭБУ новые. В случае необходимости, вы всегда сможете «откатить» назад к заводским установкам.
• По завершении чиповки, отключите зажигание и выждите минут 5;
• Далее, двигатель опять запускается, Flasher осуществит новую проверку. Если будут обнаружены ошибки, процедуру нужно будет полностью повторить, до их полного отсутствия.
• Готово, вы выполнили чип тюнинг своими руками.

Также, рассмотрим, как прошить машину самому через ноутбук, если требуется доработка ЭБУ (замена микросхемы своими руками):

1. Первым делом необходимо извлечь ЭБУ, для этого нужно своими руками снять панель под правой и левой консолью. Действуйте аккуратно и при выключенном питании;
2. Чтобы снять блок, следует осторожно отвести фиксаторы;
3. Не касаясь контактов, извлеките из гнезда разъем;
4. Теперь нужно открутить болты и демонтировать ЭБУ (вместе с кронштейном);
5. Следующий шаг – следует вскрыть блок питания, снять крышку;
6. Внутри вы обнаружите печатную плату. Работайте крайне аккуратно, так как электронные компоненты очень чувствительны и их легко повредить;
7. Выньте микросхему, осторожно отжав ее вверх. Если она запаяна, места соединения нужно перекусить бокорезом;
8. Вставьте новый чип (микросхему) также, как был установлен старый (если он был запаян, тоже используйте паяльник);
9. Закройте крышку ЭБУ и верните его на место, выполнив этапы демонтажа в обратном порядке;
10. Готово, вам удалось заменить чип в ЭБУ своими руками. Теперь переходите к электронной части процедуры. Ее этапы перечислены в инструкции выше.

Ну что же, теперь вы знаете, как самому, своими руками сделать прошивку автомобиля. Примерно представляете весь фронт задач, а потому, можете принять решение о целесообразности самостоятельного чип тюнинга. Если готовы и не боитесь трудностей – вперед, мы в вас верим! Перед тем, как самому прошить автомобиль, еще раз внимательно изучите инструкции и последовательность этапов. Когда все получится, вас можно будет поздравить с успешным освоением новой науки. Вы совершенно точно станете лучше разбираться в мозгах своего автомобиля, и, кто знает, возможно, в будущем превратитесь в профессионального чип тюнера? Между прочим, в наши дни – очень прибыльное ремесло!

Содержание:

• Что необходимо для самостоятельного чип-тюнинга

• Плюсы чип-тюнинга своими руками

• Минусы чип-тюнинга своими руками

С каждым годом все больше находится желающих с экономить и сделать чип-тюнинг двигателя своими руками. Начитавшись и насмотревшись видосиков в интернете, что процедура прошивки ЭБУ — это плевое дело на 15 минут для высококвалифицированного специалиста, уже готовы ринутся в бой, с фразой «чем я хуже, я сам все сделаю». Особенно много таких желающих, у которых автомобиль чипуется методом заливки прошивки через разъем диагностики OBD2, так сказать без разбора блока и прямого подключения к дорожкам на плате или процессору. Если программирование ЭБУ сложное, то желающих самостоятельно его прошить, уменьшается в геометрической прогрессии.

Давайте рассмотрим наглядный пример одной из таких инструкций по самостоятельному чип-тюнингу от «Автоэлектрика Алеши», который нам говорит о том, что даже человек работающий с электрикой, может допустить банальную ошибку и сжечь ЭБУ, не говоря уже о простом автовладельце.

Хорошо, что старый вазовский блок не дорогой и замена его на новый достаточно не сложная. Но есть блоки для автомобилей иностранного производства, которые стоят по 50 тысяч рублей и более и что бы подружить новый блок с автомобилем, нужно пройти такой квест, который опытным мастерам со спец-оборудованием, сделать проблематично, а простому «дяде Васе» в гараже это вовсе не подсилу, не говоря о простом автовладельце. По этому стоит хорошо подумать, стоит экономить на этом и во что может выльется эта экономия, или все же не делать чип-тюнинг самостоятельно, а обратится к специалистам. Если Вы приняли решение о самостоятельном программировании ЭБУ, то мы постараемся вам рассказать, что вам необходимо.

Что необходимо для самостоятельного чип-тюнинга

1. Обладать техническими знаниями и уметь работать с электроникой, не надеяться на»авось».
2. Компьютер — ноутбук.
3. Программное обеспечение для этих нужд — загрузчик.
4. Необходимые адаптеры — программаторы.
5. Умение определять идентификатор прошивки.
6. Файл профессионально откалиброванной прошивки, а не скаченной где-то на бесплатных торрентах и других площадках.
7. Голову на плечах и прямые руки.

Если ноутбук у вас уже есть, а оборудование (адаптеры, программаторы и т.д.) всегда можно приобрести. Естественно делать это для того что бы сделать чип-тюнинг своими руками один раз или два, не целесообразно, если ваша цель с экономить. Допустим, ваш друг когда-то уже приобретал оборудование подходящее вам, которое он может одолжить за пару банок пива. Но даже при таком раскладе, вам может попросту не хватить опыта, который нарабатывается годами специалистами по чип-тюнингу. У не подготовленного человека, риск не корректного программирования, очень велик. Можно привести кучу примеров, года все заканчивается в лучшем случае увалом блока, а в худшем сгоранием его компонентов, без возможности восстановления.

Не будем отрицать, есть и те кто достаточно не плохо разбираются в самом процессе и могут без особых трудностей сделать прошивку своего автомобиля. Но как показывает практика таких, домашних спецов можно по пальцам пересчитать.

Плюсы чип-тюнинга своими руками

• Дешевле чем у специалистов, если не покупать оборудование для чип-тюнинга;
• Не нужно ни куда записываться и ехать к специалисту, делаешь все сам дома;
• Подымает уровень саморазвития, так как учится ни когда не поздно;
• При положительном результате, может понравится и захочется обучатся дальше, что бы стать профи.

Минусы чип-тюнинга своими руками

• Требуется много лишнего времени, что бы понять как правильно сделать;
• При неправильных действиях, можно сильно попасть на деньги;
• В некоторых случаях, придется искать специалистов которые все исправят;
• При выборе прошивок из свободных источников, можно получить отрицательный результат;
• Затраты на приобретение оборудования, могут превысить стоимость чип-тюнинга у специалиста в несколько раз.

Естественно, делать чип-тюнинг самостоятельно или нет, выбор каждого. Но мы все же не рекомендуем, проводить данную процедуру самому, без достаточных знаний для этого. В противном случае, это может закончится ремонтом, либо попросту потраченного времени и средств. Мы считаем что, наиболее целесообразно обратится к специалистам по чип-тюнингу. Если вы все же решились самостоятельно программировать ЭБУ своего автомобиля, мы сможем откалибровать — вашу заводскую прошивку, под ваши нужды с соблюдением все технических требований.

Заказать у нас прошивку