Что нужно для покраски автомобиля своими руками материалы

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

1. воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
2. баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
3. ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
4. кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

1. ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
2. обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
3. наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
4. полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

• бампер;
• передние, боковые и задние фонари;
• зеркала;
• пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
• замки и ручки из дверей;
• дворники;
• номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

• проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
• очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
• старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
• постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
• участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
• если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

• первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
• если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
• дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

• Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
• Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
• Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
• Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом — тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов — вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

1 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

2 Абразивное шлифование — удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

3 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

4 Создание антикоррозионного покрытия — первичное и вторичное грунтование

5 Нанесение краски — эмали и лака

6 Сушка

Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

— аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

— аэрозольный акриловый бесцветный лак

— обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

— грунтовка

— смывка старой краски, очиститель ржавчины

— наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

— малярный скотч

Инструкция по окраске машины своими руками

1

Мойка и чистка

С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки

2

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова — дверь, крыло, крышку капота или багажника — то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы — фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами — это смывки старой краски и очистители ржавчины.

Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки — это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница «номеров» бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки — с ними гораздо удобнее работать.

Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре

3

Обезжиривание и ремонт

Обезжиривание — также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

4

Грунтование

Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски

5

Окрашивание

Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
После того как покраска окончена, переходим к сушке

6

Виды сушки

Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 — 48 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

О чем речь? Если необходимо устранить кузовные дефекты, то следом придется покрасить автомобиль. Процесс это непростой, но если вы твердо решили сделать все самостоятельно, то инструкция вам точно не помешает.

На что обратить внимание? В начале нужно выбрать тип краски и разобраться с ее особенностями. Затем идет подготовка машины к окрашиванию, а после – выбор способа нанесения: краскопультом или баллончиком.

Выбор краски для окрашивания автомобиля

Как покрасить автомобиль своими руками? Прежде всего, нужно разобраться в существующих видах краски. В каталогах такой продукции встречаются составы, которые отличаются очень узкой специализацией. Далее рассмотрим, какой краской можно покрасить автомобиль:

Нитрокраска

Этот вид краски очень популярен у тех, кто любит цвет «металлик». Нитрокраска сохнет довольно быстро, отлично закрашивает небольшие повреждения, такие как сколы и царапины. Но её нельзя использовать для покраски всего автомобиля. Как правило, нитрокраской закрашивают какие-то небольшие повреждения.

Нитрокраска устойчива к агрессивной среде и другим внешним негативным воздействиям. Её нужно обязательно закреплять специальным лаком. Ещё нитрокраска имеет в составе токсичные вещества. После её использования нужно тщательно проветривать гараж и соблюдать правила по технике безопасности.

Нитрокраска 

Акриловая краска

Акриловая краска – это любимый материал всех гаражных маляров. С ее помощью покрасить машину будет легко и просто. Акрил отличается стойким и быстросохнущим составом. Такую краску можно не покрывать защитным слоем лака.

Акрил бывает твёрдым (HS) и мягким (MS). Правильнее будет использовать сразу два типа краски: сначала нанести твёрдый состав для прочности, а последним слоем наложить мягкий акрил, чтобы полировать было проще.

Акриловая краска подойдёт для любой работы. Ею можно закрасить как отдельные детали, так и весь автомобиль сразу. А если в состав краски добавить люминофор, то ваша машина будет красиво светиться в полной темноте.

Единственный недостаток акрила – высокая степень прозрачности. Чтобы получить нужный цвет и желаемую толщину, придется нанести несколько слоёв. И даже в данном случае под краску светлых тонов не стоит накладывать тёмный грунт.

Алкидная автоэмаль

Это качественная краска по доступной цене, которая на долгое время сохранит идеальный вид вашего автомобиля. В большинстве случаев ее используют, чтобы покрасить отдельные детали автомобильного кузова.

Также, как и акриловую краску, алкидную эмаль легко наносить, а ещё она устойчива к коррозии.

Единственным минусом алкидной автоэмали можно считать долгое и неравномерное высыхание. Полимеризация начинается сразу же после нанесения, но плёнка, которая образовывается на поверхности, не даёт просохнуть внутренним слоям. Чтобы ускорить процесс, краску нужно разбавить небольшим количеством растворителя.

Алкидная автоэмаль 

Целлюлозные краски

Целлюлозные краски самые быстросохнущие и лёгкие в нанесении. Краскопульт прекрасно справляется с равномерным покрытием. Но у целлюлозной эмали есть и минусы, например, высокая пожароопасность, она довольно быстро загорается. Ещё этот тип краски требует покрытия в несколько слоёв, каждый из которых нужно обязательно хорошо просушить.

У целлюлозных красок нет никакого блеска, их нужно дополнительно полировать или сверху покрывать лаком. Следует учитывать, что они быстро выгорают и оттенок будет меняться.

Глифталевые краски

Данный вид красок делается на основе синтетической смолы. Этот состав сделает покрытие долговечным и глянцевым. Существенный недостаток этой автоэмали – очень долгое высыхание. При температуре в 20-25 градусов по Цельсию покрытые краской поверхности схватятся спустя сутки. После этого ещё несколько недель покрашенные детали останутся очень неустойчивыми как в воздействию разных растворителей, так и к механическим повреждениям. Окрашенный автомобиль всё это время должен быть защищён от пыли.

Для того чтобы ускорить высыхание глифталевой автоэмали, детали обычно держат в специальном помещении, в котором установлен особый температурный режим (60-80 градусов Цельсия). Так можно делать, когда на автомобильных элементах нет вставок из пластика и резиновых уплотнителей. Эту краску лучше всего брать, если нужно перекрасить какие-то конкретные детали. Если же вы хотите покрасить глифталевой эмалью сразу всю машину, то будьте готовы к тому, что пластиковые элементы сильно пострадают от такой сушки.

Подготовка авто к покраске

Перед тем, как покрасить автомобиль, необходимо отправить его на мойку и сделать детальный осмотр кузова. Представьте себя доктором, который, первый раз увидел своего пациента и должен понять, что с его состоянием. Только такой тщательный подход будет гарантировать хороший результат. Кузов автомобиля можно почистить от дорожной грязи даже в своём гараже любыми подручными средствами, но и тут нельзя подходить с легкомыслием. Эксперты рекомендуют использовать Уайт-спирит (применение растворителя и бензина категорически недопустимо).

Подготовка авто к покраске 

Например, с очисткой кузова проблем не возникло. Далее нужно будет снять некоторые детали автомобиля: бамперы, антенну, радиаторную решётку, а также всю светотехнику. Не забудьте снять и противоударную защиту на колёсных арках, если такая, конечно, есть. Отсоединённые элементы автомобиля очищаются от ржавых пятен, битума и потом сушатся. После этого все детали складываются отдельно друг от друга.

Кроме того, нужно решить вопрос, где покрасить автомобиль? Важно, чтобы помещение для таких работ были чистым, не пыльным, вентилируемым и просторным. В нем должно быть тепло. После покраски деталей автомобиля они будут сохнуть при температуре +20° С около суток. Работу следует проводить в респираторе. Не помешает и защитная спецодежда.

Еще одна задача, которую следует решить перед покраской транспортного средства связана с устранением кузовных дефектов, включая повреждения лакокрасочного покрытия. Чтобы убрать неровности ЛКП, их нужно предварительно зачистить. Чтобы не пропустить какие-то дефекты, при осмотре их нужно отметить, используя баллончик акриловой краски (ее можно купить в любом магазине автозапчастей). Для устранения выявленных изъянов следует подготовить отвертку, стамеску и наждачную бумагу.

Если вы не настроены красить автомобиль полностью, необходимо зачистить места повреждения ЛКП (площадь зачистки не должна сильно превышать их размеры). Нужно добиться, чтобы переходы с восстанавливаемых участок к целостному ЛКП были гладкими. Добиться этого можно с применением специальных грунтовок. Проверить, насколько гладким получился переход, можно проведя по нему ладонью. Все зачищенные участки следует тщательно вымыть и высушить. После завершения сушки, следует переходить к выравниванию.

Чтобы заделать все неровности понадобится шпатлевка и вспомогательный инструмент, включая шпатели из пластика. Для таких работ специалисты рекомендуют использовать финишные, мелкозернисты шпатлевки, которые продаются сразу с отвердителями. Вначале нужно приготовить рабочую смесь. Для этого необходимо замесить примерно 2 ложки шпатлевки, добавив к ним примерно 3,5 см выдавленной «колбаски» отвердителя. Эти компоненты вступают между собой в реакцию уже через 5 минут, поэтому, приступать к работе нужно сразу же после приготовления состава.

Товары из категории

Окрасочно-сушильная камера Guangli GL3

• 
  Стены, сэндвич панели
  
  
  С усиленной конструкцией, с антибликовым покрытием, наполнение пенополистирол 50мм
  
• 
  Основание
  
  
  Металлическое основание камеры и группы притока высотой 30см
  

2 154 880 ₽

В кредит от 71 829/мес

Окрасочно-сушильная камера Guangli GL9

• 
  Стены, сэндвич панели
  
  
  наполнение полистирол, 50 мм
  
• 
  Основание
  
  
  Металлическое основание камеры и группы притока высотой 30 см
  

4 040 400 ₽

В кредит от 134 680/мес

Перейти в каталог

Рекомендуют замешивать небольшие порции смеси так, чтобы их можно было использовать за один раз. Нужно тщательно перемешивать компоненты, чтобы в готовом составе не было комочков. Нанесение шпатлевки производится под прямым углом перекрестными движениями. Окончательное высыхание нанесенного состава требует около 45 минут. Проверяют, полностью ли высохла шпатлевка при помощи наждачной бумаги (если ею провести по засохшему составу, то он будет превращаться в ««сухую пудру»

На следующем этапе необходимо зачистить зашпатлеванные участки кузова с помощью наждачной бумаги. Затирку проводят до того момента, когда восстановленные участки будут иметь такую же гладкую поверхность, как и остальной кузов. Проверить это можно на ощупь. Затем проводится дополнительная очистка зашпатлеванных мест с помощью уайт-спирита, сушка и грунтовка поверхностей. Грунт наносится тонким слоем, что позволяет определить наличие дефектов, которые были пропущены на предварительных этапах.

Далее переходим к последнему шагу подготовки к покраске, на котором необходимо закрыть те места кузова, которые не подлежат окрашиванию. Их, как и колеса автомобиля, покрывают бумагой (как правило, газетами).

Подготовка авто к покраске 

Окрашивание машины краскопультом

Краскопульт удерживают таким образом, чтобы струя краски постоянно находилась под прямым углом к окрашиваемой поверхности на расстоянии от 150 до 250 мм от нее (примерно на величину ладони).

При покраске каждый проход краскопульта осуществляется одним движением руки. При этом перед тем, как нажать на кнопку пуск, следует отвести пистолет в сторону от окрашиваемой детали. На ее поверхность нужно направлять уже сформировавшийся факел краски. Если происходит одновременная покраска расположенных рядом элементов кузова, применяется методика, в соответствии с которой после каждого прохода кнопка управления струей отпускается.

При распылении краски такую кнопку нужно выжимать до упора и перемещать краскопульт от одного края детали к другому за одно продолжительное движение. Затем курок отпускается, но движение руки с краскопультом еще продолжается ориентировочно на 50 мм. Затем таким же способом совершается проход в другую сторону, при этом смещение вниз происходит примерно на половину факела.

Важно четко соблюдать указанное выше расположение краскопульта по отношению к окрашиваемой поверхности (расстояние и угол) и перемещать его с постоянной скоростью. Необходимо, чтобы компрессор, используемый для покраски автомобиля, выдавал стабильный поток воздуха, которого бы хватало на один проход. Если давление струи будет неравномерным, то будут формироваться слои покрытия разной толщины, что будет особенно проявляться при работе с красками типа «перламутр» и металлик».

Часто встречается такая ошибка, как поворот краскопульта в конце отдельного прохода. В результате такого приема на окрашенной поверхности получается видимый «переход». Дело в том, что при повороте пистолета происходит лишнее напыление краски.

Элементы со сложной конфигурацией, различные углы и края деталей следует красить в самом начале. И расстояние краскопульта до поверхности здесь можно уменьшить до 30 – 50 мм (чтобы сделать факел более узким). Когда краска напыляется с небольшого расстояния, движение руки должно быть более быстрым, чтобы предотвратить формирование подтеков.

Важно сохранять перпендикулярную позицию краскопульта к поверхности при окрашивании выпуклых элементов. Чтобы краска равномерно распределялась по всей площади детали, рука с пистолетом должна повторять все изогнутые линии.

Когда края и углы кузовных элементов уже окрашены, переходим к работе с основными поверхностями.

Не забываем о правиле, согласно которому предыдущий проход факела должен перекрываться следующим наполовину. Такой прием обеспечивает равномерное распределение краски по поверхности. Если перекрытие будет меньшим, на кузове автомобиля появятся заметные полосы.

Отдельно рассмотрим, как покрасить вертикальные поверхности кузова автомобиля. Начало первого прохода нужно делать с верхней части, таким образом, чтобы на край панели приходилась середина распыляемой струи краски. Другими словами, дюза должна приходиться точно на верхний край вертикальной панели (половина факела будет попадать на бумагу, которой закрыты детали, не подлежащие покраске).

Второй проход нужно делать в обратном направлении. При этом дюза направляется на нижний край нанесенной краски. В этом случае половина ширины первого прохода будет половиной второго (вторая часть последующего прохода попадает на непокрашенную поверхность).

По такому же принципу выполняется и дальнейшая покраска. Не забывайте отпускать кнопку подачи краски после прохождения края вертикальной панели. Завершающий проход выполняется таким образом, чтобы половина факела приходилась за край панели (на бумагу).

Окрашивание машины краскопультом 

Не редко на краях окрашиваемых деталей формируются подтеки из-за того, что накладывается несколько слоев краски. Именно поэтому так важно отпускать кнопку пуска перед краем детали, чтобы факел не попадал на смежный элемент. Курок следует отпускать при подходе к зазору между отдельными панелями.

После того, как вы отпустили кнопку подачи краски в конце прохода, ее нужно опять выжать при начале нового движения с другого края. Следуя такой методике, вы избавитесь от подтеков краски, ее «перенапыления» и сократите расход материалов.

Движение краскопульта при очередном проходе следует начинать раньше, чем выжимается кнопка подачи краски, а в конце детали его следует продолжать и после отпускания курка.

Схематически действия выглядят следующим образом:

• Начинаем новый проход за краем окрашиваемой детали. Выжимаем кнопку пуска наполовину, чтобы выходила лишь струя воздуха.
• После того, как рука с краскопультом подходит к краю детали, нужно полностью выжать курок и осуществить подачу краски.
• При подходе пистолета к другому краю детали следует отпустить кнопку подачи краски.
• Движение руки с краскопультом следует продолжить еще на 50 мм. Дальнейшие действия выполняются в такой же последовательности.

Выжимание кнопки подачи краски наполовину перед началом прохода позволяет исключить резкую подачу большого объема краски.

Как покрасить автомобиль баллончиком

Чтобы покрасить автомобиль полностью с помощью баллончика, нужно иметь серьезную выдержку. При таком методе каждый слой будет сохнуть более длительное время, чем при использовании краскопульта.

В процессе распыления капельки краски должны сливаться, чтобы образовывалась цельная пленка. Результат, при котором на окрашиваемой поверхности капли ложатся отдельно друг от друга, говорит о том, что покраска производится слишком с большого расстояния.

Чтобы не было подтеков, следует вместо одного толстого слоя краски наносить несколько тонких. Нельзя наносить следующий слой до того момента, когда высохнет предыдущий. Если вам и удастся в этом случае избежать подтеков, то общий слой будет высыхать намного дольше. Сколько должен сохнуть каждый слой? Это зависит от влажности воздуха и температуры. В среднем на это уходит от 10 до 15 минут.

Начало каждого прохода и его завершение должны происходить за пределами окрашиваемой поверхности. В этом случае на нее будет попадать уже сформировавшаяся струя краски. В результате на окрашиваемой поверхности не будет пятен.

Полосы краски при каждом проходе должны перекрываться на половину или даже на 75%. Для качества покраски имеет большое значение скорость перемещения баллончика. Если движения слишком быстрые, краска не успевает образовывать равномерный слой на окрашиваемой поверхности. Если вы захотите покрасить деталь автомобиля медленным перемещением баллончика, то могут появляться подтеки.

Первый слой следует делать более быстрым движением так, чтобы через него просвечивалась поверхность детали. Пятна краски будут ложиться хаотично, но для первого прохода это нормальное явление. После высыхания первого слоя, второй наносится более медленным движением. Для увеличения толщины слоя приближаем дюзу.

Проходы по-прежнему должны перекрывать друг друга на 50%. Здесь особое внимание следует посвятить последнему проходу: должен получиться ровный, глянцевый слой. Чтобы добиться этого, следует медленнее перемещать баллончик и перекрывать слой предыдущего прохода на 75%. На этом этапе важен опыт покраски. При формировании глянца указанным способом существует риск образования подтеков.

В случаях, когда есть понимание, что за один проход деталь окрасилась не очень качественно, не нужно спешить и сразу же еще раз распылять краску (как было отмечено ранее, это приводит к подтекам краски). Перед повторным окрашиванием нужно просушить поверхность. Срок полного высыхания краски составляет около 24 часов.

Надеемся, наш материал помог вам разобраться, как подобрать краску, инструменты, и покрасить автомобиль своими руками. Важно, чтобы рука «не дрогнула» в ответственный момент, и вы получите хороший результат.

После покупки нового авто вы еще долгое время наслаждаетесь идеальным внешним видом кузова, яркостью краски и блеском лака.

Но проходит время и еще некогда насыщенный цвет под действием погодных условий становится более тусклым, появляются царапины, трещинки и потертости.

Еще хуже обстоят дела, если вы попали в аварию, и железо требует рихтовки. Все эти ситуации могут привести к мысли о необходимости покраски автомобиля.

Готовим оборудование

Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.

Итак, вам может понадобиться:

1. Переносной прожектор.

Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу. Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.

2. Виниловая насадка на дрель.

Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.

4. Орбитальная шлифмашинка.

Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ. В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха.

6. Малярная маска.

Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.

7. Малярный пистолет.

Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.

8. Не большой малярный пистолет.

Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

9. Компрессор.

Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.

Вам понадобится множество сопутствующих материалов:

1. Абразивы:

• шкурки для рубанка, наждачная бумага с различной зернистостью и плотностью;
• круги для шлифмашинки.

2. Шпатлевка.

Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).

К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.

3. Кроме этого, понадобится:

• акриловая грунтовка;
• полировочные пасты (самого различного типа);
• влажные салфетки (помогают убрать жир с поверхности);
• антисиликон (также применяется для борьбы с жиром);
• проявочный порошок (для выявления всех дефектов);
• матирующая паста;
• малярный скотч.

Составы для покраски и последующей обработки

Краска.

Вы должны понимать, что сегодня существует множество различных красок для авто:

Лаки.

Здесь также у вас есть два варианта выбора лаков:

• Металлизированный лак. Его плюс в том, что он может заменить краску. Наносится состав в два слоя, первый из которых задает будущий оттенок машины, а второй – это бесцветный акриловый лак, задача которого – придать максимальный блеск авто. Но здесь очень важно точно соблюдать технологию покраски.
• Перламутровый лак. Имеет схожие черты с металликом, но может похвастаться более глубоким и насыщенным оттенком. Высокое качество неизбежно приводит и к повышенной стоимости изделия.

Подготовка кузова

Чтобы покраска автомобиля своими руками завершилась успешно, уделите внимание подготовке поверхности.

Для этого выполните несколько простых шагов.

Этап демонтажа.

Снимите задний и передний бамперы (если это возможно), антенну радиоприемника, решетку радиатора, поворотники, фары и подфарники, а также всю наружную светотехнику.

Если на вашем авто стоит защита на колесных арках, то ее также лучше демонтировать.

Все мелкие элементы, такие как молдинги, различные шильдики, подкрылки, многочисленные накладки, ручки, спойлеры (если есть) – все это необходимо убрать еще до начала покраски.

Если же все оставить на своих местах, то вы не сможете нормально подготовить поверхность.

Со временем краска начнет шелушиться и отпадать уже через несколько месяцев, а то и недель эксплуатации. Как следствие, новые затраты и повторная покраска автомобиля своими руками.

Мойка машины.

Хорошенько вымойте машину, не пропуская ни одно элемента кузова. От этого напрямую зависит качество будущей работы.

Для работы обязательно используйте специальные моющие средства, которые хорошо справляются с пылью и грязью на кузове.

Если попадаются тяжелые жирные или битумные пятна, то их можно устранить с помощью обычного «уайт-спирита».

Для борьбы с битумом подойдет специальное средство – Битумный Очиститель Ситранол. Его преимущество – высокая эффективность и отсутствие запаха.

Для удаления смолы с деревьев можно использовать WD-40 или такое популярное средство, как Decabit.

К слову, с таким загрязнением может справиться и упомянутый нами уайт-спирит, а также водка или спирт. Пятна от бензина хорошо смываются обычным мыльным раствором или специальными шампунями для авто.

Некоторые умельцы рекомендуют использовать бензин или растворитель для очистки кузова. Делать этого не стоит по двум причинам.

1. Во-первых, это очень опасно из-за высокой вероятности воспламенения.
2. Во-вторых, после такой обработки придется дополнительно отмывать кузов от новых жирных пятен.

Ставим метки.

Обойдите автомобиль по периметру и пометьте все проблемные места –различные дефекты, сколы, трещины и так далее.

Пометки можно делать с помощью цветного мелка или акриловой краски. Такой подход позволит вам не упустить ни одной детали при подготовке машины к покраске.

Зачистка дефектов.

Зачистите все дефектные места. Сделать это можно с помощью обычной наждачной бумаги с номерами «60», «80» и «100» или шлифмашинки с соответствующими кругами. Работайте до тех пор, пока не дойдете до металлической поверхности.

При обработке обращайте на переходы между обработанной и необработанной частью поверхности. Никаких выступов и явных различий в уровне быть не должно.

Проверить качество работы можно на ощупь. Если вы чувствуете перепад – продолжайте шлифовку до достижения идеального результата.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.



Зачистка участков.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.

Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.

Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».

Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.

«Герметизация» лишних элементов

Перед покраской кузова вы должны закрыть все лишние элементы авто. К примеру, на радиаторную решетку можно наклеить газету, а между самим радиатором и облицовкой поставить кусок картона.

Чтобы защитить колесные диски, набросьте пленку на колеса и зафиксируйте ее с помощью скотча. Если дворники будут мешать работе – снимайте их (в крайнем случае, накройте пленкой).

Пройдите по всем дверным проемам и внимательно проклейте их газетой, зафиксировав малярным скотчем. Обязательно заклейте стекла (по краям оставьте небольшие полоски).

Грунтование

После подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто). Для выполнения работы вам понадобится компрессор и краскопульт.

Принцип прост. Разведите грунтовку с отвердителем (пропорцию приготовления можно найти на упаковке) и добавьте растворитель.

После этого подготовленный состав наливайте в бачок краскопульта через специальный фильтр. Теперь настройте факел и обрабатывайте зашпатлеванные ранее поверхности.

Иногда допускается нанесение грунтовки прямо на старую краску, но при выполнении двух условий:

• во-первых, старое ЛКП должно хорошо держаться на кузове и не лущиться;
• во-вторых, обрабатываемая поверхность должна быть полностью защищена и обезжирена. Без такой обработки наносить грунт нельзя – он слетит уже через несколько месяцев эксплуатации.

Если на старой краске есть множественные сколы, то подготовка поверхности (шпатлевка, зачистка, грунтование) займут много сил и времени. В этом случае можно сделать проще.

Проведите минимальную шлифовку и грунтовку поверхности (достаточно одного ровного слоя). Найдите следы от сколов, возьмите спичку, обмакивайте ее в грунтовку и поочередно заполняйте ей повреждения.

При последующей зачистке с помощью рубанка выровняйте поверхность. Преимущество такого метода – высокая скорость работы без потери качества.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Фильтрация краски.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Малярный пистолет.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Отдать специалисту или сделать своими руками?

Часто автолюбители не могут решить, делать покраску самостоятельно или отдать «лошадку» в руки специалистам.

Выделим особенности каждого из вариантов.

Отдав машину мастеру.

Вы занимаетесь своими делами и забираете уже готовый транспорт. Специалист сам выбирает краску, производит обработку кузова, готовит оборудование, красит и полирует.

В мастерской специалисты точно подбирают цвет по компьютеру с помощью специальной программы (особенно это актуально, если окрашивается только одна деталь).

Работа производится в стерильном помещении, где в воздухе не летает ничего лишнего. Кроме этого, применяется только качественное оборудование и на 100% соблюдается технология нанесения краски.

• Но! Во-первых, такая работа выльется «в копеечку». В среднем услуга обходится в 40-60 тысяч рублей. Цена во многом зависит от опыта мастера, типа краски, сроков и так далее.
• Во-вторых, всегда есть риск нарваться на плохого мастера. Бывали случаи, когда новая краска уже через несколько недель начинала отслаиваться. Доказать потом что-либо очень сложно.

Плюсы и минусы самостоятельной покраски автомобиля

Главное – это выгодно. Все ваши затраты – это материал и оборудование (кое-что можно взять у друзей или знакомых).

Кроме этого, вы досконально знаете свой автомобиль, все его ямки и повреждения. Любовь к своей «железной лошадке» не даст подойти к процессу халатно – вы сделаете все на лучшем уровне.

Но! Здесь можно выделить ряд недостатков:

• во-первых, на покраску всего автомобиля пойдет как минимум несколько часов времени. При отсутствии навыков можно и «убить» целый день, а то и несколько суток;
• во-вторых, рядом лучше иметь знающего человека или внимательно изучить технологию покраски, в противном случае новая краска (из-за одной ошибки) может долго не продержаться;
• в-третьих, обеспечить идеальную чистоту в помещении, где производится покраска, весьма сложно. Если на кузов попадет пыль, мусор или насекомое, то это может испортить конечный результат. Более того, в этом месте (если его не заметить) краска начнет шелушиться.

При желании и наличии соответствующих навыков вам по силам покрасить авто своими руками. Главное – внимательно отнеситесь к выбору краски, подготовке кузова и технологии окрашивания. При желании у вас все получится.

Покрасить авто своими руками можно. Однако к этому нужно правильно подготовиться: найти подходящие материалы, выучить теорию, приобрести инструменты. Вам нужно выучить все о покраске авто, чтобы быть во всеоружие.

Красить машину нужно, если на ней появились сколы и царапины. Если коррозия повредила корпус. Если после ДТП нужно вернуть нормальный вид. Самое простое решение — заказать услугу покраска авто у профессионального автомаляра. Но если вы хотите самостоятельно это сделать, то мы подготовили гайд, как красить авто самому.

Покраска авто своими руками начинается с изучения проблемы. Пошаговая инструкция покраски авто представлена ниже. Вам нужно запастись нужными инструментами, подручными средствами и материалами. Итак, что нужно для покраски авто самому:

1. Акриловая эмаль в баллончике.
2. Лак для покрытия в баллончике.
3. Средство для обезжиривания как ацетон, уайт-спирт.
4. Грунтовка и средство для очищения коррозии.
5. Спрей для снятия предыдущей краски.
6. Наждачная бумага разной абразивности.
7. Пленка, бумага или газеты — ими нужно закрыть поверхности от попадания краски.
8. Стамеска, малярный скотч.
9. Тканевые отрезки.

Из инструментов пригодятся щетка по металлу и шпатель. Все необходимые аксессуары для авто и ее покраски вы можете купить на OLX. С этим набором вы можете красить машину. Перейдем к алгоритму, как покрасить машину своими руками.

Чтобы результат был качественным, нужно тщательно выполнять каждый шаг. Например, неубранная грязь на кузове не даст краске лечь прочно. А значит через время вам придется полностью переделывать работу. Мы подготовили пошаговую инструкцию покраски автомобиля, чтобы вы могли сами отремонтировать свой транспорт.

Подготовьте поверхность

Сначала вам нужно помыть машину. Обязательно с нее нужно убрать грязь. Для этого вам пригодятся специальные средства: шампунь для машины, уайт-спирт. Для удаления жировых пятен не используйте сильные растворители и бензин.

Следующий шаг подготовки — демонтаж. Нужно снять:

• бамперы спереди и сзади;
• декоративную решетку радиатора;
• антенну с крыши;
• фары и подфарники;
• светотехнику.

Если на машине есть в арках колес противоударная защита, то ее тоже стоит убрать. После этого тщательно обработайте крылья колесных проемов. Все, что вы сняли с машины, промойте, высушите и сложите в отдельном месте. Элементы кузова, которые вы не будете окрашивать, но снять их не получилось, нужно закрыть пленкой или газетой. Используйте для удобства малярный скотч.

Выравняйте дефекты на кузове автошпатлевкой

Начинайте с зачистки. Желательно делать это днем при уличном освещении — так вы не пропустите дефекты из-за плохой видимости. Нужно крупные сколы и трещины пометить: для этого подходят цветной мел или акриловая краска.

Если вам нужно покрасить только один элемент машины, проще его просто снять. Например, дверь. Если ваша задача — капитальный ремонт и полная покраска машины, то придется зачищать весь кузов. Это занимает довольно много времени, но вполне реально.

Возьмите стамеску и наждачную бумагу (подойдут варианты с пометками 60, 80 и 100). Нужно зачистить все поврежденные места до чистого металла. Переход на неповрежденную часть должен быть плавным — не должны появится уступы, нависания старой краски. Иначе новая не ляжет правильно.

После этого сотрите с кузова пыль. Все зачищенные места нужно обработать: для этого ветошь из хлопчатобумажного материала намочите в обезжириватели. Дайте машине высохнуть.

Когда обработанные места высохнут, переходите к выравниванию. Пригодятся вам:

• автошаптлевка с полиэфирами;
• шпатели — можно брать металлический и резиновый;
• финишную шпатлевку с мелкими абразивными элементами.

Шпатлевка продается сразу с отвердителем. Их нужно смешать по тем пропорциям, которые указаны на упаковке. Сразу же после размешивания наносите на помеченные и зачищенные места. Движения перекрестные с поворотом руки на 90°. У вас есть около пяти минут на то, чтобы нанести материал на поверхность. Дальше в смеси происходит химическая реакция, которая приводит к быстрому затвердеванию.

Если на поверхности машины появляются комочки, то материал уже негоден к употреблению. Суетиться тоже не стоит: у вас достаточно времени, чтобы покрыть дефекты.

После дайте материалу полностью затвердеть. На это уходит около получаса при температуре +25°С. Проверьте, готова ли поверхность. Делайте это наждачной бумагой с пометкой 80. Если материал не налипает, значит он окончательно затвердел.

Чтобы окончательно закончить с выравниванием, зачистите места наждачной бумагой, меняя ее зернистость от 120 до 600. Делайте это до тех пор, пока материал не сравняется по геометрии с кузовом.

Отшлифуйте поверхность

Вооружитесь наждачной бумагой и металлической щеткой. С ними снять старую краску дешевле всего, хотя все равно довольно дорого. Бумагу возьмите с четырьмя разными показателями абразивности, чтобы лучше подготовить кузов к покраске. Разница между ними не должна быть больше сотни единиц, а двигаться нужно от самой крупной до самой мелкой.

Когда вы снимаете краску, особое внимание уделяйте местам с коррозией. Для лучшего эффекта возьмите специальные средства, которые смывают старый лак и убирают ржавчину. Особенно они полезны при обработке выемок и контуров — наждачка их плохо обрабатывает.

Смывку нужно нанести на поверхность равномерно и оставить на 20 минут. Она будет постепенно просачиваться в покрытие, размягчая его. Через полчаса вы уже можете без проблем шпателем снимать краску. Если где-то остаются следы старого покрытия, их уже нужно обрабатывать наждачной бумагой.

Обезжирьте поверхность

Этап обезжиривания достаточно прост. Когда вы убрали остатки предыдущей краски и следы коррозии, нужно повторно проверить, нет ли на машине жирных пятен, частичек смазки и других продуктов.

Воспользуйтесь специальными средствами для этого. Подходят обычно уайт-спирт и ацетон. В крайнем случае — керосин. Все этапы подготовки и покраски автомобиля своими руками тесно связаны. Например, если на машине будут пятна, пыль или ворс, то коррозия под новой краской все равно будет развиваться.

Создайте антикоррозионное покрытие

Последний шаг перед покраской автомобиля своими руками — грунтование. Она проходит в три этапа:

1. Фосфатирование — основание кузова нужно покрыть специальным составом, который предупредит появление ржавчины.
2. Выравнивание — с помощью этого слоя создают ровную поверхность, убирают минимальные дефекты на кузове.
3. Финальное покрытие грунтовочной мастикой — это придает машине «товарный вид» и окончательно готовит ее к нанесению эмали.

Проще новичкам пользоваться аэрозольной грунтовкой. Наносить ее проще и быстрее.

Покрасьте эмалью и покройте лаком

Наденьте одежду, которую не жалко или специальный защитный халат. Защитите слизистую маской и очками, а руки — перчатками. Технология покраски кузова автомобиля подразумевает, что красить нужно с крыши, постепенно спускаясь. При этом краска может быть однослойной или двухслойной. Во втором случае есть дополнительное покрытие: вы можете создать перламутровый или металлический отлив.

При выборе краски ориентируйтесь на нужную температуру высыхания. Обычная краска застывает качественно только при температуре свыше 80°С. Если у вас возможности использовать сушильную камеру нет, то лучше выбрать акриловую эмаль.

Разведите эмаль по инструкции, если это необходимо. Наносите краску быстро, расстояние от баллончика до машины — от 15 до 25 см. Так вы избежите потеков. Наносить материал желательно в пару слоев. Каждый из них должен высохнуть — обычно 30 минут достаточно.

Советы, как правильно покрасить машину самому: делайте это только в проветриваемом помещении. Не снимайте респиратор до конца процедуры. Не курите около машины.

Высушите корпус

Сушить машину с помощью фенов нельзя. Пластиковые элементы при воздействии температуры усаживаются.

Обычно сушат машину в специальных камерах, где есть нужная температура. Используют ультрафиолетовую сушку часто. Однако она плохо прогревает внутренние слои, отчего высыхает машина неравномерно. Идеальный результат получается при использовании инфракрасной сушки — она одинаково прогревает разные слои.

В случае с самостоятельной покраской процесс сложнее. Здесь не стоит выдумывать велосипед: краска высохнет самостоятельно. Тем более акрил застывает и при +20°С. При такой температуре на полное высыхание идет до двух суток.

После сушки нужно полировать поверхность. После — покрыть акриловым лаком и снова высушить. Если на поверхность остаются минимальные дефекты как пыль или капля краски, используйте специальную пасту с мелкими абразивными частицами.

Покраска автомобилей своими руками — процесс долгий. Если у вас нет опыта в подобных делах, то обязательно следуйте технологии. Только с ней можно достичь хорошего результата.

Преимущества покраски кузова своими руками:

• вы экономите деньги, не заплатив за саму работу;
• вы сами контролируете каждый этап покраски;
• вы точно будете уверены, что цвет будет соответствовать задуманному.

При это к недостаткам самостоятельной покраски относятся отсутствие опыта, нужных навыков и инструментов. Если вы первый раз выполняете такую работу, нужно быть предельно аккуратным. Любое лишнее движение может стоить вам времени и дополнительных растрат. И еще один минус — вы тратите свое время и силы на процесс.

В среднем на OLX услуги покраски машины стоят от 30 тысяч тенге по Казахстану. Зависит стоимость от объема работ, доступности места покраски и сложности. Цена может меняться еще в зависимости от марки и класса автомобиля.

Теперь вы в курсе, как красят авто и готовят его к смене цвета. Процедура не столько сложная, как долгая и кропотливая — понадобится 2 дня, чтобы закончить покраску. И вам стоит решить, что для вас важнее: экономия средств или экономия времени. В первом случае вы сами можете стать автомаляром, а во втором — доверить машину специалисту.