Что нужно для покраски двери автомобиля

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

   Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
   

   На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Обновить авто, защитить его от коррозии помогает покраска автомобиля, всего кузова, двери или других деталей. Самостоятельная покраска двери автомобиля — это процесс, состоящий из нескольких этапов: независимо от того, локальным будет окрашивание или полным, необходима тщательная подготовка поверхности.

Поверхностные царапины на двери можно отполировать используя абразивный полироль, обойдясь без использования краски.

Инструменты и материалы

Необходимо отдельное помещение, непроницаемое для пыли и сквозняка, с хорошим освещением. В качестве мощных источников света и тепла для сушки используют прожекторы с мощностью 500 Вт или специальные инфракрасные мобильные сушки.

Инструменты:

• если имеются приклеенные декоративные элементы в виде молдингов и наклеек, их можно легко снять с помощью строительного фена;
• жестко зачищают металл от грунтовки и шпаклевки с помощью орбитально-шлифовальной машинки;
• при подготовке двери к покраске, для шлифовки обширных участков часто применяют специальный рубанок со шкуркой;
• Шкурки Р400-Р800;
• главный рабочий инструмент — краскопульт; используя его, на кузов наносят грунтовку, краску; профессионалы применяют с краскопультом компрессор.

Материалы:

• краска и лак;
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• растворитель;
• антисиликон;
• салфетки-антистатик;
• пленка для оклейки мест, которые красить не надо;
• специальные лейки для процеживания грунтовки и краски.

Определяя, сколько стоит полная обработка двери, подсчитывают затраты на материалы. Выполненная своими руками, покраска стоит дешевле, но исправление недостатков и повторная покраска двери обойдутся дороже, чем обращение в мастерскую.

Прежде, чем красить дверь, подбирают точно совпадающий с цветом всего авто оттенок краски.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности к окрашиванию занимает времени больше, чем нанесение краски, от нее в большей мере зависит, сколько продержится краска, и то, как будет выглядеть результат.

Небольшое повреждение, которое портит дверь, можно красить, не снимая ее полностью. Когда покрасить надо более половины поверхности, деталь демонтируют и разбирают, чтобы добраться до труднодоступных мест.

1. Деталь тщательно отмывают. Вода справляется не со всеми видами загрязнений. Прочносвязанные загрязнения удаляют специальным очистителем.
2. Высохшую поверхность зачищают наждачной бумагой Р180. Ускоряет процесс применение трехмерного абразива.
3. Обнаруженные очаги коррозии зачищают или удаляют, применяя вытравливающий состав.
4. Поверхность обезжиривают Уайт-спиритом. Состав наносят на металл увлажненной салфеткой или распыляют, а потом снимают сухой.
5. Металл покрывают антикоррозионной грунтовкой, чтобы предупредить образование ржавчины.
6. Когда закончится высыхание грунта, все неровности шпаклюют. Для глубоких вмятин применяют эпоксидные составы, не дающие большой усадки. Не слишком заметные неровности выравнивают алкидными или нитроцеллюлозными составами. Шпаклевку тщательно перемешивают, на шпатель набирают столько материала, сколько надо для одного тонкого слоя. В завершение убирают все переходы и ступеньки, сглаживают кромку.
7. Шлифовка. Важна гладкая поверхность между участками, покрытыми шпаклевкой, и остальной поверхностью двери. Поверхность шлифуют наждачной бумагой, переходя от крупного зерна к мелкому. Завершающий номер — Р600, границы зашпаклеванного участка обрабатывают Р800.
8. Если будет окрашена вся деталь, остальную ее поверхность стоит заматовать мелкозернистой наждачной бумагой. Шероховатая поверхность без слоя финишного лака хорошо сцепляется с новыми слоями.
9. Сжатым воздухом с помощью компрессора убирают с поверхности пыль.
10. Вся дверь обезжиривается Уайт-спиритом.

Нанесение базовой грунтовки

Состав распыляется параллельными полосами. Каждая следующая полоса наполовину перекрывает предыдущую. При замедлении движения можно нанести столько грунтовки, что образуются заметные потеки. Просохший металл обрабатывают шкуркой с мелким зерном — Р1000. Поверхность вновь обеспыливают и обезжиривают, протирают специальной салфеткой-антистатиком.

Выполнение малярных работ

Тщательно подобранный краситель сделает ремонт незаметным. Точно подобрать оттенок можно в автосервисе. Услуга стоит денег, но специалисты рассчитают с помощью компьютера сколько надо пигмента с учетом окисления заводского красителя со временем, постепенного изменения яркости свежего слоя.

Проще всего красить всю поверхность двери. Ее надо зафиксировать так, чтобы со всех сторон был свободный подход и хорошее освещение. Красят лицевую сторону и обратную. Краску наносят в два, три или сколько необходимо слоев.

Частичное окрашивание двери:

• первый слой наносят по горизонтали, направление — сверху вниз;
• второй слой кладут перпендикулярно первому;
• каждая следующая полоса перекрывает половину предыдущей;
• лучшее расстояние между баллончиком или краскопультом и поверхностью двери — 20 сантиметров;
• угол распыления — прямой, допустимое отклонение — не более 5 градусов.

Локальное окрашивание двери автомобиля часто стоит заметной разницы в оттенке. Когда выполняется покраска темными цветами, стараются добиться максимального совпадения оттенков. Использование светлых цветов может осложниться — в местах наложения слоев получатся более темные участки. Для плавного перехода покраска выполняется так:

• заводская краска, окружающая обрабатываемый участок, матируется серым или медным скотч-брайтом, с использованием матирующей пасты;
• поверхность двери промывается и обезжиривается;
• первый слой распыляется тонко, с незначительным перекрыванием;
• после высыхания первого слоя наносится второй, незначительно перекрывающий первый;
• чтобы сделать плавный переход, к красителю добавляют растворитель в соотношении 1:3 и окрашивают этим составом только область перехода;
• разбавленную смесь опять разбавляют вдвое и наносят ее на границу перехода; важно, чтобы краситель не попадал на глянцевую поверхность двери автомобиля, не подготовленную к окрашиванию.

Когда краска на двери высохнет, выполняют полирование. Если выполнялась покраска только части двери, полируют только этот участок.

Описанный процесс трудоемкий и требует внимания, часто дрогнувшая с краскопультом рука стоит заметной погрешности финишного покрытия автомобиля.

В данной статье мы рассмотрим пример подготовки автомобильной двери к покраске. Для примера, мы будем рассматривать подготовку к покраске дверь автомобиля Ваз 2106. Из этой статьи вы узнаете, как подготовить к покраске дверь автомобиля, что для этого нужно, какой инструмент и навыки.

Не буду описывать все материалы и оборудование необходимое для подготовки покраски, будем разбираться со всем в процессе. Подготовку стоит начинать с разборки двери, желательно полной. На наших дверях были приклеены «модные и красивые» молдинги, отклеивая которые я ободрал краску вместе с двухсторонним скотчем… Мда, вспоминал я того кто это все клеил не очень хорошо:). Попутно я с помощью кисти и бензина отмывал клей от скотча, он очень мешает при подготовке к покраске. Хотя стоп, сначала должна быть теория подготовки…

Теория подготовки к покраске кузова автомобиля

Коротко и по сути. Подготовка к покраске — важнейший этап работы по окраске кузова, от которого процентов на 70 зависит оконечный результат. Любую подготовку к покраске необходимо начинать с разбора автомобиля, «очистки» его от всех наружных мелочей и деталей — молдингов, панелек, решеток, ручек открывания дверей и тп. Это обязательный и бесспорный пункт для качественной окраски, очень часто вокруг ручки много сколов, краска отслаивается и тп. Поэтому подобные элементы обязательно нужно снимать.

Также очень важно какими материалами был окрашен автомобиль предыдущий раз, потому что при покраске от растворителя может поднять старое покрытие, получим дефект который маляра именуют, извините за выражение — «смарж*па». Что же делать, стирать или не стирать старую краску с кузова автомобиля? Для того, чтобы определить, снимать старую краску или не снимать, нужно провести тест — намочить тряпку растворителем, желательно акрыловим или на крайний случай 650, и положить ее на поверхность на пару минут. Если краска осталась целой, то можно смело красить и не волноваться. Если же краска поморщилась, то необходимо удалять старое покрытие или покрывать поверхность грунтом-изолятором. О грунтах подробнее поговорим в пределах специального поста.

Прошу заметить, что все что написано выше и ниже, относится к подготовке поверхности под акрыл и алкид! Под металлик все несколько иначе.

Также хочу сказать несколько слов о том, что многие автолюбители которые хотят покрасить свой автомобиль, хотят использовать разнообразные смывки для краски. Их можно использовать только на новых автомобилях и никогда на старых, несколько раз крашенных автомобилях. Все потому, что вы смоете всю шпаклевку и грунт, которые делали поверхность ровной и гладкой и впоследствии получите большой объем не нужной работы. Вывод — крайне не рекомендую.

Но перейдем непосредственно к самой подготовке к покраске. Вы демонтировали все элементы, которые демонтировать нельзя оклеили с помощью малярной ленты и маскировочной бумаги. Стоит также внимательно отнестись к маскировке, если планируется проводить сварку, необходимо защитить стекла, пластмассовые детали, как наружные, так и салона.

Если сольвент-тест даст отрицательный результат, то вся подготовка сводится к следующим пунктам:

1. Удаление ржавчины, вздутий краски
2. Сварка (если требуется), ее зачистка
3. Рихтовка
4. Шпаклевание как мест сварки так и прочих неровностей поверхности
5. Шлифовка шпаклевки
6. Шлифовка старой краски
7. Обезжиривание поверхности
8. Грунтовка ремонтируемой поверхности
9. Шлифовка грунта
10. Обезжиривание поверхности
11. Покраска

Ну а теперь все по порядку. Первым делом необходимо очистить от ржавчины, это удобно делать наждачной бумагой Р100 или металлическим ершом на болгарке. Важно отметить, ржавчину необходимо удалять до блеска, это очень важно, оно сможет обеспечить качество вашего ремонта. Сильно ржавые детали рекомендуется покрывать реактивным, кислотным грунтом, который обезоруживает ржавчину. Также необходимо зачистить до метала те места, где краска поднялась, вздулась, зачастую под вздутиями обнаруживается дыры.

Следующим этапом я вынес сварку, здесь ничего сложного берем и варим. Могу сказать только, что при заварке единичных отверстий точкой, есть большая вероятность, что деталь может повести как в случае на моем примере ниже.

Рихтовка. Любая подготовка к покраске подразумевает выравнивание поверхности, рихтовка это грунт ровной и красивой поверхности.

Шпаклевание — это этап подготовки, который помогает получить конечную, ровную поверхность. Хорошо шпаклевать — это умение, которое приходит с опытом. Так что практикуемся.

Шпаклевку перетирать можно двумя путями — руками на шлифке (если нет опыта, то советую) и шлифовальной машиной. Почему не советую? С помощью машинки можно сделать все быстро и … не красиво. Для того чтобы использовать машину, необходимо иметь опыт, не имея опыта можно нарыть больших ям, которые выровнять потом будет довольно тяжело. Вручную же протереть лишнего тяжелее, качество выше. Знаю опытных людей, которые работают вручную. Так что решаем. Что касается градаций абразива, первая наждачная бумага Р120, затем 240 и 360. Зачем нужны такие переходы? Для того чтобы перетиралась риска и сводилась к минимуму.

Под шлифовкой старой краски я подразумевал матование поверхности. Матование это шлифовка мелким абразивом — 240-360 или красным, серым скотчбрайтом, главной целью которой есть создание риски на ремонтируемой поверхности. Это позволит хорошо зацепиться следующим слоям покрытия. Если старое покрытие было окрашено со страшной шагренью, потеками это все необходимо выровнять в ноль, потому что следующие слои скопируют поверхность под ними.

Важно также обезжиривать поверхность, делать это необходимо специальной жидкостью — антисиликоном, а не растворителем. Здесь два плюса: первый — это само обезжиривание, а второй — это снимание мелкой пыли с поверхности.

Грунтование поверхности — это этап, позволяющий повысить адгезию между старым покрытием и новым, а также изолировать старое покрытие от агрессивного нового.

Шлифовать грунт необходимо для получения ровной поверхности, я делаю это абразивом 500-600 с применением воды, это дает очень хороший эффект, поверхность получается очень ровной.

Покраска важный этап, здесь кто как:))

Готовим дверь автомобиля к покраске

Ну наконец мы дошли до самого главного, надеюсь материал выше был вам тоже полезен. После осмотра двери, был обнаружен ряд недостатков, какие именно ниже на фото:

Это самые проблемные места, все это чистилось проволочным ершом на болгарке, варилось и шлифовалось отрезным кругом.

Сварка

Далее пускаем в ход болгарку, если не удалось с первого раза все заварить, повторяем процесс.

После того, как все дыры заварены, можно приступать к шпаклеванию. Помните, что шпатлевать необходимо все повреждения, вплоть до микроскопического. Также не мало важно обезжирить метал перед первым слоем шпаклевки. Краска не скрывает недостатков подготовки, она их проявляет!

Процесс шпаклевания был не очень долгим, вот что у нас получилось:

Низ двери задут антигравием, так как это требовали остальные детали кузова

При перетирании шпаклевки использовалась наждачная бумага 120-240-360-серый скотчбрайт.

По окончании работ со шпаклевкой, дверь была загрунтована акриловым двухкомпонентным грунтом Ranal 5+1.

Дверь загрунтована

После высыхания грунта (около 3х часов) дверь была перетерта наждачной бумагой Р600 с водой. После сушки была обезжирена антисиликоном, и окрашена в цвет «Зеленый сад», краска Mobihel акрил. Красил в гараже, пыль присутствует, но впоследствии все полируется.

Пыль присутствует, задача была разлить в зеркало

Вот и все, подготовка к покраске двери автомобиля, собвственно, как и сама покраска произведена удачно.

Помимо переднего бампера авто, уязвимыми деталями кузова также считаются двери, особенно со стороны водителя. Со временем на них появляются царапины, по краям возникают сколы лакокрасочного покрытия (сокращённо — ЛКП), а спустя 5–6 лет эксплуатации машины по контуру элемента нередко образуется ржавчина. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда коррозия проест металл насквозь, следует её удалить и покрасить дверцу заново. Если вы привыкли ремонтировать автомобиль своими руками, то сможете выполнить покраску в собственном гараже, пользуясь минимальным количеством инструментов.

План действий по окрашиванию двери авто

Любая технологическая процедура, в том числе покраска деталей кузова, делится на несколько этапов. Их число зависит от состояния лакокрасочного покрытия и степени поражения металла коррозией. Для крайнего случая с полным двухсторонним окрашиванием дверки план действий выглядит так:

1. Подбор краски в цвет и закупка необходимых материалов.
2. Подготовка инструментария и гаражного помещения.
3. Разборка дверцы (желательно с демонтажом).
4. Первичная обработка элемента, включающая в себя снятие ржавчины и отваливающейся краски, зачистка, грунтовка и шпаклёвка.
5. Нанесение базовой краски и последующих слоёв лака.
6. Полировка.

Перечень работ сократится, если вам нужно избавиться от сколов и ржавчины по торцам двери либо удалить глубокие царапины на лицевой части. В подобных ситуациях не потребуется снимать или разбирать элемент, а если царапины затронули только слой лака, то и красить ничего не придётся, достаточно хорошенько отполировать поверхность. Чтобы разобраться в этих тонкостях, предлагается рассмотреть ремонт детали с полным окрашиванием.

У подавляющего большинства автолюбителей нет в гараже компрессора с краскопультом, применяемого малярами в автомастерских. Но при известной сноровке дверцу можно перекрасить с помощью составов, продающихся в аэрозольных баллонах. Новичкам, несведущим в малярном деле, есть смысл ознакомиться именно с этим способом восстановления ЛКП.

Примечание. Технология окрашивания из баллончика и краскопульта одинакова, отличие — в качестве покрытия и особенностях применения. Поэтому методика использования баллона подойдёт и автолюбителям, имеющим в гараже компрессор.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Подбор окрашивающего состава под цвет автомобиля — этап ответственный. Хорошо, когда оттенок кузова однородный, тогда подыскать требуемый баллончик по номеру краски не составит труда. Но на данный момент подобные цвета встречаются всё реже, поскольку производители добавляют к стандартным покрытиям разноцветные вкрапления для создания эффекта металлик, перламутр и так далее. Зачастую подобрать краску в готовом виде не удаётся и её приходится заказывать в специализированных мастерских, где цветовую гамму определяет компьютер.

Совет. Чтобы самостоятельно подыскать красящий состав, снимите с автомобиля лючок заправочной горловины и возьмите с собой. Сверяйте цвет по его внутренней стороне, не успевшей выгореть на солнце в процессе эксплуатации машины.

Специалисту — автомаляру хватит 1 стандартного баллона объёмом 520 мл, чтобы перекрасить дверку с обеих сторон. Вам, как новичку, лучше купить пару баллончиков с учётом расхода на предварительную тренировку. Если нужно заказать приготовление эмали в мастерской, то рассчитывайте на объём 400—600 мл в зависимости от размеров дверей в вашей машине. По инструкции 400 мл окрашивающего состава хватает, чтобы покрыть площадь до 1,5 м² в 2 слоя.

Справка. В объёме баллона автомобильная эмаль занимает порядка 60%, остальные 40% — сжатый воздух.

Лак для защиты базового покрытия без проблем продаётся в аэрозольной упаковке, отдельно заказывать его не придётся. Количество лака примерно равно объёму краски, поскольку оба состава наносятся в 2—3 слоя. Для выполнения комплекса работ потребуются и другие материалы:

• наждачная бумага различной зернистости — от Р150 до Р2000;
• специальная жидкость — обезжириватель (не растворитель!);
• химический преобразователь ржавчины;
• шпатлёвка стартовая и финишная, лучше — от известного бренда BODY;
• грунтовка эпоксидная;
• паста полировальная с мелким и крупным зерном;
• скотч малярный и плёнка для оклеивания авто;
• растворитель 646 и ветошь понадобится для отмывания смазки, консерванта и прочих видов загрязнений;
• специальные салфетки, не оставляющие ворса на поверхности;
• пластиковая бутылка, наполненная чистой водой.

Совет. На обновление одной дверки покупайте полировочную пасту и шпатлёвку в небольшой расфасовке, этого вполне достаточно.

Подготовка инструментов и гаража

Что вам непременно понадобится из оборудования, так это шлифовальная машинка с функцией регулирования оборотов круга. Полировку без неё не сделаешь, да и зачищать проблемные места гораздо удобнее, поэтому возьмите шлифмашину в аренду и купите для неё полировальный круг. Остальной комплект инструментов выглядит так:

• слесарный инструментарий — ключи, отвёртки, пассатижи для разборки дверки;
• болгарка или электродрель для удаления коррозии, оснащённая специальным кругом (об этом ниже);
• шпатели металлические и резиновые;
• нож канцелярский;
• перчатки, очки и респиратор.

Совет. Для ручного ошкуривания труднодоступных мест, куда не подобраться шлифовальной машинкой, выпилите деревянный брусок под хват своей руки.

Чтобы сбивать верхний слой ржавчины до металла, нужно приобрести зачистной круг для болгарки либо насадку на дрель. Выбор этих приспособлений достаточно широк:

• круг с ворсом из проволоки (так называемая карчётка);
• шлифовальный инструмент по металлу толщиной от 3 мм;
• круги, сделанные из полимерных волокон с добавлением абразива (на жаргоне мастеров — кораллы);
• специальные гибкие круги для мест с затруднённым доступом.

Карчётка — наиболее дешёвый и распространённый инструмент, обладающий серьёзными недостатками — способностью «зализывать» стальную поверхность и накатывать металл на ржавчину. Лучшие результаты в первичной зачистке показывают кораллы и гибкие инструменты. Окончательное удаление коррозии производится пескоструйной насадкой (когда есть компрессор) либо химическим способом.

Совет. Если механизировать процесс зачистки нет возможности, воспользуйтесь обычной ручной щёткой по металлу. Работа займёт больше времени, но результат вы получите такой же.

Чтобы успешно покрасить дверцу автомобиля, подготовьте гаражное помещение в соответствии с рекомендациями:

1. Уберите пыль и по возможности сделайте влажную уборку.
2. На момент окрашивания избавьтесь от сквозняков и отключите вентиляторы, чтобы они не поднимали оставшуюся пыль.
3. Выгоните из гаража летающих насекомых, а проёмы, ведущие на улицу, завесьте сетками. Одна муха, севшая на свеженанесенный лак, испортит внешний вид ЛКП.
4. Организуйте хорошее освещение в месте проведения работ;
5. Если вы планируете перекрашивать дверь целиком, придумайте приспособление для её подвешивания, чтобы обеспечить доступ к детали со всех сторон.

Видеообзор зачистных материалов

Закрашивание сколов по краям

Зачастую лакокрасочное покрытие скалывается на торцах дверей, отчего металлическое основание начинает ржаветь. Если в целом ЛКП на дверце выглядит хорошо, то полностью её красить не нужно, достаточно разобраться со сколами и предотвратить дальнейшее распространение коррозии. Эта операция довольно проста и выполняется в таком порядке:

1. Вымойте и просушите автомобиль, загоните его в гараж.
2. С помощью канцелярского ножа удалите отслаивающуюся краску вокруг сколов, затем выровняйте их выступающие края шкуркой Р150, а после неё — Р1500.
3. Обработайте зачищенные места преобразователем ржавчины и выждите время, указанное на упаковке.
4. Оклейте обрабатываемое место скотчем с обеих сторон, тщательно обезжирьте и нанесите грунт.
5. После застывания снимите скотч и с помощью наждачной бумаги избавьтесь от чёткой границы между грунтовкой и старым покрытием. Переклейте липкую ленту на 3—5 мм дальше.
6. Ещё раз обезжирьте поверхность и нанесите краску из баллончика, накладывая её с обеих сторон. После 10-минутной просушки наложите второй слой, а затем дважды пройдите лаком.

Совет. Работая наждачной бумагой, поливайте обрабатываемое место водой, не трите на сухую. Также следите, чтобы под шкурку не попадал песок, иначе появятся глубокие царапины.

Если в процессе работ вы захватили тонкую полоску на лицевой стороне дверки, то полировку выполнять не потребуется. В противном случае придётся отполировать дверь, о чём будет рассказано далее.

Порядок устранения мелких царапин и других дефектов на фото

Видео по частичной покраске торцов

Подготовка двери машины к полной покраске

Для полного двухстороннего окрашивания дверцу лучше снять с машины, полностью разобрать и после обработки подвесить к потолку. Когда нужно обновить только лицевую сторону детали, то демонтировать его с автомобиля не обязательно, но придётся тщательно оклеить кузов, чтобы пыльца из баллона не попадала на другие элементы.

Первая подготовительная операция — это отмывка двери от смазки, консерванта и различной липкой грязи, скопившейся на торцах детали. Для этого используйте ветошь и растворитель 646 (или другой). После промывки и тщательной протирки производится зачистка. В зависимости от состояния старого покрытия и металла под ним она делается следующими способами:

1. Не следует удалять старую краску до основания. Конечная цель — выровнять поверхность, убрав вздувшиеся фрагменты механическим путём с помощью коралла, карчётки либо шлифовального круга. Участки, где покрытие держится прочно, драить грубым инструментом не нужно.
2. Когда под старой краской обнаружена коррозия, её надо счистить механически, а потом обработать место преобразователем ржавчины. Последний растворит окись железа в мелких порах, куда не достанет круг и щётка. Другой вариант окончательного удаления коррозии — применение пескоструйной насадки и компрессора.
3. Антигравийный слой, иногда встречающийся на нижней части дверцы необходимо снять полностью. Здесь неплохо справится круг с проволочным ворсом, а после удаления основного слоя — коралл. Также антигравий убирается растворителями, но это слишком длительный и трудоёмкий способ.
4. Для выравнивания всей поверхности после снятия ржавчины начните работать шкуркой Р150, затем перейдите на Р600, дабы загладить глубокие царапины.

Совет. Если погодные условия позволяют, то первичную зачистку стоит выполнять на улице, тогда в гараже останется меньше пыли.

В процессе подготовки желательно соблюдать следующие скоростные режимы шлифовальной машины:

• при работе наждачной бумагой — до 10 тыс. об/мин;
• при обдирке карчёткой — до 6 тыс. об/мин;
• для полимерных дисков типа коралл оптимальная скорость — 3500 об/мин.

После зачистки обезжирьте всю поверхность и осмотрите на предмет углублений в местах, где была коррозия. Чтобы от них избавиться, необходимо наложить шпатлёвку, иногда — в несколько приёмов. Дело в том, что эти составы нельзя укладывать толстым слоем, иначе после застывания они потрескаются. Точные данные по толщине укладки зависят от типа шпатлёвки и прописаны в инструкции на упаковке. Нередко перед укладкой на голый металл производитель рекомендует дополнительно загрунтовать этот участок.

Совет. Наносите состав шпателем тонким слоем на место углубления. Если по неопытности вы слишком затянули процесс и шпатлёвка начала застывать, то лучше остановиться и дать ей отвердеть, а после зачистки выровнять участок окончательно.

Полное высыхание шпатлёвки занимает не меньше 30 мин., после чего приступайте к дальнейшей обработке:

1. Возьмите наждачную бумагу Р800 и выполните замывку всех поверхностей, канавок и полостей. Замывка (на жаргоне — матирование) – это ручная зачистка мелкой шкуркой с одновременным поливанием водой.
2. Просушите дверь и обезжирьте, не жалея уайт-спирита. Чтобы на поверхности не оставалось разводов, сразу протирайте её салфеткой насухо.
3. Замывка может выявить незамеченные ранее мелкие вмятины и царапины, которые необходимо зашпаклевать тонким слоем.
4. После просушки обработайте все зашпаклёванные участки наждачной бумагой Р320, поливая небольшим количеством воды из бутылки. Обезжирьте дверку ещё раз.
5. Нанесите тонкий слой грунтовки на места, покрытые шпатлёвкой, и дайте просохнуть 5—10 мин.
6. Повторите наложение грунта ещё дважды с перерывами на просушку 10 мин. На этом подготовительный этап закончен.

Важный момент. Грунтовать всю дверцу не обязательно, нужно покрыть только те участки, где вы наложили шпатлёвку. На остальной площади краска хорошо пристанет к зачищенному старому покрытию.

Подготовка дверей автомобиля на видео

Покраска и полировка своими руками

Перед окрашиванием необходимо повторить операцию замывки с помощью шкурки Р800. Обработайте прогрунтованные места таким образом, чтобы размыть границы этих пятен, сделать их плавными. Потом подвесьте дверку к потолку на проволоке, зацепив её за петли. Дальше действуйте в следующем порядке:

1. Обработайте все поверхности и торцы обезжиривателем, просушите и тщательно протрите антистатическими салфетками.
2. Возьмите баллончик либо заправленный краскопульт и наложите первый базовый слой с внутренней стороны и на торцы двери. Держите распылитель на расстоянии 20—30 см от окрашиваемой детали, краску наносите горизонтальными и вертикальными полосами поочерёдно, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину.
3. Просушите элемент 10 мин, потом наложите ещё 2 слоя с таким же перерывом. После каждой сушки аккуратно смахивайте пыль с поверхности салфетками.
4. Перейдите на лицевую сторону и протрите её салфеткой, чтобы снять пыльцу, попавшую туда в процессе окрашивания. Нанесите 3 слоя базовой краски, как это описано в предыдущих пунктах.
5. Таким же образом покройте всю дверцу лаком за 3 раза.

Внимание! При покраске баллончиком хорошо взбалтывайте его и держите в вертикальном положении. Если вы отпустили кнопку распылителя, то перед следующим проходом брызните в сторону от окрашиваемого элемента. Дело в том, что в момент отпускания в головке скапливается немного краски и в первый момент после нажатия баллончик может «плюнуть» на вашу красивую дверь крупной каплей и испортить результаты работы.

Покрашенную и лакированную дверь оставьте сушиться на ночь, а на следующий день снимите её с подвеса, уложите на стол и осмотрите на предмет огрехов. Если таковые обнаружены в виде потёков, точек и других мелких дефектов, то зачистите это место наждачной бумагой Р800 вручную, немного поливая водой. Чтобы убрать риски от крупной шкурки, сделайте повторный проход бумагой Р2000. Дальше алгоритм такой:

1. Произведите замывку (матирование) лицевой части дверцы наждачной бумагой Р2000. Плоскости можно обрабатывать машинкой, но очень аккуратно, чтобы не протереть лак. Поверхности со сложным профилем — только вручную.
2. Установите на машинку жёсткий круг (белого цвета), смочите его водой и приступайте к полировке плоскостей, смазывая их крупнозернистой пастой (углы не трогайте). Скорость вращения диска — 1000 об/мин.
3. Поставьте полумягкий круг чёрного цвета и пройдите по всем углам.
4. Возьмите мелкозернистую пасту и повторите все действия, не меняя круга. В конце сотрите остатки полироли мягкой ветошью.

Совет. При работе не надавливайте на шлифовальную машину, иначе протрёте лак и краску, что приведёт к переделке. Внутреннюю часть дверцы полировать нет смысла, но по торцам можно пройти для лучшего эффекта.

По окончании полировки остаётся собрать дверь и поставить её на автомобиль. Если деталь не снималась, то машину следует хорошо оклеить плёнкой, чтобы на неё не попадала краска и лак. Снимать плёнку можно после завершения полировки.

Процесс окрашивания на фото

Видеоинструкция как правильно покрасить дверь

Покраска элементов кузова — работа довольно сложная. Вполне вероятно, что сделать её безупречно с первого раза не получится. Поэтому перед окрашиванием потренируйтесь на любом листе металла либо другой поверхности, чтобы приспособиться и накладывать краску без потёков. На подготовку стоит затратить лишние 1–2 часа, но выполнить её безукоризненно. Не волнуйтесь, не спешите и помните: лучше нанести лак и краску с огрехами, чем ездить дальше с прогнившими дверями.

Практика показывает, что в процессе эксплуатации машины лакокрасочное покрытие страдает, прежде всего, на фронтальной части и на дверях. Это связано с тем, что дверь – подвижный элемент конструкции, поэтому возрастает опасность удара о препятствие при открывании.

Кроме того, существует ряд других факторов, которые могут вызвать появление на лакокрасочном покрытии сколов, царапин или трещин.

Среди них наиболее часто встречаются:

• Удары о посторонние предметы;
• Истирающее воздействие мелких песчинок в потоке встречного воздуха;
• Удары гравия, летящего из-под колёс проходящих мимо автомобилей;
• Воздействие химически активных сред;
• Ветви кустарников, растущих на обочинах дорог;
• Очаги коррозии.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Дефекты на поверхности лакокрасочного слоя автомобиля существенно портят эстетику экстерьера, однако это не так страшно, как нарушение защиты. Кроме эстетической функции, краска несёт на себе ещё и защитную – слой ЛКП защищает металл от возникновения очагов коррозии.

Царапины и сколы обнажают участки металла и делают их беззащитными перед возникновением ржавчины. Если не предпринять своевременные меры, металлические элементы конструкции необратимо разрушаются.

Покраска двери автомобиля – ответственная работа, которую одни водители доверяют мастерам автосервиса, другие – выполняют своими руками. Услуги автосервиса разрешают освободить себя от затрат времени и сил, однако влекут за собой денежные расходы. Покраска двери авто своими руками потребует некоторого количества времени и усилий, однако в этом случае вам не нужно будет платить за работу. Кроме того, любая работа по ремонту автомобиля – это получение полезного опыта, который никогда не бывает лишним.

Основные этапы покраски дверей машины

Окраска состоит из следующих этапов:

• Выбор краски;
• Подготовка помещения, инструментов и материалов;
• Подготовка поверхности;
• Покраска;
• Покрытие лаком (в случае необходимости).

Выбор краски

Выбор краски крайне важен, поскольку перед вами стоит задача определить и приобрести именно тот вид и цвет, который использовался ранее для вашего автомобиля. В противном случае дверь вашего авто будет отличаться по цвету от кузова и других частей.

Если же вы красите небольшой участок, ситуация будет не лучше – со стороны будет видна клякса другого оттенка.

Существует несколько подходов, которые помогут определить тип и цвет эмали, которой выкрашена машина:

• Определение по VIN-коду – каждое авто имеет свой уникальный номер, по которому можно выяснить информацию о дате выпуска, заводской покраске и т.п. Табличка с таким кодом находится под капотом на двигателе либо внизу на боковой части дверного проёма возле водителя. Если на самой табличке не указан цвет, сообщите VIN-код дилеру, у которого покупали машину – он выяснит по базе данных необходимые вам сведения.
• Определение на глаз – метод, который требует серьёзного опыта и знания свойств эмалей. Обратитесь к профессиональному колористу и после того, как он назовёт тип эмали, выполните контрольное окрашивание. Нанесите краску на небольшой металлический фрагмент, дождитесь, пока она высохнет, и сравните с цветом вашего авто. Если они совпали, приступайте к работе.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Для работы вам потребуется помещение с полноценным освещением и хорошей вентиляцией, где сделана влажная уборка. Пыль и грязь в процессе окраски принесут множество неприятностей – они осядут на свежевыкрашенной поверхности, вследствие чего слой ЛКП будет неровным и с пупырышками.

В помещении должен быть доступ к электрической сети и средства противопожарной безопасности.

Соберите необходимое оборудование и расходные материалы:

• Шлифовальная машинка;
• Абразивные круги с разной степенью зернистости;
• Шпатели;
• Наждачная бумага с разным размером зерна;
• Краскопульт пневматический;
• Уайт-спирит;

• Шпатлёвка;
• Грунт;
• Автоэмаль;
• Автолак (если нужен);
• Микрофибровые салфетки
• Малярный скотч;
• Плотная бумага.

После того, как вы собрали всё необходимое, приступайте к подготовке поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность к окрашиванию необходимо подготовить – в противном случае лакокрасочное покрытие долго не продержится. Через короткий промежуток времени оно начнёт отслаиваться и ваша машина снова станет беззащитной перед возникновением коррозии.

Для того чтобы подготовить поверхность к покраске, действуйте по приведённому алгоритму:

• Тщательно вымойте дверь и старательно вытрите её насухо.
• Малярным скотчем и плотной бумагой закройте окна и все участки, которые нужно защитить от попадания краски.
• При помощи локального источника освещения проведите внимательный осмотр и отметьте маркером все участки, где будут обнаружены дефекты – трещины, царапины и сколы.
• При помощи шпателя отковыряйте отслаивающуюся эмаль везде, где это возможно.
• Используя шлифовальную машину и крупнозернистый абразивный круг, зачистите все участки. Особое внимание обращайте на очаги коррозии – от них необходимо избавиться. Для этого используйте шлифовальную машину и наждачную бумагу.

• Выполните обезжиривание уайт-спиритом всех зачищенных мест и протрите насухо микрофибровой салфеткой.
• Чтобы выровнять рельеф, наложите шпатлёвку – предварительно приготовьте её, следуя инструкции на упаковке. Выбор шпатлёвки зависит от того, какой автоэмалью вы собираетесь красить дверь.
• После высыхания шпатлёвки уберите все микронеровности при помощи шлифовальной машинки и абразива.
• Нанесите грунт поверх шпатлёвки в два-три слоя.
• После того, как грунт высохнет, выполните шлифование, чтобы избавиться от неравномерности рельефа.
• Дальше вам понадобится сделать матирование поверхности, которую вы собираетесь красить. Если речь идёт о локальной покраске, матируйте только обрабатываемый участок, если о полной – вам придётся поработать над всей дверью. Матирование заключается в нанесении микронеровностей на поверхность – оно необходимо, чтобы повысить адгезивные свойства, которые влияют на сцепляемость автоэмали с поверхностью. Матирование выполняют при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
• При помощи уайт-спирита и салфетки из микрофибры обезжирьте поверхность – эта процедура завершает процесс подготовки поверхности к окрашиванию.

Окрашивание двери машины

После того, как все подготовительные процедуры завершены, приступайте к процессу покраски:

• Следуя инструкции на упаковке, приготовьте эмаль.
• Настройте краскопульт, следуя инструкции и учитывая специфику вашей краски.
• Залейте автоэмаль в ёмкость краскопульта.
• Наносите краску с расстояния в 30 см – пучок сформируйте так, чтобы добиться максимальной продуктивности и избежать потёков. Окрашивание выполняйте сверху вниз – это тоже позволит избежать появления потёков.
• Количество слоёв зависит от того, какую эмаль вы выбрали – обычно требуется три слоя. Между их нанесением нужно делать перерывы в 15-20 минут, чтобы дать эмали подсохнуть.
• Если вы использовали акриловую автоэмаль, вам не понадобится покрывать её сверху лаком. Если краска, которую вы выбрали, подразумевает нанесение лака, дождитесь её высыхания и нанесите лак в два-три слоя.
• После полного высыхания лака при помощи шлифмашины, мягкого круга и полироли выполните финишную полировку, чтобы избавиться от пупырышков и микронеровностей на лаке.

Заключение

Работа по окрашиванию двери автомобиля является трудоёмкой, для её выполнения понадобится много терпения и аккуратности. От того, насколько добросовестно и внимательно вы к ней отнесётесь, будет зависеть качество лакокрасочного слоя на двери вашего автомобиля.

[democracy id=»5″]

[democracy id=»6″]

Warning: Use of undefined constant ot_get_option — assumed ‘ot_get_option’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u1191827/data/www/okuzove.ru/wp-content/themes/kuzov/widgets/ads/banner-rotation.php on line 3

Warning: Use of undefined constant ot_get_option — assumed ‘ot_get_option’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u1191827/data/www/okuzove.ru/wp-content/themes/kuzov/widgets/ads/banner-rotation.php on line 11

Warning: Use of undefined constant ot_get_option — assumed ‘ot_get_option’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u1191827/data/www/okuzove.ru/wp-content/themes/kuzov/widgets/ads/banner-rotation.php on line 19

Комментарии запрещены.

Двери автомашины наиболее подвержены разнообразным механическим повреждениям. Виной этому могут быть щебень и камни, летящие в них по ходу движения. Либо вы можете просто неудачно открыть дверь на тесной парковке. Так или иначе, итог один – лакокрасочное покрытие повреждено, поэтому необходим его срочный ремонт. В первую очередь, покраска двери автомобиля подразумевает ее предварительный осмотр и выбор разновидности восстановления ЛКП.

Выбор вида ремонта

Своевременный ремонт лакокрасочного покрытия дверцы машины позволит вам избежать серьезных неприятностей, например, ее замены вследствие сквозной коррозии металла. Порядок и объем малярных работ зависят в данном случае от степени повреждения детали.

Когда царапины лишь поверхностно повредили ЛКП и не затронули слой антикоррозионного грунта, то можно обойтись без покраски. В этом случае будет вполне достаточно произвести полирование поврежденных участков. При этом они последовательно обрабатываются при помощи крупной, средней и мелкозернистой абразивной полироли.

При таком ремонте снимается слой лака и тонкая прослойка самой краски. Если покрытие повреждено глубокими царапинами либо сколами, то без перекрашивания дверцы, с ее предварительной обработкой, вы уже не обойдетесь. Подобные подготовительные действия займут большую часть рабочего времени. При этом они самым прямым образом повлияют на качество конечного результата.

Когда повреждение занимает небольшой объем поверхности двери и составляет меньше 50 процентов ее площади, вы можете осуществить лишь локальное окрашивание этого участка. Деталь при этом демонтировать не обязательно. Вполне достаточно убрать те из элементов, которые вы не будете перекрашивать. Несъемные участки необходимо будет тщательно обклеить полиэтиленовой пленкой либо малярным скотчем.

Следует отметить, что перед тем, как покрасить дверь автомобиля, нужно уделить особое внимание правильному подбору цвета состава, который будет максимально совпадать с цветом всего кузова. Когда повреждение затронуло большую часть детали, необходимо ее перекрасить полностью. Для этого нужно дверь демонтировать. Тем самым вы существенно облегчите себе доступ к труднодоступным местам детали.

Подготовка двери к окрашиванию

Первый этап подготовки двери автомашины для последующего ее окрашивания – это ее помывка. После того как она высохнет, зачистите поверхность от сколов и царапин при помощи крупнозернистой наждачной шкурки Р180. Если обнаружите очаги коррозии, полностью их удалите абразивным либо химическим способом – с помощью вытравливающего состава.

Затем обезжирьте поверхность двери Уайт-спиритом и покройте ее антикоррозионной грунтовкой, чтобы пресечь повторное образование ржавчины. Вслед за тем, как грунт полностью высохнет, можете начинать выравнивание всех найденных неровностей при помощи автомобильной шпаклевки. Когда вмятина сравнительно глубокая, то желательно применять эпоксидный состав, потому как он меньше усаживается, поэтому его можно наносить довольно толстым слоем.

Если неровности на поверхности дверцы мелкие, то можете воспользоваться недорогой алкидной либо нитроцеллюлозной шпаклевкой. Далее начинайте шлифование детали. Данной операции уделите особое внимание, потому как если вы оставите заметные переходы меж обработанным участком и прочей поверхностью двери – это будет заметно после малярных работ.

Зашпаклеванное повреждение нужно несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой, последовательно уменьшая ее зернистость. При этом, беря все белее мелкую шкурку, увеличивайте обрабатываемую площадь, затрагивая близлежащие участки ЛКП. Закончите шлифование абразивом Р600, а границы перехода отшлифованных участков в нетронутую краску загладьте при помощи шкурки Р800.

Если вы собираетесь перекрашивать всю дверцу, тогда ее поверхность необходимо заматовать при помощи мелкой наждачной бумаги. Таким образом вы снимите слой лака и улучшите адгезию краски к металлу. Далее тщательно снимите пыль с детали. Это можно сделать при помощи сжатого воздуха и компрессора. Затем обезжирьте дверь Уайт-спиритом.

Следующий этап работ – это нанесение на подготавливаемый участок базового грунта. Распыляйте его параллельными полосами, перекрывая при этом каждой следующей полосой половину предыдущей. Старайтесь не наносить излишне толстый слой грунтовки, в противном случае могут образоваться потеки.

После того как прогрунтованный металл высохнет, его следует обработать наждачной шкуркой Р1000-1200. Затем обдуйте поверхность двери от пыли, в последний раз обезжирьте ее и напоследок пройдитесь по всей подготовленной площади специальной липкой салфеткой.

Приступаем к малярным работам

Следующий этап – это правильный подбор цвета красителя. Как уже упоминалось, если необходима лишь частичная покраска двери авто своими руками, то подбирать тон необходимо особо тщательно. Вы можете сделать это на станции техобслуживания. Там специалисты при помощи специальной компьютерной программы рассчитают вам нужную пропорцию компонентов, учитывая временные изменения яркости, а также окисление заводского лакокрасочного покрытия.

Если необходимо перекрасить всю дверь, то обычно тут проблем не возникает. Деталь размещается вертикально, так, чтобы вам было удобно подходить к ней с любой из сторон. Перекрашивается как наружная ее сторона, так и внутренняя часть. Краситель следует наносить в два либо более слоев. Вот главные правила при частичном окрашивании автомобиля:

• Первый из слоев необходимо распылять горизонтально и в направлении сверху вниз
• Последующий слой надо наносить перпендикулярно предыдущему
• При распылении состава, каждую последующую полосу наносите так, чтобы она перекрывала предыдущую на половину ее площади
• Держите краскопульт либо аэрозольный баллончик на расстоянии около 20 см от окрашиваемой поверхности
• Угол распыления красящего состава не отклоняйте от 90° больше, чем на 5°

При локальном окрашивании части двери авто возникает ряд проблем. Они могут повлечь за собой существенную разницу между визуальным восприятием свежего и родного ЛКП. Если применяется темная краска, эта проблема решается грамотным выбором цвета и тона красящего вещества. Когда используются светлые цвета, необходимо применять способ плавного перехода. Его легче всего осуществить при помощи одной из акриловых эмалей.

С этой целью сначала подготовьте участки заводского покрытия, которые прилегают к обрабатываемой поверхности. Заматируйте краску в этих местах серым либо медным скотч-брайтом, используя матирующую пасту. Потом промойте их и обезжирьте. Первый из слоев красителя распыляйте на подготовленную поверхность двери с небольшим его перекрыванием, лишь немного захватывая уже подготовленный участок перехода.

Когда он подсохнет, нанесите второй слой. Он должен, в свою очередь, немного перекрывать первый. Затем, для осуществления операции перехода, разведите краситель с растворителем в соотношении 1:3. Этим составом окрашивайте лишь области перехода. Далее, данную смесь разбавьте растворителем еще вдвое и полученным раствором еще раз окрасьте границу перехода.

Осуществляя эту операцию, будьте предельно аккуратны. Краситель не должен попасть на глянцевую, необработанную поверхность дверцы. После того как краска полностью высохнет, необходимо произвести тщательное полирование отремонтированной поверхности. При локальном окрашивании двери авто желательно полировать ту ее площадь, чтобы плавный переход был на самых незаметных участках.

К ним можно отнести крепления молдингов, ребра жесткости либо кромки дверец. Стоит отметить, что данный вид ремонта авто – совсем непростой и трудоемкий процесс. Вопрос о том: сколько стоит покрасить дверь автомобиля, очень важен для достижения конечной цели. Пользуйтесь только качественными материалами и инструментами известных производителей, соблюдайте правильную технологию – и добьетесь успеха.

Предыдущая

ПокраскаКак профессионально проверить качество покраски покупаемого авто?

Следующая

ПокраскаПредварительная подготовка поврежденного бампера к покраске