Ремонт передней подвески, производил самостоятельно, для этого понадобилось:
— хороший и крепкий набор инструмента (комплектация: трещетки, гаечные ключи, головки и тд);
— съёмник шаровых опор и рулевых наконечников;
— пресс, для выпресовки и запресовки — шаровых опор в передние рычаги, сайлентблоков в передние рычаги;
— съёмник пружин передних амортизаторов;
— WD 40 ( я использовал «жидкий ключ AXIOM с дисульфидом молибдена»)
— подъемник, яма, домкраты (по индивидуальной возможности).
Весь процесс, разбора-сбора в фото, выкладывать не имеет смысла, каждый делает, как удобно — на основе личного опыта.
1. Снимаем колесо
2. Снимаем передний рычаг, держится в 3х точках: шаровая опора (болт-гайка, под ключ 14,16), сайлентблок задний переднего рычага (гайка, под ключ 19, 3 болта, под ключ на 14), сайлентблок передний переднего рычага (гайка-болт, под ключ на 17).
Выпресовываем старые детали, оба сайлента, шаровую…запресовываем новые.
Передний рычаг устанавливаем на место, удобнее всего — это сделать, вставив сначала шаровую, далее задний сайлент, передний сайлент.
3. Снимаем рулевой наконечник, накручен на рулевую тягу, вставлен в поворотный кулак (фиксируется гайкой, под ключ 17).
Заворачивается на рулевую, вручную, фиксируется контрагайкой, под ключ 21.
Рулевая тяга, ближе к гайке, имеет форму шестигранника, под ключ на 13.
Устанавливается новый рулевой, обратно снятию.
4. Снимаем стойку стабилизатора, поперечной устойчивости. Фиксируется, в 2х точках: один конец, к амортизатору, второй конец к стаб/попер/уст, гайки, под ключ на 17.
5. Отсоединяем от амортизационной стойки, тормозной шланг, шланг ABS. Снимаем амортизационную стойку в сборе, фиксируется в 2х точках, к поворотному кулаку, 2 болта и 2 гайки (ключ 17), к кузову автомобиля, в подкапотном пространстве, 4 гайки (ключ 14).
6. Разбираем амортизационную стойку, с помощью съёмника пружин, ключа на 21. Собираем, обратно снятию (новый аморт, прокачиваем 5-8 раз). Устанавливаем стойку в сборе, обратно снятию. К установленной амортизационной стойке, крепим стойку стабилизатора, крепим тормозной шланг, шланг ABS;
7. Одеваем колесо.
8. Едем на развал-сождение. Скорость движения до «развальника», не более 20-30 км/ч…, машину кидает из стороны в сторону — тяжело управляема.
9. После развала, наслаждаемся, комфортной ездой.
Канал и чат
Система подвески необходима для обеспечения надлежащего контакта колес автомобиля с дорогой и их соединения с кузовом. Это возможно благодаря использованию направляющих, пружинных и демпфирующих элементов. Таких как коромысла, пружины или амортизаторы.
Детали подвески имеют ограниченный ресурс. Кроме того, из-за состояния дорожного покрытия и условий эксплуатации, не редкостью является преждевременный выход из строя.
От состояния подвески зависит комфортное перемещение в автомобиле и, прежде всего, безопасность. Проведение своевременных профилактических и ремонтых работ подвески автомобиля критически важно.
Для этого, необходимо проводить плановое ТО, регулярно посещать автосервис для осуществления диагностики узлов и деталей подвески.
Также, вы можете получить навык ремонта ходовой части автомоибля и осуществлять работы самостоятельно. Руководств и подробных инструкций по ремонту достаточно в печатном и видео формате на просторах сети интернет.
В данной статье, мы хотели бы ознакомить вас со специальным инстрементом, который вам понадобиться для ремонта подвески. В дополнение к набору плоских и торцовых ключей, правильно подобранный набор специальных инструментов позволит производить сборку и разборку компонентов этой системы простым, быстрым и, прежде всего, безопасным способом. Съемники различных типов являются основным инструментом, применяемым для ремонтных работ системы подвески.
Съемники пружин автомобильных стоек
Винтовые пружины представляют собой элементы подвески повышенной жесткости. Они применяются, как в подвеске передних, так и задних колес. Разборка пружинного элемента стойки, предполагает использование соотвествующего съемника. Основная задача – сжать пружину, чтобы была возможность открутить верхнее крепление стойки.
Пружины подвески способны накапливать огромное количество энергии, поэтому стоит покупать оборудование, которое будет прочным и безопасным в использовании.
Для ремонта определенных марок автомобилей, существуюет специализированный набор инструментов. Но чаще, для сжатия пружины стойки, подойдет универсальный съемник.
Парные сьемники-стяжки
Самыми популярными и дешевыми являются съемники-стяжки. Конструкция стяжек представлена парой штоков, с навинченными по обе стороны захватами. Два таких устройства крепятся на одной пружине – на противоположных ее сторонах. Затягивая гайку при помощи ключа, осуществляется сжатие пружины. Такой тип съемника подойдет, если вы время от времени занимаетесь ремонтом подвески своего автомобиля.
Механический или гидравлический съемник с профилированными С-образными головками
Второй тип (действующий аналогично предыдущему инструменту) – это механический съемник, который в комплекте имеет правильно профилированные головки в форме полумесяца . Такая форма позволяет ему лучше воспринимать повороты пружины. Здесь используется только один съемник, который часто может выдерживать нагрузку до 1,5 тонн (в случае гидравлической версии).
Данный тип съемника выглядит уже более профессиональным и обойдется значительно дороже. Подойдет для небольших автомастерских.
Стационарный гидравлический съемник пружин стойки автомобиля
Различают механические, гидравлические и пневмогидравлические стационарные приспособления для стяжки пружин. В комплект таких установок входят несколько различных креплений, которые могут быть установлены для сжатия пружин разного размера.
Если мастерская специализируется на ремонте системы подвески и вы часто выполняете операции с ее деталями, стоит приобрести более устойчивое и безопасное устройство – стационарный съемник. Установите стойку и сожмите пружину при помощи гидроцилиндра, используя ножной насос. Некоторые из этих типов устройств оборудованны защитной крышкой, что делает использование оборудования еще более безопасным.
Съемник ступичных подшипников
Подшипники устанавливаются во всех вращающихся механизмах. В системе подвески они использются в ступицах колес. Существует несколько видов съемников, позволяющих извлечь подшипники для замены :
- с двумя захватами
- с тремя захватами, которые используются для демонтажа внешних (расположенных на валу) или внутренних (расположенных в отверстии) подшипников
- съемники, которые позволят извлечь оба типа подшипников
Каждый съемник адаптирован к определенному диапазону диаметров и высоты подшипников. Такие инструменты бывают как в механическом (под ключ), так и в гидравлическом (с рычагом) варианте. Последний более универсален и позволяет добиться тягового усилия до нескольких десятков тонн.
Также, доступны наборы всех необходимых инструментов для замены ступичных подшипников определенных марок и моделей автомобилей.
Съемник ступицы колеса
Специальным инструментом, который может помочь при разборке ступиц колес, является съемник в виде скользящего молотка. Такое приспособление крепится к ступице болтами и гайками. Затем, ударяясь по подвижной рукоятке (которая свободно движется по гладкому стержню), ударяемся об опорную поверхность, что вызывает ударное вытягивание разбираемой детали. Также имеется гидравлический экстрактор ступицы колеса, который также крепится болтами (аналогично молотку) и проворачивается. Вы также можете выполнить эту задачу с помощью двух- или трехрычажного съемника, который используется для демонтажа подшипников.
Съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг
В комплект инструментов, позволяющих производить сборку и разборку наконечников рулевых тяг, входит резьбовой пресс с переходниками различных размеров. Расширенные комплекты могут включать пуансон и еще большее количество адаптеров, которые можно дополнительно использовать на гидравлическом прессе.
Шаровые опоры входят в состав наконечников рулевых тяг, тяги стабилизатора и рычагов управления. С их разборкой нередко возникают проблемы, поэтому стоит также обзавестись специальным съемником для шаровых пальцев. Он работает путем завинчивания болта с помощью гаечного ключа, что вызывает расширение губок, и смещение изношенной части над гнездом.
Что нужно менять при ремонте подвески?
Как перебрать подвеску : 5 шагов которые необходимо знать
- Необходимость обслуживания и ремонта …
- С чего начинают перебирать …
- Проверка и ремонт амортизаторов …
- Рычаги подвески …
- Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники …
- Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки …
- Подшипники ступиц
Что нужно менять в ходовой?
Она включает следующие детали:
- рычаги подвески;
- амортизаторы;
- поворотные кулаки;
- пружины;
- шаровая опора;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- стойка переднего стабилизатора и задние стойки стабилизаторов;
- втулка переднего стабилизатора
Что меняется при ремонте ходовой?
ремонт амортизаторов (производится так же, как ремонт амортизаторов передней подвески); замену сайлент–блоков; замену рычагов и штанг; ремонт рессор.
Что входит в замену подвески?
Ремонт подвески
- Замена ступицы ( замена подшипника задней ступицы);
- Замена амортизатора;
- Замена пружин;
- Замена или ремонт суппорта колес;
- Замена или ремонт стойки амортизатора ( замена опоры амортизационной стойки).
Что меняется в передней подвеске?
Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески . … За амортизатор расскажут подтеки масла – первые признаки неисправности.
Что входит в замену ходовой?
Что входит в ремонт ходовой части легкового автомобиля:
Диагностика и замена амортизаторов Замена рычагов Диагностика и замена шаровой опоры Диагностика и замена подшипников ступиц
Что входит в ходовой части автомобиля?
Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. … Ходовая часть состоит из передней подвески, задней подвески, колес и ши
Что входит в ремонт подвески автомобиля?
В ремонт подвески автомобиля могут входить следующие виды работ:
- Ремонт передней подвески
- Ремонт задней подвески
- Замена рычагов подвески
- Замена сайлентблоков
- Замена шаровых опоры
- Замена ШРУСа
- Замена пыльников ШРУСа
Что нужно менять в ходовой?
Она включает следующие детали:
- рычаги подвески;
- амортизаторы;
- поворотные кулаки;
- пружины;
- шаровая опора;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- стойка переднего стабилизатора и задние стойки стабилизаторов;
- втулка переднего стабилизатора
•
Что входит в полную замену подвески?
полная замена подвески или замена ее основных деталей ( замена амортизаторов, сайлетблоков, замена шаровых опор и т.
Что нужно менять в передней подвеске?
Один из наиболее распространённых видов ремонта передней подвески — замена шаровой опоры. С её помощью ступица переднего колеса прикрепляется к рычагу.
…
Устройство передней подвески
- передние рычаги;
- шаровые опоры;
- рулевые наконечники и тяги;
- передний стабилизатор;
- опоры стабилизатора;
- амортизаторы.
Ремонт задней и передней подвески автомобиля (фото): диагностика, техническое обслуживание, с чего начать и когда нужен ремонт
В автомобиле каждая запчасть несет свою определенную функцию и все они очень важны. Ведь если возникают какие-либо неисправности, то автомобиль может просто встать и больше не ехать.
К ходовой части ТС относят узлы, которые позволяют не только передвигаться, но и в то же время чувствовать комфорт во время движения. Тем более если поломка произойдет в подвеске, тогда об удобстве и комфорте можно забыть. Да к тому же езда на таком автомобиле становится небезопасной. Именно поэтому, чтобы не доходить до критической точки необходимо периодически проверять автомобиль.
Как провести диагностику ходовой части ТС
Новые авто сегодня оснащены двумя колесными осями. У каждой из них свой индивидуальный комплекс рычажков, амортизаторов, которые дают плавность во вовремя движения.
Один из двух будет обязательно ведущим. Именно от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Те транспортные средства, которые обладают хорошей проходимостью, имеют сразу два ведущих моста.
В настоящее время автомобили, которые сейчас выпускаются, имеют переднюю подвеску независимого типа. Она включает целый ряд элементов.
К ним можно отнести:
- Пружинки;
- Подшипники (опорные);
- Рычажки;
- Стабилизатор со стойками втулками;
- Шаровые;
- Амортизаторы;
- Балка;
- Цапфы (поворотные);
- Ступица с подшипниками.
Задние подвески различают трех видов – независимая или многорычажная, задний мост и полузависимая (балка).
Помимо прочего в заднюю подвеску входят:
- Колесные ступицы;
- Подшипники;
- Рессорный механизм.
Все они в комплексе делают движение автомобиля по неровной дороге плавным, без каких-либо резких толчков. Также здесь есть – реактивная тяга, балка, рычаги, задний стабилизатор с втулками.
В результате длительной эксплуатации автомобиля ходовая постепенно начинает выходить из строя и в подвеске появляется шум. Для того чтобы определить в чем дело необходимо провести диагностику ходовой части машины.
Делается это чаще всего в сервисных центрах, где осуществляется внешний осмотр автомобиля. Здесь проверяют наличие или отсутствие люфтов в соединительных устройствах, которые входят в подвеску.
Для этого специалистами используется специальное оборудование. Благодаря новейшей аппаратуре можно быстро выявить все неисправности для дальнейшего качественного ремонта.
Ремонт ходовой части ТС
После того как диагностика будет сделана и все поломки определены пора приступать е ремонту ходовой. Чаще всего подвески подвергают замене, а ведь ее элементы можно отремонтировать, например, в рычагах делается пере прессовка сайлент-блоков.
Да конечно каждая деталь имеет свой ресурс, а он рано или поздно закончится. Вот тогда-то его и придется заменять. Однако бывают случаи, когда узел перестает нормально работать еще задолго до того как выйдет ее установленный срок.
Чаще всего это происходит из-за:
- Некачественного размещения деталей;
- Эксплуатация ТС проходила в сложных ситуациях или ей давалась большая нагрузка;
- Деформации произошедшей во время резкого наезда на препятствие.
Долго откладывать починку не стоит, лучше отремонтировать подвеску как можно скорей. В случае возникновения люфтов наконечников, рулевой тяги или шаровых ездить на таком авто строго запрещено. Ведь последствия, которые могут из-за этого произойти, даже трудно себе представить. Однозначно, что ТС станет просто неуправляемым.
Амортизаторы – диагностика и ремонт
Главная задача запчасти – это гасить колебания, которые направляются вертикально. Именно от них зависит, будет ли машина во время движения раскачиваться из стороны в сторону во время проезда ухабов.
О неисправности запчасти говорит именно раскачивание авто. Если же амортизатор заклинит, то езда на машине станет жесткой, что почувствует не только водитель, но и пассажиры.
В случае если продолжить ездить на машине с вышедшими из строя амортизаторами, то это может привести к опасным ситуациям:
- Машина станет неуправляемой;
- Тормозной путь увеличится;
- Автомобиль станет жестким во время езды.
Проверить в каком состоянии находятся амортизаторы довольно не трудно. Все что потребуется – поставить ТС на ровной поверхности и раскачать ее вниз, вверх. В том случае если колебания стразу же загасятся, то значит, что деталь вышла из строя.
Если раскачивание все же есть, но оно небольшое, то это свидетельствует о том, что амортизаторы потеряли былую упругость. Для более точной диагностики изучается сама деталь. О ее неисправности будет свидетельствовать масло, находящееся на штоке.
Ремонтируют амортизаторы сегодня очень редко. Дело в том, что они стоят недорого, то проще купить и поменять, чем ждать, когда починят деталь. Замену можно сделать совершенно легко своими руками.
На автомобилях с задним приводом (Волга, Жигули) необходимо открутить гайки, снять амортизатор. Для замены его на переднеприводном ТС необходимо отсоединить стойку амортизатора и поворотный кулак, после чего снять пружину.
Диагностика шаровых опор
О том, что шаровая вышла из строя будут свидетельствовать следующие признаки:
- Появившийся стук в подвеске спереди;
- Увеличивающийся люфт руля;
- Ухудшение управляемости машины.
Диагностику нужно проводить с использованием автоподъемника или на худой конец использовать ровную площадку. Чтобы визуально проверить исправность шаровой необходимо повернуть колесо руками или с использованием монтировки.
Она вставляется в переднюю подвеску между ступицей и рычагом. Делается это, для того чтобы проверить наличие или отсутствие зазора. Если такой будет иметься, то его можно будет заметить, когда будет перемещаться монтировка.
Чаще всего шаровая в легковых машинах работает исправно до сотни проеденных километров. Однако не стоит брать это за основу, ведь деталь детали рознь и некоторые могут прослужить намного меньше.
Шаровая может выйти из строя раньше из-за того что порвался пыльник. Чтобы деталь долго служила необходимо периодически осуществлять диагностику и проверять состояние пыльников.
Замена ступичного подшипника
Если ступичный подшипник поломался, он начнет гудеть во время движения машины. При набирании скорость он будет только усиливаться, а при снижении наоборот уменьшаться.
- Также проверить его можно если приподнять ТС на домкрате. Для этого крутят колесо, и если в этот момент издается скрип, то это говорит о том, что деталь неисправна.
- Гул это только предвестник настоящей поломки, о которой будет свидетельствовать хруст и щелканье.
- В конечном итоге его просто заклинит. Если это произойдет в пути, то это опасно, так как может привести к аварии.
- Они так же как и амортизаторы способны работать исправно ближайшие сто тысяч километров. Однако к себе внимание может затребовать значительно раньше, когда в ступицах закончится смазка.
Ее наличие необходимо проверять во время технического обслуживания автомобиля, чтобы если что вовремя исправить этот недочет.
Меняется данная деталь практически на всех машинах одинаково. Отличие будет заключаться лишь в том, как она будет сниматься легко, на других нужно будет приложить силу, так как они запрессованы давлением. Для простого снятие разбивается наружный слой. Для запрессовки необходимо спец оборудование, а для этого придется обращаться в сервис.
Диагностика и замена рычагов передней подвески
Конструкция рычагов различна. Крепятся они либо при помощи заклепок, либо гаек с болтами. Чаще всего они фиксируются к балке с помощью сайлент-блоков. Именно благодаря этому подвеска может мягко работать.
- Со временем длительной эксплуатации они выходят из строя. О том, что это произошло, будет свидетельствовать люфт и стук.
- Они подлежат замене, так же как и шаровые и в тех, где обнаруживается люфт, приходится заменять.
- Перепресовка осуществляется не на всех моделях авто, есть и такие глее возможно лишь полная замена.
Менять их приходится чаще всего из-за произошедшей деформации, которая возникла после грубого наезда на препятствие или после аварии.
Диагностика и замена пружин
Частым феноменом является выход из строя пружин. Это чаще всего происходит из-за того что:
- ТС часто перегружали;
- Плохие дороги;
- Некачественные детали.
Чаще всего поломка будет выражаться в испортившейся пружине или поломке витка. Больше всего это происходит с задними пружинами. Для этого стоит понизить высоту задней оси по отношении к передней.
Во время замены можно поставит усиленные пружины или под пружины устанавливаются проставки. О том что пружина поломалась авто даст сигнал – стук в подвеске и проседание ТС в той стороне где именно поломалась пружина.
Если вовремя проводить технический осмотр автомобиля можно будет избежать проблем и серьезных неисправностей. Лучше вовремя заметить неполадку и убрать ее, чем ждать, когда машина сама даст знать об этом.
Просто во втором случае неполадка может нанести значительный урон другим элементам автомобиля, а это значит что и ремонт будет обширней и дороже.
Виды и назначение подвески авто
Статья об автомобильной подвеске — история, виды, классификация, назначение, особенности функционирования. В конце статьи — интересное видео по теме. Статья об автомобильной подвеске — история, типы подвесок, классификация и назначение, особенности функционирования. В конце статьи — интересное видео по теме и фото.
Автомобильная подвеска выполнена в виде конструкции из отдельных элементов, которые в своей совокупности связывают основание кузова и мосты автомашины. Причем, это соединение должно быть упругим, чтобы была амортизация в процессе следования машины.
Назначение подвески
Подвеска служит для погашения колебаний в определенной степени и для смягчения ударов и прочих кинетических воздействий, негативно влияющих на содержимое автомобиля, грузы, а также на конструкцию самой машины, особенно при передвижении по некачественной дорожной поверхности.
Другая роль подвески – осуществление регулярного соприкосновения колес с дорожным покрытием, а также передача на дорожную поверхность силы тяги двигателя и силы торможения, чтобы колеса при этом не нарушали нужного положения.
В исправном состоянии подвеска работает правильно, в результате чего водителю управлять машиной безопасно и комфортно. Несмотря на внешнюю простоту конструкции, подвеска принадлежит к одним из самых важных устройств в современной машине. Ее история уходит корнями в далекое прошлое, и с момента ее изобретения подвеска прошла через многие инженерные решения.
Немного истории о подвеске автомобиля
Еще до автомобильной эпохи были попытки смягчить передвижение карет, у которых изначально оси колес неподвижно прикреплялись к основанию. При такой конструкции малейшая неровность дороги мгновенно передавалась корпусу кареты, что тут же ощущали сидящие внутри пассажиры. Первое время эта проблема решалась при помощи мягких подушек, которые устанавливались на сидения. Но эта мера была малоэффективна.
Впервые для карет были применены так называемые эллиптические рессоры, которые представляли собой гибкое соединение между колесами и днищем кареты. Намного позднее этот принцип использовали и для автомобилей. Но при этом сама рессора изменилась — из эллиптической она превратилась в полуэллиптическую, и это позволяло устанавливать ее поперечно.
Однако машина с такой примитивной подвеской управлялась с трудом даже на самых низких скоростях. По этой причине впоследствии подвески стали монтировать в продольном положении на каждое колесо в отдельности.
Дальнейшее развитие автомобильной промышленности позволило эволюционировать и подвеске. На сегодняшний день эти устройства имеют десятки разновидностей.
Функции подвески и технические данные
Каждая разновидность подвесок обладает индивидуальными признаками, охватывающими комплекс рабочих свойств, от которых непосредственно зависит управляемость машины, а также безопасность и удобство находящихся в ней людей.
Однако несмотря на то, что все типы подвесок автомобиля разные, они выпускаются для одних и тех же целей:
- Погашение вибрации и ударов со стороны неровного дорожного покрытия в целях минимализации нагрузок на корпус кузова, а также для улучшения комфорта водителя и пассажиров.
Разновидности подвесок по упругости
В отношении упругости подвески можно разделить на три категории:
Жесткая подвеска, как правило, используется на спортивных автомобилях, потому что она больше всего годится именно для быстрой езды, где необходимо оперативное и четкое реагирование на водительское маневрирование. Эта подвеска придает машине максимальную устойчивость и минимальный дорожный просвет. Кроме того, благодаря именно ей усиливается сопротивление крену и кузовному раскачиванию.
Мягкая подвеска устанавливается в основной массе легковых машин. Ее достоинство в том, что она достаточно качественно сглаживает дорожные неровности, но с другой стороны машина с такой конструкцией подвесок более склонна к заваливаниям, и при этом хуже управляется.
Винтовая подвеска нужна в тех случаях, когда возникает необходимость в изменяемой жесткости. Она сделана в виде стоек-амортизаторов, на которых сила тяги пружинного механизма регулируется.
Ход подвески
Ходом подвески принято считать промежуток от нижнего положения колеса в свободном состоянии до верхнего критического положения при максимальном сжатии подвески. От этого параметра во многом зависит так называемая «внедорожность» машины.
То есть, чем больше ход, тем большую по размеру неровность способна пройти машина без ударов по ограничителю, а также без провиса ведущего моста.
Устройство подвески авто
Каждая подвеска содержит следующие компоненты:
- Упругое устройство. Берет на себя нагрузки, предоставляемые дорожными препятствиями. Может состоять из пружины, пневмоэлементов и проч.
Классификация подвесок
Подвески можно разделить на две категории – зависимые и независимые. Такое подразделение продиктовано кинематикой направляющего устройства подвески.
Зависимая подвеска
При такой конструкции колеса автомобиля жестко связываются за счет балки или монолитного моста. Вертикальное расположение парных колес всегда одинаковое и изменению не подлежит. Устройство задней и передней зависимых подвесок аналогичное.
Разновидности: пружинная, рессорная, пневматическая. Монтаж пружинной и пневматической подвесок требует использования специальных тяг, чтобы зафиксировать мосты от возможного смещения во время монтажа.
Преимущества зависимой подвески:
Независимая подвеска
При установленной независимой подвески колеса машины способны менять вертикальное положение независимо друг от друга, продолжая при этом находиться в той же плоскости.
Преимущества независимой подвески автомобиля:
- высокая степень управляемости;
- устройство довольно сложное и, соответственно, затратное в экономическом отношении;
Примечание: существует еще полузависимая подвеска или так называемая торсионная балка. Такое устройство — нечто среднее между независимой и зависимой подвесками. Колеса продолжают быть жестко соединенными между собой, но, тем не менее, способность небольшого смещения отдельно друг от друга у них все-таки есть. Такую возможность предоставляют упругие качества мостовидной балки, которая соединяет колеса. Данная конструкция зачастую используется для задних подвесок недорогих автомобилей.
Виды независимых подвесок
Подвеска МакФерсон (McPherson)
На фото подвеска McPherson
Данное устройство характерно для передней оси современных автомобилей. Шаровая опора соединяет ступицу с нижним рычагом. Иногда форма этого рычага позволяет использовать продольную реактивную тягу. Оснащенная пружинным механизмом амортизационная стойка закрепляется к ступичному блоку, а ее верхняя часть фиксируется в основании кузовного корпуса.
Поперечная тяга, которая соединяет оба рычага, крепится на днище машины и служит своеобразным противодействием наклону автомобиля. Колеса свободно поворачивают благодаря подшипнику стойки-амортизатора и шаровому креплению.
Конструкция задней подвески сделана таким же образом. Разница лишь в том, что задние колеса не могут поворачиваться. Вместо нижнего рычага установлены поперечные и продольные тяги, которые закрепляют ступицу.
Преимущества подвески МакФерсон:
Недостатки подвески McPherson:
- легкость управления на среднем уровне.
Двухрычажная передняя подвеска
Эта разработка считается довольно результативной, но и весьма непростой по устройству. Для верхнего крепления ступицы служит второй поперечный рычаг. Для упругости подвески может применяться либо пружина, либо торсион. Задняя подвеска устроена точно так же. Такая сборка подвески придает машине максимальное удобство в управлении.
Пневматическая подвеска
В этих устройствах упругость обеспечивают не пружины, а пневматические баллоны, наполненные сжатым воздухом. С подобной подвеской можно менять высоту кузова. Кроме того, с такой конструкцией ход автомобиля становится более плавным. Как правило, устанавливается на машинах класса люкс.
Гидравлическая подвеска
В данной конструкции амортизаторы соединены с мололитным замкнутым контуром, заполненным маслом для гидравлики. С такой подвеской можно регулировать степень упругости и дорожный просвет. А если в машине имеется электроника, предусматривающая функции адаптивной подвески, то она может сама адаптироваться в самых разных дорожных условиях.
Спортивные независимые подвески
Их еще называют койловерами или винтовыми подвесками. Выполнены в виде амортизационных стоек, у которых можно настраивать степень жесткости непосредственно на машине. Нижняя часть пружины имеет резьбовое соединение, и это позволяет менять ее вертикальное положение, а также настраивать размер дорожного просвета.
Подвески push-rod и pull-rod
Такая конструкция была разработана специально для гоночных автокаров, у которых открытые колеса. Базируется на двухрычажной схеме. Основное отличие от других разновидностей проявляется в том, что демпфирующие механизмы установлены в кузове. Устройство этих двух типов идентично, р азница лишь в размещении тех частей, которые подвергаются наибольшему напряжению.
Спортивная подвеска push-rod. Несущий нагрузку компонент, называемый толкателем, функционирует на сжатие.
Спортивная подвеска pull-rod. Та же часть, которая испытывает наибольшее напряжение, работает на растяжение. Такое решение делает центр тяжести более низким, за счет чего машина становится более устойчивой.
Однако несмотря на перечисленные небольшие различия, эффективность этих двух разновидностей подвесок находится примерно на одном уровне.
Видео о подвеске автомобиля:
Виды подвесок автомобиля
Подвеска является одним из важнейших узлов любого автомобиля. Она выступает в качестве связующего элемента между кузовом и колёсами машины. Её роль заключается в сглаживании получаемой кинетической энергии методом поглощения вибрации с помощью специальных движущихся сегментов. Типы подвески автомобиля могут быть различными. Однако все они выполняют одни и те же функции. Основное различие заключается в том, как это реализовано. Рассмотрим более подробно виды подвесок автомобилей.
Зависимая подвеска
Конструкция таких систем предусматривает наличие жёсткой балки, которая соединяет противоположные колёса. В случае изменения расположения одного колеса синхронно выполняется смещение и другого. Роль упругих и направляющих компонентов выполняют рессоры. В новых моделях они заменены на 2 продольных рычага. Боковые силы компенсирует поперечная специальная тяга.
Зависимая подвеска имеет несколько существенных преимуществ, в число которых входят:
- низкая себестоимость;
- небольшой вес конструкции;
- высокий фокус поперечного крыла.
- Если сравнивать другие типы подвесок легковых автомобилей, то эта схема способна обеспечивать максимальное сцепление с дорогой на прямых участках.
- В числе недостатков следует отметить:
- ухудшение сцепления на дефектном и неровном дорожном покрытии;
- заносы при резких поворотах;
Зависимые схемы чаще всего применяются на внедорожниках, грузовых автомобилях и т. п.
Независимая подвеска
В отличие от предыдущего вида, в данных системах противоположные колёса не имеют жёсткой связи в виде объединяющей балки. В независимой подвеске колесо крепится с помощью продольных рычагов и шарниров. Первый элемент обеспечивает необходимую прочность и имеет широкую опору. Поглощение кинетической энергии выполняют втулки. Машины, обустроенные такими системами, отлично показывают себя на больших скоростях.
Подвеска Мак-Ферсон
Эта схема является одним из наиболее распространённых типов ходовых систем. Популярность конструкции объясняется её компактными размерами и высокой эффективностью. Вместо верхнего рычага установлена амортизаторная стойка. Поворотный сегмент связан с ней шарниром. Роль упругого элемента, вместо пружины, может выполнять торсион. Увеличенное расстояние между опорами снижает нагрузки методом равномерного распределения. Такая подвеска устанавливается как на передние, так и на задние колёса. Среди преимуществ, помимо компактности, можно выделить невысокую себестоимость и малую массу. К недостаткам относятся самовольное изменение развала, что происходит на большом ходу, и наличие дополнительных шумов из-за невозможности обустройства хорошей изоляции. Оптимальной средой эксплуатации таких систем является ровная городская дорога.
Торсионно-рычажная подвеска
Данная схема представляет собой гибрид зависимого и независимого решения. Торсион — это стержень кручения, который изготовлен из высокопрочной стали. Он выступает в качестве дополнительного элемента упругости. Один конец торсиона фиксируется к раме, а другой — к движущемуся сегменту. По типу сечения торсионы разделяются на два вида: с квадратным и круглым сечением. Торсионно-рычажная подвеска широко применяется в различных автомобилях, по стоимости она выигрывает у зависимой системы.
Двухрычажная подвеска
Схема обладает достаточно простой конструкцией. На подрамник или кузов шарнирно монтируются 2 поперечных рычага. Концы фиксируются на поворотной цапфе. Эти решения обеспечивают максимально удобную и комфортную регулировку угла наклона рычага, изменение развала и колеи. При возникновении неровностей колёса могут бить вертикально независимыми. К плюсам этого типа относятся максимально высокие показатели сцепления с дорожным покрытием. В качестве минуса можно указать большое количество составляющих узлов и общие габариты системы.
Многорычажная подвеска
Данная система имеет в своей конструкции четыре и более рычага, что даёт ей полную независимость как поперечной, так и продольной калибровки. Многорычажная подвеска по сравнению с двухрычажной схемой обладает лучшими качествами и лишена её недостатков. Она практически бесшумная и удобная в управлении. К минусам относятся сложность конструкции, высокая стоимость и слабая фильтрация на неровном дорожном покрытии.
- 1588 просмотров
Источник https://voditelexpert.ru/remont-zadnej-i-perednej-podveski-avtomobilya/
Источник https://fastmb.ru/soveti_auto/2356-vidy-i-naznachenie-podveski.html
Источник https://vipwash.ru/podveska/vidy-podvesok-avtomobilya
Инструмент для ремонта и обслуживания ходовой части
Каждый автомобиль, через определенное время и расстояние, требует обслуживания. В конструкции, автомобилей ВАЗ, ГАЗель, Москвич, Камаз большое количество трущихся, деформирующихся, подвергающихся нагрузкам частей и механизмов, которые, время от времени, необходимо обслуживать. Порою, бывает трудно добраться, не говоря от том, чтобы снять нужную деталь для замены. Для этих целей существуют различные инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания ходовой части. Если вам приходится периодически заниматься ремонтом и обслуживанием ходовой части ВАЗ, ГАЗ, Москвич, УАЗ, Камаз, без специальных инструментов не обойтись.
Съёмники
Само название говорит за себя. Съемники, как инструмент ремонта и обслуживания ходовой части, предназначены для легкого демонтажа определённых деталей автомобиля. например, съемники амортизаторов Лада, помогают снять передние или задние стойки с автомобиля Лада. Съёмники и ключи разбора амортизаторов значительно облегчают работу по обслуживанию, как передних, так и задних стоек.
Очень полезны небольшие съёмники. Съёмник подшипника ступицы, направлены облегчить снятие подшипника ступицы ВАЗ. Съёмник крестовин, соответственно снятие крестовин.
Съёмник шарнира равных угловых скоростей, необходимый инструмент для снятия ШРУС. Сам по себе ШРУС долговечный узел ходовой части, но и с ним случаются неполадки. Самая распространённая поломка – порванный пыльник. Из-за порванного пыльника ШРУС прослужит не долго и в скором времени ШРУС придется менять.
Для ремонта и обслуживания вала передающего крутящий момент на колесо. Понадобится съёмник полуоси. Он поможет без лишних усилий снять полуось с автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ чтобы провести обслуживания ходовой части.
Ещё один нужный инструмент для ремонта и обслуживания ходовой части, в частности подвески, это стяжки пружин амортизаторных стоек. Без стяжки пружин, самостоятельно, руками стянуть пружину вряд ли получится. Стяжка пружин решит этот вопрос.
Тормоза любого автомобиля требуют особого контроля. От тормозов зависит жизнь водителя, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Для ремонта и обслуживания тормозов существует масса специальных ключей и приспособлений. В тормозную систему попал воздух, тормоза стали плохо срабатывать. На помощь приходят специальные ключи для прокачки тормозной системы. Наборы, приспособления для утапливания поршней тормозного цилиндра будут незаменимы в ремонте тормозного цилиндра.
Необходим ремонт задней балки, без демонтажа не обойтись. Что бы не ставить машину на кирпичи. Можно использовать подставки под машину. Продаются парами. Выдерживают вес до 2 тонн. Запрессовать резиновые или полиуретановые сайлентблоки задней оси поможет оправка для запрессовки задней балки.
Разнообразие ключей, наборов, съёмников, стяжек и приспособлений для ремонта и обслуживания ходовой части
будут полезны профессиональным автослесарям или людям желающим получить дополнительный источник дохода, в сфере ремонта и обслуживания автомобилей.
Источник
Какой инструмент нужен для ремонта подвески автомобиля
По минимуму 5тыс руб даже хватит.
может кто перечислит,
чтоб все под рукой было.
можеш еще сварочный инвертор купить
очень полезная штука
сам с улуса с райцентра
постаянная работа есть.хочу по халтурить по выходным.хочется делать как положено,но с этим никогда не сталкивался.
вместо всех этих сьемников просто молоток можно купить
съемник пружин то всяко надо, тут молотком не ниче не сделаешь)
а вот инструментов набор думаю не 5000 а все 15000 будет стоить нормальный
сата на 120 али 150 какую брать?
не обязательно именно сата, есть не хуже
1. подъемник до 3 тонн ножничный
2. пресс до 20 тонн
3. съемники гидрпавлические аля мобильные
4. болгарка большая макита 2.3 кВт
5. болгакра мелкая
6. нождак
7. станок стяжки пружин
8. компрессор минимум на 24 литра
9. гайковерт
10. набор съемников 2-3 лапых
11. тиски кузнечные
12. инвертор лучше точечник
13. набор инструментов навыбор много
14. набор для съема стопорных колец
15. молотки кувалды зубила дрель шуроповерт напильники отвертки пассатижи
16. ванная для мытья с вытяжкой
это типо для идеала. твоей суммы хватит на подкатной домкрат пресс и съемники
пи. сь не знает какие инструменты надо
И ремонтом заниматся хочет я бы тебе подомкратить побоялся бы доверить
сварка точечник это больше подходит
я авто(без искры) да? цена скока?
Главное чтобы руки не из одного места росли
У нас все ремонтируется кувалдой и молотком.Недавно фильм смотрел про подводную
лодку.Лодка современная.А аварийная команда бежит к месту поломки с кувалдами на руках.Это Россия.
возьми набор сата и все хватит
ну можно еще баллонник хд
куски труб не забудь d25,d32 :))
Перечислим. Набор ремонтника.
1.Кувалда. 2.Молоток. 3. Зубило. 4.Наждачный станок. 5. Тиски. 6.Чурки и куски досок. 7. Набор головок. 8. Набор гаечных ключей. 9. Набор накидных ключей. 10. Набор домкратов. 11. Ну и куски труб,арматур,всякие болты,гайки,шайбы,гровера,асбестовый шнур,картон для прокладок,лом,монтажки,куски рессор,газ баллоны,измерительные приборы и т.д.
Источник
Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом
Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.
Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.
Диагностика подвески
Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.
Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:
При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:
Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.
Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.
Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.
При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.
Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.
Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.
Ремонт передней подвески
Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.
Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.
В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.
Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.
Ремонт задней подвески
При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.
В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.
Источник
Какие инструменты нужны для ремонта автомобиля
Стандартный набор инструментов для ремонта автомобиля определить трудно. Но у автомобилиста обязательно должны быть:
* торцевые и гаечные ключи, рожковые, накидные, трубчатые, головки с размерами от 6 до 24 мм. Ключи лучше иметь в полном ассортименте, при этом каждый ключ лучше представлен в наборе в двух экземплярах (на случай поломки или утери);
* пассатижи, утконосы, отвёртки на крест и на шлиц (на «плюс» и на «минус») разных размеров, динамометрический ключ;
* пинцет, монтировка, зажимы, домкрат;
* молотки; Специалисты советуют, чтобы их было несколько (небольшой – 250 г, и молотки потяжелее ― весом 500, 1000 г);
* выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки);
* съёмники для пружин, масляных фильтров, клапанов;
* ножовка по металлу, набор надфилей, напильников;
* шприц для смазки шасси;
* ареометр для проверки аккумулятора, тахометр ключ для свечей зажигания, тестер напряжения;
Имея под рукой этот набор инструментов, можно без самостоятельно устранить незначительную поломку, провести профилактические мероприятия.
Зачастую автомобилисты сходятся во мнении: лучше я отремонтирую сам, чем буду отдавать машину кому-то. И дело даже не в том, что жалко денег и времени, — найти хорошего мастера не так уж и просто. После ремонта одного узла приходится порой чинить другой. Самостоятельная починка — это ваша уверенность в надежности автомобиля.
Источник
Инструменты для ремонта автомобиля.
Эта статья называется инструмент для ремонта автомобиля, но она будет полезна и владельцам мотоциклов.
Инструмент для ремонта автомобилей может быть самый разнообразный, но ясно одно — наличие в собственном гараже необходимого инструмента, для ремонта какого то узла машины, позволяет забыть про автосервис и позволит не тратить деньги на специалистов и делать всё самому. Ведь голыми руками не сделает ничего даже самый грамотный мастер. В этой статье мы рассмотрим, какой инструмент или оборудование поможет отремонтировать своими руками многие узлы современного автомобиля или мотоцикла. Это поможет начинающим ремонтникам определиться с выбором инструмента, для ремонта какого то узла или агрегата машины.
В любом транспортном средстве имеется несколько тысяч деталей, которые при эксплуатации машины постепенно изнашиваются и их требуется восстановить или заменить. И для каждого узла, при его разборке и ремонте, может потребоваться соответствующий инструмент. А так как деталей в любой машине очень много, то и инструмента может понадобиться не мало. Но чтобы разобрать большинство деталей, может подойти один и тот же инструмент или какое нибудь приспособление, но об этом подробнее ниже. Начнём всё по порядку.
Инструмент для ремонта двигателя, коробки передач и др.
Для двигателей, современных автомобилей или мотоциклов, требуется больше всего инструментов, приспособлений и разнообразного оборудования. Но первое, что необходимо иметь как начинающему ремонтнику, так и опытному профессионалу — это инструмент для разборки и сборки двигателя. Ведь чтобы восстановить или заменить изношенные детали, их следует демонтировать с мотора.
Инструмент, который желательно иметь владельцу импортного мотоцикла и автомобиля.
В некоторых наборах имеются ещё и ещё несколько рожковых гаечных ключей. Но советую купить рожковые ключи отдельно, а набор (чемоданчик) приобрести без рожковых ключей, но с головками не только с короткими, но и с дополнительными удлинёнными головками (набор как на фото слева), которые позволяют закручивать гайки даже на длинные шпильки. Удлинённая головка позволит выкрутить-закрутить и свечи зажигания, а в некоторых наборах имеется специальная головка для свечей.
Так же не помешает купить отдельный набор более длинных шестигранников (как на фото слева), которые можно ещё более удлинить гибкими насадками удлинителями (или карданчиками), и это позволит добраться до самых неудобно откручиваемых болтов.
Ключи. При покупке рожковых ключей приобретайте такие ключи, чтобы с одной стороны был обычный рожковый ключ, а с другой стороны накидной (cм. фото).
Накидными ключами (или головками) при работе срывают трудно откручиваемые гайки, и они не позволят испортить (сорвать) грани гаек или болтов. В стеснённых условиях головку порой невозможно одеть на гайку, а вот накидной ключ легко оденется, и при этом так же как головка все грани гайки будет обхватывать.
Существуют ещё накидные ключи с вырезом посередине, как на фото слева. Такие ключи необходимы в том случае, когда нужно открутить прикипевшую гайку на трубке тормозной (гидравлической) системы, и вырез позволяет одеть ключ на гайку при неснятой тормозной трубке.
Конечно же наборы гаечных ключей не позволят полностью произвести капремонт двигателя, так как изношенный блок необходимо будет расточить и отхонинговать под новую поршневую группу, а для этого потребуются специальные (расточные) станки, которые рядовой водитель не может себе позволить.
Но зато разобрав двигатель самостоятельно с помощью универсального набора инструмента, вы сможете после этого отвести блок мотора на расточку в специализированную мастерскую, а после расточки собрать мотор с новыми деталями. Это позволит ощутимо сэкономить деньги на ремонте мотора, к тому же при самостоятельной сборке двигателя, вы будете уверены, что всё сделано добросовестно.
Выбрать набор ручного инструмента можно перейдя по ссылке чуть ниже. Там среди огромного выбора различных наборов, ключей, головок (и не только) имеются и наборы от фирмы Force, с которыми я работаю вот уже несколько лет и очень ими доволен (отличное соотношение цена-качество).
Выбрать качественный набор инструмента
Зажимные или отжимные инструменты. Кроме гаечных ключей и отвёрток, всегда под рукой должны быть плоскогубцы с различной толщиной губок.
Инструмент для извлечения мелких стопорных колец.
А некоторые агрегаты, например насос гидроусилителя руля некоторых машин, невозможно разобрать без приспособления, которое отжимает стопорные кольца. Подробнее о таких инструментах я написал вот тут.
При снятии шкивов, шестерен и других деталей, с помощью молотка и выколотки если и удастся что то демонтировать, то вполне возможно покалечить деталь или руки. Но большинство шкивов или шестерен имеют довольно плотную посадку на валу (с натягом) и без съёмника тут не обойтись.
Разумеется в одной статье довольно сложно описать множество приспособлений. Но зато несколько съёмников и разных приспособлений, помогающих при ремонте машин, описаны в рубрике моего сайта «Мастерская, станки и оборудование» и кликнув на рубрику в меню сайта, или на карту сайта, можно найти в списке статей не мало полезного. (о разных вариантах съёмников для подшипников можно почитать вот тут, а конкретно о съёмнике подшипника ступицы написано вот здесь).
При недостаточной затяжке, даже новые прокладки, например прокладка головки, будут давать течи. А при чрезмерно сильной затяжке, возможна порча резьбы и вытягивание крепежа. Поэтому каждый завод изготовитель двигателя или иного агрегата, пишет точные моменты затяжки крепежа. Именно для точной затяжки крепежа и существует динамометрический ключ.
Для этого существуют специальные приспособления, описанные в этой статье. Цена таких приспособлений ощутимо меньше, чем ремонт двигателя, который придётся делать после обрыва (проскакивания) ремня и встречи клапанов и поршней.
Компрессиметр (компрессометр — как хотите,так и называйте). Этот приборчик совсем не дорогой, но он очень полезный, так как позволяет оценить состояние двигателя. При износе деталей, мощность любого мотора падает и соответственно падает и компрессия. А это значит, что при замере компрессии, по её показателю можно судить о состоянии двигателя. Компрессия может упасть не только от износа деталей, но и от из закоксовки (особенно когда машина долго стояла или используется плохое масло).
Поэтому определив с помощью компрессиметра недостаточную компрессию, следует сначала произвести раскоксовку деталей двигателя, и только если она не поможет, только тогда следует разбирать мотор для деффектови деталей и ремонта.
Следует учесть, что компрессиметры бывают для дизелей, и бывают для бензиновых моторов (подробнее об этом и о замере компрессии читаем вот тут). Ведь диаметр резьбы свечи зажигания больше, чем у свечи накаливания дизельных моторов, да и давление сжатия у дизеля значительно больше, чем у бензинового мотора.
Но бывают и универсальные приборы, у которых накручиваются переходники разного диаметра и резьбы. А манометр таких приборов рассчитан на большое давление, чтобы и для бензина и для дизеля иметь возможность пользоваться. При желании можно сделать и самодельный прибор, я такой сделал для дизеля (посмотреть прибор можно по ссылке чуть выше, так где описан замер компрессии).
Но можно например на заводской прибор, рассчитанный для дизеля, заказать токарю выточить переходник, который накручивается на кончик компрессиметра и уже позволяет вкрутить прибор и в бензиновый мотор. Модно изготовить и резиновый конусный переходник (на многих заводских приборах резиновые переходники входят в комплект), но тогда прибор не будет вкручиваться, и его придётся прижимать рукой к свечному отверстию.
Но качественный пресс стоит не мало. И многие не очень состоятельные гаражные мастера не могут себе его позволить. Но при желании можно изготовить пресс самостоятельно, на основе гидравлического домкрата. И это позволит сэкономить значительную сумму денег. А работать самодельный пресс будет не хуже заводского. А как его сделать, я подробно описал вот здесь.
Но можно сделать и совсем простейший пресс без гидравлики, например как описанный в этой статье. И хотя при выпрессовке деталей придётся применять физическую силу, чтобы крутить штурвал, но зато такой прессик можно сделать совсем бесплатно, из подручных материалов, валяющихся по углам гаража.
Инструмент для ремонта ходовой (подвески автомобиля).
Такие детали, как изношенные шаровые опоры, рулевые тяги различные сайлентблоки, очень трудно, а порой и невозможно заменить без специальных приспособлений. И такой инструмент у водителя, решившего делать ремонт ходовой самостоятельно, разумеется должен присутствовать в гараже.
Ещё при ремонте ходовой бывает нужно снять пружину подвески. Сделать это без стяжного устройства, показанного на фото слева, просто не реально. Сейчас такие устройства есть в продаже, но его вполне возможно сделать самостоятельно. Потребуются болты с резьбой М12 или М14.
Ну и нужно будет вырезать из листового металла крючки (указанные красной стрелкой на фото слева), которые привариваются к кускам трубок. Другие два крючка привариваются к втулкам, в которых просверливается отверстие и тоже нарезается ответная резьба (как на шпильке, только внутренняя).
А для этого потребуется набор свёрл и метчиков, которые не помешают в любом гараже (и плашки тоже). Но можно вместо втулок приварить обычные гайки (как на фото), и хотя резьба в гайках износится быстрее, чем в более длинных втулках, но для снятия пружин раз в несколько лет, такая конструкция вполне надёжна.
Выбор их сейчас огромен, и разнообразие моделей и форм может поставить в тупик водителей новичков. Какие домкраты бывают и какому отдать предпочтение, советую почитать вот эту статью.
Инструмент для ремонта кузова автомобиля (навески мотоцикла).
Кузов автомобиля несомненно считается самой дорогой частью машины. А значит и кузовной ремонт стоит не дёшево. Конечно же качественную покраску кузова после его ремонта в обычном гараже не сделаешь, нужна специальная камера, которая не имеет пыли и оборудована вытяжкой (и подогревателем зимой).
Но зато при наличии соответствующего инструмента и оборудования в гараже, можно будет отрихтовать, отшпаклевать, и загрунтовать помятую кузовную деталь, или заменить прогнившую (помятую) деталь новой. То есть сделать подготовку кузовной детали к покраске самостоятельно.
Это позволит значительно сэкономить, и потратиться только лишь за покраску. Но для этого потребуется необходимый инструмент, описанный ниже. Разумеется на тот инструмент или оборудование, которое выделено синим цветом, можно кликнуть и подробно почитать о нём. А те инструменты и приспособления, которые не выделены ниже, можно найти в этой статье про ремонт кузова.
Сейчас уже распространяется технология выправи вмятин без покраски, но для этого нужен специальный инструмент.
Подробнее о таком инструменте и о самой технологии выправки вмятин, я написал вот здесь. Ну а что может потребоваться для самостоятельного удаления неглубоких царапин на кузове или баке мотоцикла, советую почитать вот тут.
Электроинструмент.
Электроинструмент сейчас можно найти самый разнообразный, начиная с дрелей, бормашинок, и всевозможных шлифовальных машинок, используемых при ремонте кузова и заканчивая гайковёртами, позволяющими заменить колесо в течении нескольких секунд.
Такого инструмента, как и денег много не бывает и каждый электроинструмент намного ускорит и облегчит любой ремонт. Если начать перечислять всевозможные электрические инструменты и прилагать к ним фотографии, то на это уйдёт очень много времени.
Да и зачем, когда можно перейти по ссылке ниже и выбрать себе то, что нужно из огромного выбора дрелей, перфораторов, шруповёртов, гайковёртов и множества других полезных электроинструментов.
Ремонт электрооборудования.
При диагностике и ремонте электрооборудования невозможно обойтись без мультиметра (тестера). Он полезен даже для новичков, которые вообще ничего не смыслят в проводке. Ведь часто нужно просто узнать напряжение на аккумуляторной батарее и это уже подскажет новичку, нужно ли её заряжать или нет. Ведь разряженный аккумулятор на долго стоящей машине, может выйти из строя за короткое время. Как выбрать зарядное устройство и правильно заряжать батарею написано вот в этой статье.
Как выбрать тестер я описал вот здесь. Ну а кто что то понимает в электрике и хочет в дальнейшем сам разбираться в неполадках современных впрысковых моторов, то тогда следует приобрести диагностические приборы, описанные вот тут.
В заключении хочу посоветовать многим начинающим мастерам: по возможности покупайте более дорогой инструмент от авторитетного европейского, японского или американского производителя. И хотя он стоит ощутимо дороже дешёвого азиатского, зато он будет служить верой и правдой долгие годы. И в итоге получится, что вы наоборот сэкономите на деньгах, а главное на своих нервах. Ведь не зря же была придумана пословица, что скупой платит дважды.
И ещё — вообще то автомобиль или мотоцикл у мастера, который любит всё делать сам — это такое устройство, которое постоянно требует покупки нового инструмента или оборудования. Ведь нехватка чего то может заставить даже самого рукастого мастера поехать в автосервис. Но то, что уже есть в гараже, позволяет сэкономить значительные суммы денег на самостоятельном ремонте и эти суммы можно потратить на покупку нового инструмента.
И покупка нового оборудования для гаражного мастера всегда праздник. Но описать весь инструмент и оборудование, которое может понадобится при самостоятельном ремонте любого транспортного средства не так то просто.
К тому же с каждым днём инструмент совершенствуется и в продаже появляется что то новенькое и интересное. Но всё же я надеюсь, что основной инструмент для ремонта автомобиля я описал, успехов всем и как можно меньше поломок.
Источник