Что нужно купить для покраски автомобиля своими руками

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

1. воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
2. баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
3. ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
4. кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

1. ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
2. обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
3. наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
4. полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

• бампер;
• передние, боковые и задние фонари;
• зеркала;
• пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
• замки и ручки из дверей;
• дворники;
• номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

• проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
• очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
• старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
• постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
• участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
• если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

• первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
• если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
• дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

• Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
• Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
• Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
• Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом — тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов — вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

1 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

2 Абразивное шлифование — удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

3 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

4 Создание антикоррозионного покрытия — первичное и вторичное грунтование

5 Нанесение краски — эмали и лака

6 Сушка

Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

— аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

— аэрозольный акриловый бесцветный лак

— обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

— грунтовка

— смывка старой краски, очиститель ржавчины

— наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

— малярный скотч

Инструкция по окраске машины своими руками

1

Мойка и чистка

С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки

2

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова — дверь, крыло, крышку капота или багажника — то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы — фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами — это смывки старой краски и очистители ржавчины.

Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки — это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница «номеров» бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки — с ними гораздо удобнее работать.

Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре

3

Обезжиривание и ремонт

Обезжиривание — также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

4

Грунтование

Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски

5

Окрашивание

Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
После того как покраска окончена, переходим к сушке

6

Виды сушки

Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 — 48 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

Покраска автомобиля – это дорогостоящий процесс, но с ним сталкивается каждый владелец машины. Как правило, возиться самостоятельно с восстановлением лакокрасочного покрытия люди не хотят. Точнее, желание есть, но нет возможности и навыков.

А ведь покрасить автомобиль собственноручно не так уж и сложно. Для этого нужно оборудование, инструменты и материалы, а самое главное – умение.

Как показывает практика, первый опыт по самостоятельной покраске часто неудачный. Нередко испортив один элемент, владелец автомобиля обрекает себя на полный облив. Профессионалы рекомендуют специально потренироваться на какой-нибудь старой машине. Если ее нет, подойдет дверца, крыло или капот/крышка багажника.

Даже при покраске баллончиком нужно тренироваться, не говоря уже о компрессоре. Фото: Youtube.com

Но даже идеально выполненная работа может пойти насмарку из-за неправильного выбора оборудования и материалов. Конечно, для профессионалов это не актуально, но новичкам желательно подобрать все, что требуется по технологии.

Сегодня мы начинаем цикл из трех статей, посвященных покраске автомобиля. В первой будет рассказано про подбор необходимого оборудования и материалов. Нужно отметить, что для покраски одного или двух элементов все покупать неоправданно дорого.

А если нужно облить автомобиль целиком – то можно не только выиграть финансово, но и поставить работу на поток. Это актуально для перекупщиков и тех, кто часто меняет машины. Если брать модели с проблемами по ЛКП – они будут стоить дешевле.

Компрессор и «навесное»

Первое, что понадобится для покраски автомобиля – это компрессор. Без него начинать работу не стоит. Конечно, некоторые умудряются покрасить автомобиль целиком из баллончиков, но это схема для откровенных перекупщиков.

Отличный вариант для новичка – двухцилиндровый компрессор. Фото: Youtube.com

Итак, компрессор. Это такая штуковина, заставляющая работать краскопульт, он же «пистолет» для распыления. Рекомендуется приобретать модели с резервуаром для воздуха как минимум 50 литров. Такому компрессору не придется постоянно тарахтеть.

Желательно покупать двухцилиндровые модели – они ненамного дороже стоят. Но подойдет и «одностволка», если хочется максимально сэкономить.

При приобретении компрессора нужно обратить внимание на:

✅ Объем резервуара для масла – желательно побольше
✅ Минимум два выхода для шлангов
✅ Трубки из меди – лучше охлаждают
✅ Наличие краника для слива конденсата

Есть еще один нюанс, на который часто не обращают внимание. Ручка для переноса компрессора, находящаяся сзади, должна быть приварена как минимум в двух местах. Как показывает практика, в противном случае ее можно отломать, даже с куском резервуара для сжатого воздуха.

Тут ручка приварена в двух местах. Фото: Youtube.com

Для компрессора понадобится шланг. Рекомендуется подобрать армированный, не спиральный. Последние хоть и легкие, но особой прочностью не отличаются. Конечно, если взять фирменный спиральный шланг, то он проблем не доставит, но стоимость его слишком высока.

Фитинги для соединения с компрессором тоже следует выбирать качественные. Как правило, они идут в комплекте, но в ряде случаев дешевле эти детали поменять самостоятельно. Главная проблема с фитингами низкого качества – это заклинивания.

Фильтр для отделения масла и конденсата. Многие пренебрегают этим расходником, но «плевок» может испортить всю работу на целом элементе автомобиля. Фильтры бывают разные – от дешевых, до дорогих с манометром и регулятором.

Ну и «пистолет», он же краскопульт. Несмотря на уверения профессионалов, что работают только фирменные изделия, можно брать почти любой, избегая лишь совсем дешевых «no name» моделей.

Универсальный диаметр дюзы для покраски – 1,4 мм. После использования краскопульта, его нужно мыть. Не водой, естественно, а растворителем.

Можно одновременно подключить два краскопульта. Фото: Youtube.com

Перед тем, как приступать к работе, нужно потренироваться на какой-нибудь поверхности, желательно кузовной детали. В процессе следует отрегулировать ширину «факела» и количество подачи краски.

Инструменты для работы со шпаклевкой

Первое, что понадобится – это болгарка. Она нужна для удаления ржавчины или поврежденного лакокрасочного покрытия. Этот инструмент пригодится и для подготовки кузова, зачистки сварных швов.

Какую именно выбирать болгарку – это личное дело каждого. Конечно, лучше взять ту, что полегче и проверенного бренда. У кого-то годами служат «китайцы», а если хочется гарантированного качества, то лучше Bosch или Makita.

Шлифмашинка тоже рекомендуется – она способна сберечь нервы и сократить часы монотонной ручной работы в несколько раз. Лучше выбирать орбитальную модель, желательно пневматическую. Если нет лишних финансов – подойдет любая.

Шлифмашинкой тоже нужно научиться работать. Фото: Youtube.com

Шлифок должен быть у каждого уважающего свой труд маляра. Это специальное приспособление для удобной работы с наждачной бумагой. Бывают разными, лучше приобрести несколько.

Наждачная бумага – ее нужно много. Для работы со шпаклевкой зернистость подбирается от 80 (самая грубая) до 320.

Для последующих работ понадобится:

✅ 500-800 для грунта
✅ 1 000 для подтеков
✅ 1 500 – удаление шагрени
✅ 2 000 – подготовка перед полировкой

Желательно использовать материалы от ведущих производителей. Вообще, зернистость наждачной бумаги может достигать 10 000, но это уже для фанатов и эстетов.

Не помешают и гибкие абразивные материалы, вроде специальных губок и скотч брайтов. Хотя, некоторые в самых труднодоступных местах орудуют кусочками наждачной бумаги и несколькими пальцами.

Чем больше номеров наждачки, тем лучше. Фото: Youtube.com

Строительный нож вроде канцелярского пригодится всегда. Например, что-нибудь отрезать. Некоторые умудряются излишки шпаклевки удалять таким образом.

Шпатели для нанесения материала – только не пластиковые. Профессионалы рекомендуют металлические, начинающим можно посоветовать резиновые.

Необходимые материалы для работы

Чтобы получить идеальную покраску, нужно заранее побеспокоиться о расходниках. Первое, что понадобится – это малярная лента и специальная маскировочная бумага или пленка. Укрывать стекла и прочие элементы газетами – это так себе метод.

Оклейка пленкой. Фото: Youtube.com

Для обработки мест, где была ржавчина, понадобится преобразователь и кислотный грунт. Можно пользоваться чем-то одним, но лучше применять то и другое.

Еще понадобятся грунтовки:

✅ Эпоксидная – она образует непроницаемый для влаги слой
✅ Порозаполняющая для шпаклевки
✅ Финишная
✅ Для пластика

Можно обойтись без чего-то, но, если делать для себя или на совесть, лучше сразу закупить все вышеперечисленное. Некоторые грунты можно приобрести в баллончиках – так проще точечно работать.

Нужна краска, она бывает базовой, если это металлики и перламутры или акриловая. Для последней не нужны лаки, но такими покрывают только старые и бюджетные автомобили. Для среднестатистической легковой машины понадобится около трех литров, хотя, многое зависит от того, как работать. У некоторых уходит в разы больше краски.

Чтобы избежать комков в материале, нужны специальные фильтрующие воронки.

Для базы и лака требуется разбавитель. Не стоит покупать дешевые растворители, типа Р-12 или 646 – можно испортить результат и дорогую краску. Рекомендуется приобретать качественные материалы, желательно того же производителя, что и база/лак.

Инструмент нужно держать в чистоте. Фото: Youtube.com

Для мойки краскопульта нужен растворитель. Тут подойдет и дешевый. Понадобится минимум литров 5. Если экономить на этом, то для следующей покраски, возможно, придется менять краскопульт.

Если работать предстоит с перламутрами или металликами, то понадобится лак. Его нужно, как и краски, в среднем литра 3.

Чтобы разводить материалы в необходимых пропорциях, понадобятся мерные стаканчики. Лучше купить их побольше.

Еще пригодятся:

✅ Салфетки для обезжиривания и липкие
✅ Палочки для перемешивания материалов
✅ Средства защиты, в кои входит обязательный респиратор

Желательно отдельно прикупить литр-другой антисиликона.

Шпаклевки нужны нескольких типов. Есть специальные составы для работы с пластиком. Для крупных неровностей подойдет шпакля со стекло или углеволокном. Есть материал с алюминиевой пудрой. Применяется в местах, где возможен сильный нагрев – он трескается реже.

Чаще используется универсальная шпаклевка, она же наполняющая. Профессионалы работают еще и финишной.

Шпаклевку тоже нужно подбирать по ситуации. Фото: Youtube.com

Отвердители для шпаклевок одинаковые, поэтому их можно не выкидывать, а идут они в комплекте к каждой банке.

После завершения покраски понадобятся полировальные пасты и машинка. Работать этим электроинструментом следует аккуратно, предварительно потренировавшись на ненужной кузовной детали. В противном случае можно испортить результат, после чего придется переделывать.

Теперь материалы приобретены – можно приступать к работе. В следующей статье мы расскажем про подготовку кузова автомобиля к покраске.

Покрасить авто своими руками можно. Однако к этому нужно правильно подготовиться: найти подходящие материалы, выучить теорию, приобрести инструменты. Вам нужно выучить все о покраске авто, чтобы быть во всеоружие.

Красить машину нужно, если на ней появились сколы и царапины. Если коррозия повредила корпус. Если после ДТП нужно вернуть нормальный вид. Самое простое решение — заказать услугу покраска авто у профессионального автомаляра. Но если вы хотите самостоятельно это сделать, то мы подготовили гайд, как красить авто самому.

Покраска авто своими руками начинается с изучения проблемы. Пошаговая инструкция покраски авто представлена ниже. Вам нужно запастись нужными инструментами, подручными средствами и материалами. Итак, что нужно для покраски авто самому:

1. Акриловая эмаль в баллончике.
2. Лак для покрытия в баллончике.
3. Средство для обезжиривания как ацетон, уайт-спирт.
4. Грунтовка и средство для очищения коррозии.
5. Спрей для снятия предыдущей краски.
6. Наждачная бумага разной абразивности.
7. Пленка, бумага или газеты — ими нужно закрыть поверхности от попадания краски.
8. Стамеска, малярный скотч.
9. Тканевые отрезки.

Из инструментов пригодятся щетка по металлу и шпатель. Все необходимые аксессуары для авто и ее покраски вы можете купить на OLX. С этим набором вы можете красить машину. Перейдем к алгоритму, как покрасить машину своими руками.

Чтобы результат был качественным, нужно тщательно выполнять каждый шаг. Например, неубранная грязь на кузове не даст краске лечь прочно. А значит через время вам придется полностью переделывать работу. Мы подготовили пошаговую инструкцию покраски автомобиля, чтобы вы могли сами отремонтировать свой транспорт.

Подготовьте поверхность

Сначала вам нужно помыть машину. Обязательно с нее нужно убрать грязь. Для этого вам пригодятся специальные средства: шампунь для машины, уайт-спирт. Для удаления жировых пятен не используйте сильные растворители и бензин.

Следующий шаг подготовки — демонтаж. Нужно снять:

• бамперы спереди и сзади;
• декоративную решетку радиатора;
• антенну с крыши;
• фары и подфарники;
• светотехнику.

Если на машине есть в арках колес противоударная защита, то ее тоже стоит убрать. После этого тщательно обработайте крылья колесных проемов. Все, что вы сняли с машины, промойте, высушите и сложите в отдельном месте. Элементы кузова, которые вы не будете окрашивать, но снять их не получилось, нужно закрыть пленкой или газетой. Используйте для удобства малярный скотч.

Выравняйте дефекты на кузове автошпатлевкой

Начинайте с зачистки. Желательно делать это днем при уличном освещении — так вы не пропустите дефекты из-за плохой видимости. Нужно крупные сколы и трещины пометить: для этого подходят цветной мел или акриловая краска.

Если вам нужно покрасить только один элемент машины, проще его просто снять. Например, дверь. Если ваша задача — капитальный ремонт и полная покраска машины, то придется зачищать весь кузов. Это занимает довольно много времени, но вполне реально.

Возьмите стамеску и наждачную бумагу (подойдут варианты с пометками 60, 80 и 100). Нужно зачистить все поврежденные места до чистого металла. Переход на неповрежденную часть должен быть плавным — не должны появится уступы, нависания старой краски. Иначе новая не ляжет правильно.

После этого сотрите с кузова пыль. Все зачищенные места нужно обработать: для этого ветошь из хлопчатобумажного материала намочите в обезжириватели. Дайте машине высохнуть.

Когда обработанные места высохнут, переходите к выравниванию. Пригодятся вам:

• автошаптлевка с полиэфирами;
• шпатели — можно брать металлический и резиновый;
• финишную шпатлевку с мелкими абразивными элементами.

Шпатлевка продается сразу с отвердителем. Их нужно смешать по тем пропорциям, которые указаны на упаковке. Сразу же после размешивания наносите на помеченные и зачищенные места. Движения перекрестные с поворотом руки на 90°. У вас есть около пяти минут на то, чтобы нанести материал на поверхность. Дальше в смеси происходит химическая реакция, которая приводит к быстрому затвердеванию.

Если на поверхности машины появляются комочки, то материал уже негоден к употреблению. Суетиться тоже не стоит: у вас достаточно времени, чтобы покрыть дефекты.

После дайте материалу полностью затвердеть. На это уходит около получаса при температуре +25°С. Проверьте, готова ли поверхность. Делайте это наждачной бумагой с пометкой 80. Если материал не налипает, значит он окончательно затвердел.

Чтобы окончательно закончить с выравниванием, зачистите места наждачной бумагой, меняя ее зернистость от 120 до 600. Делайте это до тех пор, пока материал не сравняется по геометрии с кузовом.

Отшлифуйте поверхность

Вооружитесь наждачной бумагой и металлической щеткой. С ними снять старую краску дешевле всего, хотя все равно довольно дорого. Бумагу возьмите с четырьмя разными показателями абразивности, чтобы лучше подготовить кузов к покраске. Разница между ними не должна быть больше сотни единиц, а двигаться нужно от самой крупной до самой мелкой.

Когда вы снимаете краску, особое внимание уделяйте местам с коррозией. Для лучшего эффекта возьмите специальные средства, которые смывают старый лак и убирают ржавчину. Особенно они полезны при обработке выемок и контуров — наждачка их плохо обрабатывает.

Смывку нужно нанести на поверхность равномерно и оставить на 20 минут. Она будет постепенно просачиваться в покрытие, размягчая его. Через полчаса вы уже можете без проблем шпателем снимать краску. Если где-то остаются следы старого покрытия, их уже нужно обрабатывать наждачной бумагой.

Обезжирьте поверхность

Этап обезжиривания достаточно прост. Когда вы убрали остатки предыдущей краски и следы коррозии, нужно повторно проверить, нет ли на машине жирных пятен, частичек смазки и других продуктов.

Воспользуйтесь специальными средствами для этого. Подходят обычно уайт-спирт и ацетон. В крайнем случае — керосин. Все этапы подготовки и покраски автомобиля своими руками тесно связаны. Например, если на машине будут пятна, пыль или ворс, то коррозия под новой краской все равно будет развиваться.

Создайте антикоррозионное покрытие

Последний шаг перед покраской автомобиля своими руками — грунтование. Она проходит в три этапа:

1. Фосфатирование — основание кузова нужно покрыть специальным составом, который предупредит появление ржавчины.
2. Выравнивание — с помощью этого слоя создают ровную поверхность, убирают минимальные дефекты на кузове.
3. Финальное покрытие грунтовочной мастикой — это придает машине «товарный вид» и окончательно готовит ее к нанесению эмали.

Проще новичкам пользоваться аэрозольной грунтовкой. Наносить ее проще и быстрее.

Покрасьте эмалью и покройте лаком

Наденьте одежду, которую не жалко или специальный защитный халат. Защитите слизистую маской и очками, а руки — перчатками. Технология покраски кузова автомобиля подразумевает, что красить нужно с крыши, постепенно спускаясь. При этом краска может быть однослойной или двухслойной. Во втором случае есть дополнительное покрытие: вы можете создать перламутровый или металлический отлив.

При выборе краски ориентируйтесь на нужную температуру высыхания. Обычная краска застывает качественно только при температуре свыше 80°С. Если у вас возможности использовать сушильную камеру нет, то лучше выбрать акриловую эмаль.

Разведите эмаль по инструкции, если это необходимо. Наносите краску быстро, расстояние от баллончика до машины — от 15 до 25 см. Так вы избежите потеков. Наносить материал желательно в пару слоев. Каждый из них должен высохнуть — обычно 30 минут достаточно.

Советы, как правильно покрасить машину самому: делайте это только в проветриваемом помещении. Не снимайте респиратор до конца процедуры. Не курите около машины.

Высушите корпус

Сушить машину с помощью фенов нельзя. Пластиковые элементы при воздействии температуры усаживаются.

Обычно сушат машину в специальных камерах, где есть нужная температура. Используют ультрафиолетовую сушку часто. Однако она плохо прогревает внутренние слои, отчего высыхает машина неравномерно. Идеальный результат получается при использовании инфракрасной сушки — она одинаково прогревает разные слои.

В случае с самостоятельной покраской процесс сложнее. Здесь не стоит выдумывать велосипед: краска высохнет самостоятельно. Тем более акрил застывает и при +20°С. При такой температуре на полное высыхание идет до двух суток.

После сушки нужно полировать поверхность. После — покрыть акриловым лаком и снова высушить. Если на поверхность остаются минимальные дефекты как пыль или капля краски, используйте специальную пасту с мелкими абразивными частицами.

Покраска автомобилей своими руками — процесс долгий. Если у вас нет опыта в подобных делах, то обязательно следуйте технологии. Только с ней можно достичь хорошего результата.

Преимущества покраски кузова своими руками:

• вы экономите деньги, не заплатив за саму работу;
• вы сами контролируете каждый этап покраски;
• вы точно будете уверены, что цвет будет соответствовать задуманному.

При это к недостаткам самостоятельной покраски относятся отсутствие опыта, нужных навыков и инструментов. Если вы первый раз выполняете такую работу, нужно быть предельно аккуратным. Любое лишнее движение может стоить вам времени и дополнительных растрат. И еще один минус — вы тратите свое время и силы на процесс.

В среднем на OLX услуги покраски машины стоят от 30 тысяч тенге по Казахстану. Зависит стоимость от объема работ, доступности места покраски и сложности. Цена может меняться еще в зависимости от марки и класса автомобиля.

Теперь вы в курсе, как красят авто и готовят его к смене цвета. Процедура не столько сложная, как долгая и кропотливая — понадобится 2 дня, чтобы закончить покраску. И вам стоит решить, что для вас важнее: экономия средств или экономия времени. В первом случае вы сами можете стать автомаляром, а во втором — доверить машину специалисту.

Сервисные центры и СТО имеют в своём распоряжении огромный набор специализированного оборудования и инструментов: краскопульты, распылители, насосы, нагнетающие баки, шланги высокого давления и много чего ещё. Вдобавок, подобные мастерские располагают сушильными камерами и боксами для нанесения краски.

Покраска автомобиля в профессиональных центрах производится с применением огромного количества материалов. Это специальные подставки для деталей, профессиональное оборудование и абразивные материалы, применяемые для обработки шпатлёвки, шпатлёвка нескольких видов, матирующая паста, грунты, проявочный порошок, позволяющий обнаружить дефекты, допущенные при покраске.

Сверившись с подобным перечнем, автовладелец впадает в отчаяние. Но крест на покраске собственными силами ставить рано. Во-первых, столь обширный спектр оборудования и материалов не потребуется. Во-вторых, часть оборудования из необходимого для покраски либо уже имеется в распоряжении, либо пригодится в дальнейшем. Поэтому часть трат окажется вполне целесообразной и экономически обоснованной.

Что нужно иметь из оборудования для окраски авто своими руками?

1. Переносной прожектор (ориентировочная стоимость: 1500-2000 руб.). Казалось бы, пустяк, но от качественного освещения напрямую зависит качество покраски. Целесообразнее приобретать минимум два прожектора. Экономия на освещении может свести на нет все старания. Кстати, прожектор можно использовать для местного обогрева поверхности. Лучше всего подойдёт прожектор на штативе. Сегодня на рынке представлен широкий спектр подобного оборудования. Так что всегда можно найти то, что необходимо по подходящей цене. Главным критерием для выбора должна быть мощность прожектора. Это значение не должно быть менее 500 ватт. Оптимальной мощностью можно считать 1 киловатт. В процессе сушки необходимо следить за расстоянием до поверхности, чтобы исключить прижигание.
2. Строительный фен с насадками (ориентировочная стоимость: от 1200 руб.). Если на поверхности авто имеются молдинги, наклейки и прочие декоративные элементы, крепящиеся на клей, то фен просто необходим. Полезность данной вещи заключается в применении фена при выправке бамперов и пластиковых изделий кузова. Равномерно нагретая деформированная поверхность легко исправляется вручную.
3. Виниловая насадка на дрель (ориентировочная стоимость: 300-600 руб.). С её помощью можно не только снимать коррозию с подготавливаемой поверхности, но и удалять краску, шпатлёвку и грунт. При этом воздействие виниловой насадки более мягкое, нежели у шлифовальной машинки, она не нагревает поверхность, не повреждает металл. Виниловая насадка на дрель пригодится и в дальнейшем для снятия ржавчины и очистки поверхности.
4. Орбитальная шлифовальная машинка (ориентировочная стоимость: от 2000 руб.). Шлифовальной машинкой подготавливается поверхность для нанесения шпатлёвки, грунтовки и краски, обрабатывается лак или краска перед полировкой. Такие манипуляции не только сэкономят время и силы, но и повысят качество обработанной поверхности. Дополнительно к машинке потребуются круги на липучке и мягкая прослойка.
5. Полировальная машинка (ориентировочная стоимость: от 5000 руб.). Качественная полировка кузова потребует приобретения полировальной машинки, а также к ней: поролоновых кругов различной плотности, полировальников.Полировальники лучше приобретать на овечьем меху или овчине.
6. Шлифовальный рубанок (ориентировочная стоимость: от 500 руб.). Понадобится для обработки шпаклюемых плоских больших поверхностей.
7. Малярная маска (ориентировочная стоимость: от 2500 руб.). Многие из применяемых материалов токсичны. В воздух попадают пары распыляемых краски и лака. От их вредного воздействия не спасёт даже хорошая вытяжка и проветривание. Поэтому приобретением малярной маски пренебрегать не следует. Дополнительно понадобятся сменные угольные фильтры и предфильтры.
8. Краскопульт (ориентировочная стоимость: от 1700 руб.). Уж без этого инструмента все остальные приобретения будут точно бесполезны. Краскопульт, или малярный пистолет, предназначен для нанесения краски, лаков, жидких шпатлёвок и грунтовок. Для разных наносимых материалов необходимы сопла разного диаметра. Кроме того, будет полезным возможность регулировать давление воздушного потока, форму факела, количество жидкости.
9. Мини краскопульт (ориентировочная стоимость: от 1400 руб.). Обычный малярный пистолет не позволит задуть небольшие по площади или узкие участки поверхности, поэтому целесообразно дополнительно приобрести небольшой краскопульт. При диаметре сопла 0.9 мм можно качественно проводить локальную покраску. Подобное оборудование применяется для покрытия фосфатным грунтом протёртых участков кузова перед дальнейшим нанесением шпатлёвки.
10. Компрессор со шлангами (ориентировочная стоимость: от 10000 руб.). Выбор модели зависит от  требуемой мощности и варианта предполагаемого использования. При единичных случаях покраски можно ограничиться обычной моделью. Если же планируется активная эксплуатация, то следует отдать предпочтение варианту с масляным двигателем, большим ресивером и запасом мощности.

Ручное покрасочное оборудование

Даже на крупнейших предприятиях автосервиса с полным набором тяжелого оборудования иногда не обойтись без ручной техники. Некоторые операции удобнее и быстрее выполнять ручным способом. Например, окрашивание небольшого элемента: дверцы, крышки багажника. В компаниях, обслуживающих легковые автомобили, оптимальный набор ручной техники примерно таков:

• малярная тележка;
• мобильный инструментальный столик;
• пистолет-распылитель;
• ручная мойка для краскопультов.

Столик может быть универсальным или приспособленным под конкретный набор инструментов и габариты тележки. Пистолеты-распылители ручного типа сегодня представлены на рынке широко. Разнообразные модификации отличаются параметрами сопел и методом образования смеси.

Компрессор, камера и прочая автоматическая техника для окраски

На предприятиях автосервиса практически все окрасочные операции выполняются автоматически. Для этого применяются высокотехнологичные агрегаты, установки, боксы, кабины и приспособления:

• посты подготовки автомобиля;
• окрасочные и окрасочно-сушильные камеры;
• кабины колеровки;
• инфракрасные сушки;
• автоматические мойки для краскопультов.

Помимо основных единиц оборудования, для работы с красками нужны дополнительные приспособления. К ним можно отнести красконагнетательные баки, компрессоры, стапельные рамы, подъемники для машин, экстракторы. Первое автоматизированное место, куда попадает автомобиль, это пост подготовки. На нем проводятся рихтовочные и окрасочные работы, а также подготовительные процедуры к этим процессам.

Пост подготовки автомобиля

Существует много модификаций постов подготовки. В зависимости от конкретных задач, в автосервисах используют модели разных габаритов с бетонным или металлическим основанием, различными по размеру пленумами, поддонами и системами очистки.

Пленум – система дополнительной вентиляции. Устройство представляет собой специальный диффузор, расположенный над постом горизонтально. Оптимальный вариант размера пленума – такой же, как и у поста. Диффузор улавливает витающие в воздухе мельчайшие частицы краски и препятствует их оседанию на поверхности. Таким образом, пленум служит для защиты поверхности автомобиля от дефектов, оборудования покрасочного бокса – от загрязнения брызгами краски. Главная его функция – повышение производительности процесса окраски и улучшение качества покрытия.

Основание поста – металлическая или бетонная площадка, на которую загоняют автомобили. Чтобы в процессе работы краска не стекала на пол, используют специальные поддоны. Предусмотренная во многих моделях система жидкостной очистки позволяет удалять краску из поддона с помощью фильтрации. Краска, стекая в поддон, смешивается с водой и быстро удаляется из жидкости через фильтры. Такая конструкция позволяет поддерживать чистоту на покрасочном участке.

Портативная инфракрасная сушка используется на покрасочных участках для ускорения периода высыхания нанесенного лакокрасочного покрытия. Конструкция сушки – вертикальные стойки с закрепленными на них лампами. От количества ламп зависит скорость сушки поверхности автомобиля.

Покрасочная камера

Полностью автоматизированная покраска производится в профессиональных покрасочных камерах. Это – специальные герметичные боксы, оборудованные автоматическими устройствами температурного контроля, освещения, вентиляции. Покрасочные камеры работают на различных энергоносителях: антифризе, электричестве, горячей воде, паре, дизельном топливе, сжиженном и природном газе.

Нагревательные элементы и теплообменники дают возможность поддерживать в камере постоянную температуру, оптимальную для процесса покраски. Вентиляционные агрегаты приточного или приточно-вытяжного типа обеспечивают требуемые условия воздухообмена в кабине. В разных конструкциях покрасочных камер могут присутствовать моноблоки (вытяжная и приточная система в одном корпусе) или раздельные агрегаты.

Покрасочные камеры позволяют выполнять множество задач на сервисных предприятиях, где нет возможности оборудовать отдельное помещение для покраски. Поскольку у этого оборудования разборная конструкция, перевозить и монтировать его легко. Удобно то, что покрасочные камеры можно устанавливать в любом удобном месте цеха.

Работу обслуживающего персонала облегчают такие автоматические устройства, как таймеры сушки, автоматические рециркуляционные заслонки, счетчики рабочего времени, панели и пульты управления, держатели краскопультов. Для различных типов краски можно подобрать идеально соответствующий температурный режим.

Справка! Высокое качество покраски в камерах достигается за счет автоматизации процессов очистки воздуха, подачи краски, сушки, вентиляции.

В линейке покрасочных камер есть множество модификаций, отличающихся размерами и набором дополнительных функций. Есть также модели, ориентированные на работу с ЛКМ определенного типа. К таким относятся, например, камеры для окраски водоразбавляемыми материалами.

Это оборудование сегодня стало пользоваться активным спросом из-за жестких экологических требований. Окрасочные материалы на водной основе позволяют ограничить количество органических быстроиспаряющихся смесей в атмосферу.

Есть также отдельная группа оборудования для порошковой технологии покраски. Многие компании предпочитают такую технику из-за высокой скорости нанесения покрытия. Технология порошкового напыления не требует сложных предварительных работ и нанесения второго слоя. Использование оборудования для порошковой покраски экономит материалы и время.

Покрасочная установка: кабина колеровки

Для получения идеального оттенка цвета, необходимой структуры ЛКМ в автосервисах используют специальное оборудование – комнаты смешивания красок (или кабины колеровки). Самая распространенная область применения таких кабин – ремонтные и восстановительные кузовные работы.

Комнаты смешивания красок нуждаются в мощном освещении для точности работ по сравнению оттенков, поиску идеального цвета. Поэтому, в зависимости от размера кабины, в ней может быть установлено от трех до десяти мощных ламп.

Стенки кабины – сэндвич-панели, покрытые с внутренней стороны антибликовым составом. В боксе предусмотрена термоакустическая изоляция, вытяжная система вентиляции. Это обеспечивает безопасные и комфортные условия для колориста, исключает попадание в атмосферу окрасочных аэрозолей и образование окрасочного тумана.

Справка! Температурные датчики и системы подогрева устанавливаются в некоторые модели кабин колеровки для предотвращения замерзания автоэмалей на водной основе.

Краскопульт, аэрограф

Аэрографы могут быть механическими или автоматическими. Для художественного оформления автомобиля, создания цветовых эффектов на поверхности предпочтительнее механический тип. Он позволит работать с несколькими цветами одновременно и контролировать подачу материала и воздуха.

Принцип работы аэрографа заключается в прохождении воздуха через узкое сопло под большим давлением. Образуется тонкая струя, вокруг которой создается область низкого вакуума. При подведении к этой части аппарата мелкодисперсного порошка происходит его распыление. В результате получается аэрозоль, воздушно-порошковая смесь, которая равномерно оседает на поверхности.

Информация! Для покрытия поверхностей большой площади удобны аэрографы внешнего смешивания.

Создавать сложные изображения, портреты удобнее распылителем внутреннего смешивания. Воздух и материал смешиваются внутри распыляющей головки.

Необходимые материалы

Кроме оборудования и инструментов необходимы материалы:

• шпатлёвка. Понадобится универсальная и финишная. Первая борется с глубокими царапинами и провалами. Финишной удаляют подтёки краски и дефекты предыдущих работ;
• абразивные материалы: сюда входят наждачные бумаги, шкурки для рубанка, круги для шлифовальной машинки;
• грунт. Он необходим для нанесения перед покраской;
• полировочные пасты;
• салфетки для обезжиривания поверхности. Эффективно удаляют жир и антисиликон;
• матирующая паста. Необходима, чтобы обнаружить дефекты, оставшиеся после шлифования шпатлевки;
• малярный скотч. Поможет защитить элементы кузова от окрашивания;
• краска;
• лак.

Технология работ

Итак, вы знаете, что необходимо для покраски автомобиля. Оборудование приобретено, материалы готовы – пора действовать. И первое, что необходимо сделать, – подготовить кузов.

Подготовка кузова

При покраске своими руками 90% времени требуется на подготовительные работы. На само нанесение ЛКМ приходится всего лишь 10%. Поэтому подготовительным работам следует уделить особое внимание. Этап начинается с мойки автомобиля и демонтажа всего, что в покраске не нуждается.

Если требовался кузовной ремонт, то ему сейчас самое время. Производится шпатлевание, грунтовка. Теперь поверхность готова к покраске.

Подготовка места

К сожалению, об этом мало говорится, но подготовка бокса для покраски очень важна для всего процесса. По умолчанию, местом покраски является гараж. Стандартный размер 3×6 для этих целей не годится. Разумный минимум для полной покраски начинается с 4×6 метров.

Вооружившись тряпкой, ведром и средством от насекомых, необходимо привести гараж в подобие стерильной санитарной палаты. Иначе пыль и насекомые на этапе покрытия лаком испортят всю работу. Пол, стены, потолок смачиваются водой. Стеллажи и полки можно укрыть плёнкой и скотчем.

Подготовка краски и краскопульта

Краска разбавляется до необходимой вязкости. Для первого слоя вязкость должна быть 26 секунд. Для достижения такого значения соотношение должно быть следующим: 6 кг эмали + 4 кг грунта + 20% (из расчёта общей массы) растворителя.

Как говорилось выше, для каждого наносимого материала сопла краскопульта должны быть разными. Иначе при несоответствии диаметра сопла вязкости состава краскопульт будет не распылять, а разбрызгивать его во все стороны.

Полезное! Исходя из вязкости сопло подбирают: при 18-22 секундах – 1.3-1.4 мм, при 30-35 секундах – 1.6-1.8 мм.

Непосредственно покраска

Элементы, не подлежащие окраске, необходимо изолировать. Для этих целей используют скотч, бумагу или пластырь. Для защиты от случайной покраски участков кузова существуют специальные составы на основе мела, воды, глицерина и декстрина.

Подобные составы не должны попасть на окрашиваемые поверхности. Нанесённый состав смывается водой, и защитные элементы удаляются только после полного окончания всех работ.

Съёмные детали – двери, пластиковые детали, ручки, молдинги – красятся отдельно. Покраску кузова начинают с внутренних или скрытых элементов, затем коробов, проёмов дверей, после, переходят к участкам вдоль неокрашиваемых мест. Последними окрашиваются основные площади.

Для автокрасок типа металлик подобное разделение неверно. Разница в толщине слоя и давлении пистолета может дать различные оттенки, что будет незаметно при большом расстоянии между деталями.

В случае частичной окраски могут возникнуть сложности при подборе оттенка цвета. Придётся очень постараться. Технология покраски больших деталей заключается в том, что поверхность красится от себя к центру, затем с противоположной стороны продолжается от центра детали к краю.

Другими словами, должно получиться непрерывное движение. Вертикальные детали обычно красят снизу вверх. Температура окружающей среды, окрашиваемой детали, краски или лака должны совпадать.

От видов краски технология их нанесения не зависит. Имеются лишь общие правила покраски:

• сопло «пистолета» должно соответствовать типу краски и её густоте;
• давление компрессора выбирают в районе 2.5–3 атм;
• расстояние сопла малярного пистолета от окрашиваемой поверхности должно быть в пределах 15-20 см для первых слоёв и 30-35 см для последнего жидкого. Чем больше расстояние, тем быстрее должен двигаться краскопульт;
• количество слоёв нанесения рекомендуют 2-3. Общая толщина должна быть не более 70-120 мкм;
• оптимальной температурой для покраски считается 21°C. Выбор числа слоёв, растворителя и интервалов для сушки зависит от температуры.

Памятью первого слоя называют эффект влияния нижнего слоя ЛКМ на все последующие. Например, если первый слой ложился с шагренью, то и следующие лягут приблизительно с этим же эффектом.

На первом этапе наносится проявочный слой, выявляющий дефекты зашпатлёванной поверхности. На всю внешнюю поверхность кузова достаточно 1 литра разведённого состава.

Непосредственно перед распылением краски поверхность рекомендуется обезжирить и просушить повторно. Подкрашивать обнаруженные дефекты покраски не стоит. Следующий, декоративный слой их исправит.

После 20 минут сушки проявочного слоя можно наносить основной, конечно, если не требуются исправления предыдущих операций. Если дефекты обнаружены, то рекомендуется перед шпатлеванием проявочный слой шлифовать.

Вязкость краски для декоративного слоя должна быть выше. Технология нанесения аналогична проявочному слою.

Обнаруженные непосредственно после покраски какие-либо внешние дефекты покрытия (насекомое) не стоит тут же исправлять. Причину дефекта необходимо осторожно снять пинцетом – не пальцами! К исправлению можно приступать только после высыхания краски.

Важно! Без сушильной камеры процесс сушки авто длится 2-3 дня. Запрещается оставлять автомобиль на солнце.

Расход краски

Расход ЛКМ зависит от количества слоёв, технологии нанесения и типа краски. На стандартную машину (например, ВАЗ) уходит около 2 литров базы либо акриловой краски и столько же лака. У алкидных эмалей расход на покраску внешней и внутренней частей всего кузова составляет около 4 литров.

Советы по выбору покрасочного оборудования для автосервиса

1. Позаботьтесь о защите от пожара. Лакокрасочные материалы обладают высокой горючестью. Выбирайте модель камеры из панелей, содержащих негорючие наполнители. Для разрежения взрывоопасных смесей нужен рециркуляционный режим с подачей свежего воздуха. Проверьте, есть ли эта функция в модели. Если в комплектацию не входит система тушения пожара (но есть возможность установки), купите ее отдельно. Обратите внимание на теплообменник, а именно – предусмотрен ли в нем защитный термостат перегрева. Убедитесь, что на пульте управления присутствует кнопка отключения сжатого воздуха.
2. Выберите оптимальную конструкцию камеры. Если напольный и потолочный фильтры занимают основную площадь бокса, во время работы не возникнет мертвых зон и завихрений. Эти нежелательные эффекты устраняет также воздуховод со специальными регулирующими клапанами. Проверьте его наличие в модели перед покупкой.
3. Обратите внимание на освещенность кабины. Для работы с легковыми автомобилями оптимальны показатели освещенности кабины 800-1000 Люкс. Купите дополнительные светильники для размещения на задней стене камеры.
4. Фильтры удобной конструкции. Учитывайте, что фильтрующий материал менять придется чаще всего собственными силами. Выбирайте фильтры, позволяющие самостоятельно обслуживать их, делать это легко и быстро.
5. Купите модель с удобным пультом управления

Вам понадобятся для работы режимы сушки, испарения, окраски. Постарайтесь, чтобы пульт выбранной камеры обеспечивал максимально простой выбор рабочих режимов. Внешнее исполнение передней панели должно обеспечивать ей защиту от воздействия интенсивных растворителей.

Если вы планируете работать не только с легковыми, но и с грузовыми автомобилями, вам потребуется техника промышленного класса. Выбирая оборудование для покраски автомобиля специального назначения, учитывайте габариты и вес транспортных средств.

Сегодня активно практикуется изготовление покрасочной промышленной техники по индивидуальным заказам. Окраска сельскохозяйственных машин, вагонов, авиационной техники требует индустриальных камер промышленного уровня, лифтов для персонала, лабораторных работ по смешиванию красок, компьютерного проектирования и других специальных технологий.

Полезное видео

Инструменты для покраски автомобиля или что нужно для малярки в первую очередь:

Предыдущая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

Следующая

ПокраскаКакие существуют виды покраски кузова автомобиля?