Добрый всем час друзья! Сегодня я Вам расскажу свою историю о смене летнего комплекта колес на зимний. Не для кого не секрет, что 90% автовладельцев тянут с данной процедурой до последнего, лишь по той причине, что как можно дольше хочется не терять вид у автомобиля, который портят штампованные диски, колпаки, простенькие литые диски, и т.д. и т.п. Но нужно помнить, что при среднесуточной температуре за бортом +4 необходимо производить смену летнего комплекта колес на зимний. В моем случае красота у автомобиля не будет утеряна, так как на зимний период решил попробовать кованные диски с шинами в размере 205.45.17.
Покупая такой профиль шин нужно отчетливо понимать, как в дальнейшем ты его будешь эксплуатировать. Дороги в местах эксплуатации должны быть близкими к идеальным, водитель с такими колесами не должен ездить с выпученными глазами, ну и конечно качество шин и дисков должно быть соответствующим.
Как не странно, но многие не знают, как правильно производить смену колес, как бы это смешно и странно не звучало, и сталкиваются с геморроем, казалось бы на ровном месте. Поэтому сегодня я расскажу свою историю и порядок действий, как я его вижу при указанной процедуре:
1. Начинаем с подготовки инструмента. Нам понадобятся домкрат, противоткаточные упоры, крючок для снятия декоративных колпачков с колесных болтов, щетка по металлу, баллонный ключ с головкой на 17.
2. Фиксируем противооткаточными упорами задние колеса, если начинаем замену с передних колес, натягиваем ручник.
3.Снимаем декоративные колпачки с болтов. Я не понимаю, как их можно не снять. Много постов на Драйв 2, как их каверкают, выламывают, крошат на мелкие кусочки, лишь бы добраться до колесных болтов))))) Для этого нужен всего лишь нормальный инструмент, и немного мозгов в голове. После чего выкручиваем секретный болт. Не смотря на то, что колеса эксплуатировались летом, резьба закисла и ее необходимо очистить щеткой по металлу, во избежание дальнейших неприятностей. Так же не понятно, как умудряются срывать «башку» секреткам. Не пользуюсь никогда динамометрическим ключом, и все в порядке, затягиваю с душой и без фанатизма. Обращаюсь с секреткой, как с любимой женщиной.
4. Не поднимая автомобиль домкратом, срываем 4-е колесных болта, чтобы в последствии их можно было открутить от руки, когда мы его поднимем.
5. Устанавливаем домкрат в ребро жесткости на пороге. Место установки указанно на пороге и обозначено углублением в виде треугольника. Инструмент ставим перпендикулярно порогу (ровно без наклонов) так, чтобы при подъеме автомобиля он не смог выскользнуть, завалиться на бок либо провалиться под автомобиль и замять Вам порог, а значит нужно его ставить изначально «покруче», лапка домкрата должна находиться не глубже 5 см от места под порогом автомобиля.
6. Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и выкручиваем 4-е оставшихся болта.
7.Чистим резьбу болтов и посадочное место диска на ступицу щеткой по металлу, так как посадочное место имеет накипь, ржавчину, и если его не чистить длительное время, то впоследствии, через некоторое время, диск прикипит к ступице, иногда прикипает «НАСМЕРТЬ»!
8. Убеждаемся на зимних колесах в правильности направления протектора(правая и левая сторона), так как иногда не глядя накидывают колеса и рисунок протектора может быть в разнобой, как по ходу движения, так и в противоположную сторону. Прикручиваем колесные болты, подтягивая их через один-крест на крест. В самую последнюю очередь прикручиваем секретный болт-БЕЗ ФАНАТИЗМА!
9. После того, как все колеса прикручены проверяем давление в шинах. В моем случае, для профиля 205.45.17 давления воздуха в шине должно быть НЕ НИЖЕ 2.7Bar. Согласно таблице, которую прилагаю к посту. В случае низкого давления в шине, риск ее повреждения увеличивается кратно, не зависимо от производителя шин.
10.Снимаем с ручника, убираем противооткатные упоры и почти радуемся жизни!
11. Если профиль у Вас был с отступлением от штатного( окружность колеса стала в диаметре меньше, или наоборот больше), то после прохождения 5-7 км пути на Вашей приборной панели появится индикатор косвенного давления в шинах в виде желтого восклицательного знака внутри треугольника, сигнализирующий о том, что скорость окружности колес не совпадает с той, которая была сохранена ранее на Ваших предыдущих колесах.
12.Убеждаемся, что колеса не имеют повреждений, и сбрасываем ошибку на головном устройстве, сохранив новые считанные значения системой косвенного давления шин, за пройденный путь.
13.Прикатываем зимние шипованные шины, проехав в спокойном режиме езды 500-1000км. Исключаем резкие ускорения «С буксом» и экстренные торможения «Юзом». Выбираем спокойный и размеренный режим езды, перестраиваемся к зимним условиям.
14.Летний комплект колес тщательно вымываем и складываем в стопку до весны! Именно так хранятся правильно колеса в сборе! Согласно ГОСТ Р 54266-2010 шины шириной до 205 мм включительно, хранят в горизонтальном положении друг на друге в штабелях высотой не более 2 метров. Для снятия излишних внутренних напряжений, при хранении колёс в сборе, допускается снижение давления до 0,5 — 1 атм.
У меня к Вам все! Искренне ВСЕМ желаю безаварийных зимних дорог. Соблюдаем скоростной режим! Не ездим с выпученными глазами!
Запчасти на фото: 2154017, 2154018, 2654018
Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.
Удобный домкрат
Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.
Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).
Подробнее о том, как выбрать автомобильный домкрат.
Надёжный баллонник
Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.
Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.
Ротация шин
Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.
Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.
На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).
Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).
Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.
Уход за шпильками и ступицей
После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.
Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).
Равномерная затяжка
Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.
Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.
Проверка давления
За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.
Подробнее о давлении в шинах: как и зачем его измерять.
Правильное хранение колёс
Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.
Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.
Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.
Начнем с того, что период смены резины во всех российских регионах может существенно разниться. Обусловлено это разными погодными условиями и местом наиболее частой эксплуатации автомобиля.
К примеру, во дворах мегаполисов обледеневшие сугробы, особенно если коммунальщики недобросовестно выполняли свои обязанности, сохраняются гораздо дольше, чем в деревнях и пригородах. В таком случае со сменой шин спешить не стоит. Принято считать, что менять «зиму» на «лето» следует после того, как в течение нескольких дней стабильно держится температура не ниже +7 градусов.
Итак, машина на подъемнике. Самое время провести осмотр деталей и узлов, состояние которых сложно диагностировать в другое время.
Глушитель, подвеска, амортизаторы, трубки и тросик «ручника».
Обратите внимание на глушитель, который за время зимней эксплуатации мог не только получить механические повреждения, но и прогореть. Водитель, как правило, привыкает к постепенно меняющемуся звуку выхлопа, что обусловлено медленным прогоранием.
Обратите внимание на тросик стояночного тормоза, трубки топливной системы, элементы защиты и на общее состояние днища кузова авто, колесных арок.
Также не составит труда проверить детали подвески, состояние узлов и трубок тормозной системы. Обратите внимание не только на износ самих колодок, но и на износ и целостность тормозного диска. Не исключено, что на нем появились трещины. Что касается подвески, то сайлентблоки, наконечники тяг, шаровые, втулки стабилизаторов, пыльники — тот перечень деталей, состоянию которых нужно уделить внимание.
Проверьте колеса на продольный и поперечный люфт. Пока автомобиль находится в подвешенном состоянии, не составит труда осмотреть амортизаторы и пружины.
Колесные диски
Важный момент, часто упускаемый из вида, это состояние колесных дисков. В обычное время мы можем наблюдать лишь одну сторону колеса, да и то не в самом чистом виде. Тем не менее, диски, неважно литые или штампованные, часто деформируются и даже трескаются. Малые повреждения могут не повлечь последствий, а более серьезные станут причиной износа резины, повышенной нагрузки на подшипники подвески и полного разрушения диска.
Стоит отметить, что при повсеместном восстановлении с помощью нагрева и правки, а также сварки и механической обработки, производители не рекомендуют этого делать. И дело тут вовсе не в маркетинге, чтоб мы покупали новые диски, а в нарушении структуры сплава, что однозначно влияет на устойчивость к нагрузкам и безопасность.
Стоит ли делать развал-схождение?
Относительно процедуры развал-схождение при смене резины. Если за зиму вы не проводили ремонтов подвески, не было сильных ударов, при наезде на препятствие или попадании в яму, то не стоит переживать. Проверьте, как ведет себя авто после «переобувки». Если автомобиль не тянет в сторону во время движения, в рулевое колесо не передаются удары и вибрация, то все в порядке — «развал-схождение» делать не стоит.
Отметим, что вибрация на рулевом колесе может быть следствием недостаточной балансировки дисков, их деформации, проблемами в подвеске и рулевом механизме.
Что нужно не забыть сделать при шиномонтаже
Теплая погода благоволит заняться заменой зимней резины на летнюю, однако вместе со сменой шин стоит выполнить несколько простых операций, позволяющих заодно оценить состояние автомобиля.
Pexels
Если вы переобуваете колеса автомобиля самостоятельно, можно устроить в процессе ревизию подвеске и рулевому управлению, напоминает «За рулем». Это не потребует специфических знаний или опыта, да и много времени тоже не отнимет.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
1. Оценить состояние кузова
Если ваш автомобиль уже изрядно подержанный, обратите внимание на возможную коррозию порогов и днища. Заодно оцените состояние крыльев. Возможно, на лето стоит запланировать малярные работы.
2. Покрутить колесо
После того, как вы подняли автомобиль домкратом, но перед тем, как снять колесо, повращайте его рукой. Ведомое колесо должно вращаться легко и без посторонних звуков. Обратите внимание на возможные хрусты или гул. Ведущие колеса крутить сложнее, но принцип тут тот же.
3. Покачать колесо
Вывешенное колесо нужно покачать в двух плоскостях. Взявшись руками сверху и снизу, попробуйте качнуть его в вертикальной плоскости, а взявшись с боков — в горизонтальной. На неуправляемых колесах так можно оценить состояние подшипников и сайлентблоков рычагов, на управляемых — люфты в деталях рулевого механизма и состояние шаровых опор.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
4. Проверить колодки
Сняв колесо, посмотрите на износ тормозных колодок и обратите внимание на состояние дисков. Заодно осмотрите тормозные шланги на наличие трещин, резких перегибов и следов тормозной жидкости.
5. Осмотреть подвеску
Пыльники шаровых опор, наконечники рулевых тяг, пыльники стоек стабилизатора поперечной устойчивости — все должно быть сухим и без следов утечек. Заодно проверьте, нет ли подтекания масел или прочих жидкостей из двигателя и коробки передач.
Если все в порядке, ставим летние колеса — и в путь!
Читайте также, какие проблемы могут возникнуть из-за дополнительной шумоизоляции автомобиля и как могут навредить автомобилю проставки.
Содержание
- Подготовка к работе
- Начало работы – поднять и открутить
- Завершение – навесить и закрепить
- Перестановка и сезонная замена колес
- Необходимый комплект инструмента для замены колес
- Заключение
Однажды это произойдет и придется менять колесо. Зачем мы обычно что-то меняем? Причины разные:
- захотелось попрактиковаться
- заменить колеса к новому сезону
- износились, нужна перестановка
- пробито в пути.
Первые три случая наступают постепенно и ожидаемо, четвертый – внезапно и срочно требует принимать меры. Невозможно выбрать место, время и погоду, когда случится прокол колеса, и спросить у Гугла далеко не всегда предоставится шанс. Предлагаем прочитать статью здесь и сейчас, чтобы подготовить все необходимое к моменту, который однажды придет. Узнайте, как поменять колесо автомобиля.
Подготовка к работе
Замена колеса занимает четверть часа, если все под рукой. Что именно нужно – приготовить инструмент и обеспечить безопасность работы.
- Подобрать удобную площадку для использования домкрата: нужна твердая ровная поверхность типа асфальта, спокойное место поодаль от интенсивного дорожного трафика. Если никак нельзя отъехать несколько десятков метров, нужно постепенно снизить скорость и остановиться у обочины.
- Установить аварийный дорожный знак в 20м сзади от автомобиля, если вы в границах населенного пункта или 40м сзади, если на трассе. Одеть сигнальный жилет, включить мигающий сигнал фар.
- В багажнике нужно иметь:
- рабочую одежду, дождевик на случай непогоды, защитные перчатки, очищающие салфетки для рук;
- запасное колесо (докатку);
- домкрат, балонный ключ, замки для откручивания болтов, стопы под колеса, манометр и тд.
Перед началом работы все инструменты и запасное колесо вынуть и разложить рядом с автомобилем, на небольшом расстоянии.
Автомобиль нужно надежно остановить – в МКПП поставить на первую передачу, при АКПП установить рычаг на Стоянка или Р (Паркинг), и на ручной тормоз. Важно поставить стопы под остальные колеса, желательно с двух сторон, и забить их довольно плотно, для упора.
ВНИМАНИЕ. Упоры надо ставить на противоположную ось колес.
Начало работы – поднять и открутить
На этом этапе основная ответственность лежит на домкрате. Если поверхность площадки твердая и ровная, без ям и трещин, он должен стоять ровно, работать без перекосов. Места установки домкрата определены и отмечены выемкой или треугольником на пороге машины, могут быть спрятаны под пластмассовыми накладками. Если указатели отсутствуют, домкрат нужно крепить ко днищу машины в специально усиленных местах между передним и задним колесами. Следует предварительно понять принцип работы домкрата, некоторые модели в процессе меняют положение относительно кузова. Ваше тело должно находиться полностью сбоку, чтобы ни одна часть не оказалась под периметром автомобиля.
Читайте также: Лучшие всесезонные шины
Для начала нужно снять колпачки и накладку с диска, слегка ослабить болты/гайки на колесе. Для этого делают один поворот каждого болта (гайки) балонным ключом или воротком с нужным размером. Делать это нужно с осторожным усилием. Можно нажать ногой с силой собственного веса, даже осторожно ударить, контролируя, чтобы не сорвать гайки с резьбы. Если соединения закисли, может помочь жидкий ключ. Далее домкратом приподнять автомобиль на 9-12см, чтобы снять колесо.
Снимать колесо в такой ситуации непросто, приходится применять силу молотка или кувалды, и всячески «приплясывать» (делать все возможное) до достижения цели.
РЕКОМЕНДАЦИЯ. Сложности откручивания связаны с закисшей резьбой, но все же мастера не рекомендуют смазывать гайки/болты, чтобы не пережать впоследствии соединение. Бывает, что нужны серьезные усилия. В таком случае важно проверить надежность домкрата, чтобы машина не упала на подвеску. Под кузов можно подложить снятое колесо. После снятия болтов/гаек их нужно очистить и сложить в чистом месте. Если болтов много, они могут комплектоваться переходными кольцами, которые также будут нужны при закручивании. Аккуратно очистить от ржавчины нужно и ступицу.
Завершение – навесить и закрепить
Навесьте запасное колесо, следите, чтобы отверстия для крепежей в диске и ступице совпадали. Насадите болты. Начните закреплять с верхнего болта и двигайтесь по диагонали, а не последовательно по кругу, чтобы не допустить перекоса. Завинчивать нужно равномерно, но не полностью, возможно, будет нужно корректировать.
Когда автомобиль будет снят с домкрата, окончательно закрепите болты максимально крепко. При этом действуйте осторожно, чтобы не сорвать резьбу слишком большим усилием. Проверьте давление в установленном запасном колесе и при необходимости докачайте до нужного показателя.
Соберите инструменты, разложите по местам в багажнике. Убедитесь, что все на местах и еще раз проверьте местность рядом с автомобилем, чтобы ничего не забыть. В салоне автомобиля отключите аварийный сигнал фар.
Опустили цены ниже нижнего
Получите дополнительную скидку 3%
по промокоду «блог» и покупайте шины и диски по самому низу
Начинайте осторожно отъезжать, проверяя работу колеса в разных положениях. Двигайтесь с небольшой скоростью 15-20 км, затем сделайте остановку для проверки крепления колеса. Если вместо запасного колеса пришлось поставить докатку (аварийное запасное колесо меньшего размера), соблюдайте указанные в ПДД ограничения: ехать на скорости не больше 50–80 км/ч, расстояние должно составлять максимум 80–100 км.
Перестановка и сезонная замена колес
Экономные водители для равномерного износа резины практикуют ротацию шин: время от времени меняют колеса по осям. Как известно, износ передних колес всегда больше задних. При смене места навешивания шины важно обратить внимание на рисунок протектора – направленный рисунок позволяет менять местами только передние и задние шины. В переднеприводных моделях с симметричным протектором перестановку шин делают диагонально, а в заднеприводных и с полным приводом в любом направлении. В ротации можно задействовать запасное колесо, выравнивая его износ параллельно с рабочими.
от 3 000 до 5 000 руб.
29.6%
от 5 000 до 8 000 руб.
23.83%
от 8 000 до 13 000 руб.
16.3%
от 13 000 до 20 000 руб.
7.78%
Проголосовало: 6828
Если в вашем регионе ездить на всесезонках нерационально, то перед сменой сезона также нужно делать замену колес. Меньше хлопот, если у каждого сезонного комплекта свои диски, а если нет – сезонная замена происходит так же, как обычная перестановка колеса.
Комплект шин уходящего сезона необходимо очистить от загрязнений, камешков, застрявших в протекторе, проверить техническое состояние, степень износа. Опытные водители и мастера рекомендуют делать маркировку покрышек, чтобы в начале следующего сезона не путаться, куда какую шину ставить: ПП – правая передняя, ПЗ – правая задняя и так далее.
Необходимый комплект инструмента для замены колес
К замене или перестановке колес автомобиль и водитель должны быть подготовлены всегда. В минимально необходимый комплект для замены шины входят:
- домкрат, желательно подкатной;
- колесный ключ с удлиненной ручкой (трубкой);
- ключ контргайки;
- упорные колодки для закрепления положения автомобиля;
- запасное колесо или докатка;
- насос или компрессор для подкачки;
- молоток, кувалда;
- манометр;
- справочник;
- светоотражающая куртка или жилет;
- перчатки и влажные салфетки.
Комплект инструмента водитель подбирает соответственно умению с ним обращаться. Опытный мастер использует проверенный в деле минимум, новички предпочитают современные автоматизированные инструменты, цифровые приборы. В любом варианте инструменты должны находиться в исправности для выполнения работы в полном объеме.
Собрать необходимый дорожный комплект для автомобиля непросто, хотя в продаже бесчисленное количество комплектов разных производителей по составу и стоимости. Покупая инструмент для обслуживания автомобиля в пути, выбирайте функциональность и надежность. В работе важны только эти качества.
Заключение
Замена и перестановка колес является обычной рабочей операцией в ходе эксплуатации автомобиля. Выполняется любым водителем независимо от стажа, самостоятельно, в течение 15 минут, при укомплектованном автомобиле.
РЕКОМЕНДАЦИЯ. Для обстоятельств, когда нет возможности или недостаточно умения самостоятельно делать замену колеса, работают сервисы обслуживания автомобилей. Мастера СТО выедут на вызов по указанному вами адресу остановки и помогут все сделать. Вам будет нужно только одно – спокойно, без паники набрать номер ближайшего автосервиса и дождаться помощи.
Какую модель домкрата лучше всего использовать для смены колеса на машине?
Лучше всего использовать домкрат, который рекомендован производителем автомобиля. Если такой не имеется, то следует выбирать домкрат, способный выдерживать вес вашего автомобиля.
Какую резину выбрать при покупке запасного колеса для машины?
При выборе запасного колеса для машины, следует ориентироваться на размеры шин, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Не рекомендуется устанавливать шины с другими размерами или другого типа, чем установленные производителем.
Какие инструменты необходимы для смены колеса на машине?
Для смены колеса на машине необходимы следующие инструменты: запасное колесо, домкрат, ключ для откручивания колесных болтов, крестовидный ключ для откручивания болтов, и шина соответствующего размера.
Как правильно приподнять машину с помощью домкрата?
Для правильной установки домкрата, следует определить точку, где он будет поднимать машину. Это может быть указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Далее следует медленно поднимать автомобиль, пока не будет достигнута необходимая высота.
Как проверить, что домкрат правильно установлен и машина стоит на нем устойчиво?
После установки домкрата, следует проверить, что он установлен правильно и машина стоит на нем устойчиво. Это можно сделать, потрясив машину немного и убедившись, что домкрат не сдвигается. Также стоит убедиться, что домкрат установлен на ровной и твердой поверхности.
Какие шаги следует выполнить после поднятия машины с помощью домкрата?
После того, как машина была поднята с помощью домкрата, следует открутить колесные болты, снять колесо и установить запасное колесо. Затем следует затянуть колесные болты и опустить автомобиль.
Какие причины могут вызвать проблемы при смене колеса на машине?
Проблемы при смене колеса на машине могут возникнуть из-за неправильного выбора домкрата, неправильного установления его под машиной, использования неправильного инструмента или недостаточной внимательности при выполнении операций.
Как часто следует проверять давление в шинах машины?
Рекомендуется проверять давление в шинах машины хотя бы раз в месяц и перед дальней поездкой. Необходимо убедиться, что давление соответствует рекомендациям производителя автомобиля.
Какие ошибки можно допустить при смене колеса на машине?
При смене колеса на машине можно допустить такие ошибки, как неправильный выбор домкрата, неправильная установка домкрата под машиной, откручивание колесных болтов в неправильной последовательности, или недостаточная затяжка болтов. Эти ошибки могут привести к серьезным последствиям, поэтому необходимо соблюдать все инструкции и меры безопасности при смене колеса на машине.
Какие меры безопасности нужно соблюдать при смене колеса на машине?
При смене колеса на машине необходимо соблюдать следующие меры безопасности: выбрать безопасное место для остановки, поставить автомобиль на стояночный тормоз, использовать соответствующий домкрат и инструмент, не ставиться под автомобиль, убедиться в правильном затяжке колесных болтов и т.д.
А сейчас многие как раз собираются «переобуваться». На самом деле еще рановато: в ночные часы температура опускается практически до нуля градусов. При этом переходить на летние шины рекомендуется, когда и днем, и ночью термометр стабильно показывает выше +5 градусов.
Понятно, что можно все доверить специалистам. Но кто-то захочет сэкономить на снятии-установке колес на машину (тоже деньги!), а у кого-то летний комплект смонтирован на отдельных дисках – тогда ведь можно все сделать самому! И если даже не рассматривать тему в свете сезонной смены шин, то прокол может случиться с каждым, а не всегда есть возможность вызывать помощь. Да и смысл – при такой-то пустяковой проблеме?
Подготовка
Кажется, что если летние шины уже смонтированы на отдельном комплекте дисков, то только и остается установить их на автомобиль. Так и есть – если колеса отбалансированы. Если нет, не пожалейте времени и денег на эту операцию.
Также, пока колеса сняты, очень удобно помыть и почистить диски, а сам протектор шин избавить от мелких камушков. Заодно проверите, не торчит ли где словленный еще в прошлом сезоне саморез. Выставьте необходимое давление (параметры указаны на специальной табличке, которая размещается на крышке лючка бензобака или в проеме водительской двери, если же ее нет, то информацию легко отыскать в интернете).
Маркировка и место установки
Есть такая рекомендация: перед тем как снимать комплект на сезонное хранение, маркировать колеса (шины) – спустя полгода будет проще разобраться, где что стояло. Понятно, что на шиномонтаже при балансировке колес и проверке остаточного рисунка протектора можно будет установить, какие колеса получше, какие похуже, и все же маркировка несколько упрощает процесс принятия решения «куда что ставить». Особенно если практиковать ротацию шин.
Не секрет, что передние и задние шины изнашиваются с разной интенсивностью. Чтобы износ был более равномерным, помогает ротация – смена колес по диагонали, а если запасное колесо полноразмерное, то оно также включается в процесс.
Но помним о том, что направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь, поскольку важно, как они смонтированы на диске. По этой же причине важно убедиться, что колеса собраны правильно, а перед установкой – что все верно по части направления. Собственно, вот еще совет: перед началом работы разложите колеса по сторонам и осям, чтобы снизить вероятность случайной ошибки в процессе.
Подъем без переворота
Начнем с площадки. Грунтовая или гравийная не подойдет: домкрат будет закапываться в почву, к тому же есть риск его опрокидывания, возможно, с последующей поломкой. Если других вариантов нет, то можно работать и в таких условиях, но тогда под домкрат необходимо помещать опорную поверхность (например, толстую доску), способную выдержать большой вес.
Покрытие должно быть твердым, а если используется подкатной домкрат, который в процессе работы может совершать небольшое движение под автомобилем, еще и ровным – асфальт без ям и крупных трещин предпочтительнее. Да и в целом площадка должна быть без уклонов.
Необходимо исключить качение автомобиля – для этого не только ставим его на стояночный тормоз, но на машине с МКП включаем передачу, с АКП используем режим «P», под колеса ставим противооткаты – сгодится кирпич, крупный камень или другой подходящий по размерам твердый предмет. Но перед этим убеждаемся, что в местах установки домкрата покрытие площадки ровное.
Повторимся: важно, чтобы домкрат ставился ровно, без перекосов по опорной поверхности. Следует использовать предусмотренные конструкцией точки кузова (как правило, они отмечены специальными указателями либо скрываются за заглушками пластиковых накладок). В случае со старыми машинами, где пороги присутствуют чисто номинально, альтернатива – силовые элементы кузова.
Важно учитывать конструктивные особенности домкрата, а также то, что в процессе подъема и опускания машины возможно изменение его положения относительно кузова. Хорошая рекомендация: перед снятием колеса убедиться в том, что приподнятый над дорогой кузов надежно опирается на домкрат.
Попробуй открути!
По-хорошему, откручивать болты или гайки следует на вывешенном колесе – чтобы не оказывать нагрузку на крепеж (кто ломал шпильки, тот знает). Проблема в том, что сделать это не так-то просто, если резьбовое соединение было пережато при установке или закисло за зиму. В этом случае обычно используется более длинный рычаг – большой вороток или труба на балонный ключ.
Альтернатива – нажать на тот же балонник ногой. Некоторые откровенно прыгают на ключе, но тут важно знать меру, ведь так и резьбу недолго сорвать. Если большее усилие не помогает, попробуйте жидкий ключ или аналогичное средство.
В общем, в попытке открутить гайки / болты можно и машину с домкрата сбросить, плюс иногда возникают вопросы с фиксацией колес (если привод задний, переднее колесо ни передачей, ни ручником не затормаживается), поэтому практикуется все же ослаблять крепеж (срывать гайки), пока колесо стоит на земле – и только потом поднимать машину. Поднимаем так, чтобы колесо оторвалось хотя бы на 8-10 сантиметров от земли. Чем больше зазор, тем проще будет снимать и ставить новое.
Со снятием колеса тоже могут быть проблемы: случается, оно прикипает к ступице так, что обычной раскачкой при помощи рук ничего не получится. Тогда можно пробовать сбить ударом ногой, если есть молоток или кувалда – ударом с внутренней стороны (разумеется, при этом следует избегать попаданий по кузову и элементам ходовой части).
И это снова к вопросу о том, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Есть сомнения на этот счет, а приходится прикладывать большие усилия, чтобы снять колесо? Поставьте под машину дополнительную опору, хотя бы даже одно из колес. Если машина соскочит с домкрата, она хотя бы не упадет на подвеску.
Подумаем о крепеже
Открутив болты / гайки, не стоит бросать их на землю, чтобы они собирали песок. Складываем их в чистое сухое место (болты можно поставить вертикально резьбой вверх).
Нужно ли смазывать болты / шпильки? Существуют различные точки зрения на этот счет, но ответ скорее отрицательный. Проблемы с откручиванием впоследствии обычно возникают из-за перетянутого крепежа, а не коррозии, а как раз смазанный крепеж проще перетянуть даже с применением динамометрического ключа. Так что стоит лишь ограничиться очисткой резьбового соединения, но если вы принципиально за смазку – то хотя бы пусть ее будет минимальное количество.
То же и со ступицей. Плохо снималось колесо? Можно очистить поверхность ступицы и диска, но смазывать поверхности не стоит.
Если центральное отверстие дисков больше, чем следует, должны применяться специальные переходные кольца. Также напомним, что под штампованные и литые диски могут использоваться разные по форме болты.
Теперь ставим колесо, убеждаемся, что отверстия на диске совпадают с отверстиями на ступице (хорошо, если позиционирование упрощают шпильки), а само колесо плотно прилегает к ступице. Далее дадим такой совет: начинать закручивать с верхнего болта или гайки, прижимая колесо снизу ногой – так меньше риска, что еще плохо прижатое колесо в процессе соскочит со своей позиции.
Болты / гайки рекомендуется затягивать не по порядку, по кругу, а крест-накрест (например, верхний-нижний-левый-правый), со старых времен сохранилась рекомендация проходить по крепежу несколько раз, постепенно увеличивая момент.
Основная протяжка осуществляется, когда колесо уже стоит на земле. При этом важно не переборщить с моментом. Как правило, в зависимости от марки и модели, это значение находится в пределах 80-140 Нм. Точно выдержать это условие можно с помощью динамометрического ключа. Его у вас нет? Используйте штатный балонный ключ или беритесь за вороток на ту же длину рычага – так вы с большой долей вероятности не перетянете крепеж.
В любом случае через 150-200 км стоит перепроверить крепление всех колес, особенно если стоят легкосплавные диски. Следуйте этому правилу при каждом снятии и установке колес, в том числе для ремонта. И проверяйте крепеж даже если автомобилем занимались специалисты.