Что нужно знать при покраске автомобиля

Покраска автомобиля — дело тонкое и необычайно ответственное. Одна неосторожность, и машина будет выглядеть совсем не так, как надеялся ее хозяин. Для того чтобы не попасть впросак, следует знать и соблюдать несколько очень важных правил о том, как правильно красить автомобиль. Итак, поехали!

1. Совместимость

При выполнении кузовного ремонта необходимо помнить, что каждый наносимый материал обязательно должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Лучше всего использовать при работах материалы, произведенные одной компанией. Особенно это касается красок и лаков. Абсолютно каждый производитель таких материалов дает полную информацию о совместимости покрытий.

2. Долой все лишнее

При покраске следует заблаговременно избавить кузов авто от всего, что окрашивать не нужно. Наиболее очевидный повод для этого – возможность повреждения таких элементов. Речь идет в первую очередь об эмблемах, дверных ручках, резиновых уплотнителях, молдингах и прочих элементах. Если снять их невозможно или нецелесообразно, тщательно защищаем такие места при помощи скотча. Для резиновых уплотнителей на стеклах производятся специальные защитные ленты. Они состоят из мягкого и жесткого элемента для обеспечения многоуровневой защиты, в том числе и при шлифовании поверхности.

3. Грунт по вкусу

Для грунтования стараемся брать материал под цвет краски. Такой подход позволит обеспечить хорошее покрытие грунта краской. Грунт не будет просвечиваться, а при образовании сколов краски, они будут уже не так заметны. Обычные грунты-наполнители могут тонироваться акриловыми красками. Кстати, правильный подбор грунтовки также позволит сэкономить краску.

4. Размер имеет значение

Когда поверхность кузова авто шлифуется под покраску, ни в коем случае нельзя использовать слишком мелкую шкурку. Лучше всего взять P500 при сухом шлифовании и P800 при мокром. Однако, не следует брать шкурку мельче P1000. Если использовать слишком маленькие риски, то впоследствии краска может отлетать. Произойдет это потому, что глубина проемов, оставленная шкуркой при шлифовании, будет недостаточной для обеспечения сцепления красящего материала и поверхности. При правильном подходе можно спасти автомобиль, даже есть он попал под ливень из гудрона.

5. Слив воды

Перед тем, как браться за покраску автомобиля, не забываем осуществить слив воды из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то очень скоро влага и масло могут попасть лакокрасочный слой, спровоцировав в нем дефект покрытия.

6. Пыль есть враг

Перед началом покраски стоит по максимуму избавиться от пыли. Удалять пыль следует не только с поверхности автомобиля, но также со своей одежды, обуви, пульверизатора и воздушного шланга. Используем для этого сжатый воздух и очищаем все очень тщательно!

7. За один раз только мыши плодятся

Не следует пытаться за один раз перекрыть абсолютно всю поверхность кузова. Наносить краску следует в несколько слоев. Помним о том, что очень толстый слой краски вреден, так как впоследствии он может стать причиной образования подтеков. А при правильной покраске можно превратить машину в произведение искусства.

Окрашивая каждую деталь, помним о краях и уделяем им особенное внимание. Очень часто в таких местах краска оказывается слишком тонкой и быстро протирается при последующей полировке.

Некоторые автомобилисты предпочитают не обращаться в автосервис, а решать свои автомобильные проблемы самостоятельно. 30 сумасшедших идей от умельцев, которые не стали тратиться на автосервис специально для наших читателей.

Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!

Источник

Царапины, вмятины и потертости – это не просто косметические дефекты: в них с легкостью проникают пыль и губительная для металла влага, а там и до коррозии недалеко. На фоне такой перспективы решение обновить потрескавшееся лакокрасочное покрытие выглядит вполне рациональным. С чего начать и куда обратиться? А может, попытать счастья самому?

Покраска занимает лишь 10 % времени, остальное уходит на подготовительные процедуры

Автомобили красят, чтобы:

обновить внешний вид;
устранить следы коррозии;
полностью изменить цвет, например, после ДТП;
убрать следы локальных аварий: слой краски наносят на крыло, дверь или другие проблемные участки.

Лакокрасочное покрытие выполняет двойную функцию: защищает металл от коррозии и придает поверхности эстетический внешний вид. Участки, заново покрытые таким слоем, больше не подвержены воздействию влаги, ультрафиолета, растворителей, солей, топлива и других агрессивных частиц. Они выглядят красиво только при условии правильного нанесения.

Как выбрать краску?

В состав краски для авто входят пигмент, от которого зависит цвет, растворитель для получения нужной консистенции и связующий компонент. Последний отвечает за равномерность нанесения, придает слою стойкость и глянцевый блеск.

Выбрать можно одну из разновидностей автоэмалей:

Акриловая. Среди ее преимуществ – прочность, однородность покрытия и устойчивость к агрессивным воздействиям. Высыхает быстро, к тому же благодаря эстетичному блеску позволяет сэкономить на лаке. Из-за слабой кроющей способности наносить акрил необходимо в несколько слоев.

Акриловая автоэмаль изготавливается на основе синтетических смол и образует устойчивое к повреждениям покрытие

Однокомпонентная алкидная автоэмаль. Недорогое решение. Автоэмаль отличается простотой нанесения, прочностью, устойчивостью к ультрафиолету, химическим реагентам, перепадам температур. Обладает приятным для глаз блеском. Из недостатков – длительный период высыхания и необходимость добавлять отвердитель во время покраски.
Нитроэмаль. Высыхает быстро за счет испарения нитрорастворителя в условиях окружающей среды. Без дополнительного слоя защитного лака не создает достаточной механической прочности. Нитроэмаль уступает другим покрытиям, поскольку быстро блекнет. Подходит для локального окрашивания ограниченных участков с последующей полировкой.

На рынке есть и другие варианты красок:

Глифталевая. Образует прочную блестящую пленку, но требует сушки при температуре +20–25 °С. Полное затвердевание происходит спустя 15–30 суток. Ускорить этот процесс помогает сушка при +60–80 °С. Работать с таким веществом непросто из-за его чувствительности к изменениям температуры.
Порошковая. Наносится с помощью профессионального оборудования, высыхает быстро, образует сверхпрочное покрытие. Подходит для окрашивания кузова, салона, отдельных деталей, в том числе стеклянных и пластиковых. Отличается экологической и пожарной безопасностью, представлена богатым разнообразием цветов и оттенков, включая матовые, глянцевые, металлик.
На водной основе. Эта разновидность представлена на рынке всего несколько лет. Главные преимущества: экологичность ввиду отсутствия вредных растворителей и высокая укрывистость поверхности за счет мелких размеров частиц пигмента. Благодаря хорошей адгезии наносить ее можно даже поверх старой краски. Недостаток – длительное высыхание из-за медленного испарения воды.

Для покраски понадобится набор инструментов. Прожектор пригодится не только как источник света. Он потребуется для прогрева окрашенных деталей. С помощью виниловой насадки на дрель нужно счистить коррозию и старое покрытие, снять молдинги и наклейки строительным феном. Для нанесения жидкой шпатлевки, грунтовки, краски и лака понадобится малярный пистолет, а к нему – малярная маска. Краскопульт также необходимо оснастить компрессором.

Во время покраски автомобиля курить строго запрещено!

6 этапов покраски

1. Подготовка

С поверхности удаляют загрязнения и следы ржавчины, после чего обезжиривают ее спиртовым раствором, ацетоном или растворителем. При покраске всего кузова демонтируют передний и задний бамперы, антенны, декоративную решетку радиатора, наружную светотехнику. Удалить старое лакокрасочное покрытие можно химическим или механическим способом (болгаркой, электродрелью или специальным составом).

Подготовка автомобиля бывает капитальной, частичной или точечной в зависимости от его состояния

2. Шпатлевание

Выполняют, если на поверхности заметны неровности. Шпатлевку смешивают с отвердителем и наносят в несколько слоев. Каждый из них (его толщина 1–2 мм) сохнет около 40 минут при температуре +20 °С.

3. Шлифование

Шлифуют поверхность на сухую, без смачивания, при помощи наждачной бумаги и плоского твердого шлифовального бруска.

4. Грунтовка

Перед нанесением грунтовки поверхность обезжиривают, а на колеса накидывают чехлы. Грунтовка наносится в 2–3 слоя с промежуточным просыханием. Поверхность повторно обдувают и обезжиривают, чтобы избавиться от пылинок и сформировать стойкое антикоррозийное покрытие.

5. Покраска

Краску наносят горизонтальными движениями сверху вниз. Начинают с крыши. Покрасочный пистолет держат на расстоянии 15–25 см от поверхности. Каждый слой должен сохнуть минимум 20 минут. После покраски следует финальная сушка (24–36 часов), а затем – исправление дефектов, если таковые обнаружатся.

В покраске автомобиля нет мелочей: даже неправильно подобранный пульверизатор может свести на нет все усилия

6. Полировка

Поверхность обрабатывают полировальной машинкой, используя специальную абразивную пасту.

Красить автомобиль можно только в просторном гараже. С каждой стороны от машины должно оставаться по два метра свободного пространства. Помещение нужно подготовить: удалить пыль и грязь, смочить пол водой, позаботиться о том, чтобы с потолка не сыпалась штукатурка или паутина. Если таких условий нет, лучше ничего не затевать!

Покраска транспортного средства – сложный и продолжительный процесс, в котором много нюансов. Парадокс в том, что нанесение краски занимает только 10 % времени, а остальное уходит на подготовку и сопутствующие процедуры.

Если опыта в покраске у вас нет, а работать предстоит не с профессиональным инструментом, а с подручными средствами, результат может оказаться непредсказуемым. Обратившись в надежный автосервис, вы ничем не рискуете: профессионалы знакомы с процессом и придерживаются технологии, поэтому результат всегда вызывает удовлетворения и никогда – разочарование.

Источник

Главное назначение лакокрасочного покрытия – защита металла кузова от влажности, агрессивной среды и химических соединений. Качественная покраска способна противостоять царапинам, сколам, мелким механическим повреждениям, в результате которых нередко образуются участки ржавчины.

Со временем лак и краска на автомобиле изнашиваются, теряют не только яркость и насыщенность оттенка, но и защитные свойства. Чтобы исправить это, можно перекрасить авто самостоятельно. С помощью нашей пошаговой инструкции и качественных расходников от магазина «Авто-тех» с задачей справится даже начинающий автолюбитель.

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

бампер;
передние, боковые и задние фонари;
зеркала;
пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
замки и ручки из дверей;
дворники;
номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Источник

Загрузить PDF

Покрытие автомобиля специальной краской и лаком существенно сложнее, чем покраска акриловой эмалью, в частности из-за того, что специальные краски более текучие. Эта статья рассказывает о том, как добиться идеальной блестящей поверхности при покраске вашего автомобиля.

Снимите или закройте бумагой и малярной лентой все окна и детали, которые не должны быть покрыты краской. Все части автомобиля, которые не должны быть одного цвета с кузовом, должны быть закрыты или сняты с автомобиля.
Вы можете воспользоваться растворителем или наждачной бумагой. Если старая краска держится хорошо, тогда вы можете ограничиться шлифовкой кузова наждачной бумагой Р360. Нужно шлифовать практически до голого металла.
Грунт должен быть нанесен на все поверхности, подготавливаемые под покраску. Дайте грунту высохнуть, прежде чем продолжать покраску.
Используя растворитель, обезжирьте и удалите грязь со всех окрашиваемых деталей.
Держите краскопульт на расстоянии 15-25 см от окрашиваемой поверхности. Плавными, равномерными движениями наносите краску, чтобы каждая следующая полоса перекрывала предыдущую наполовину. Прочитайте в инструкции к краске: сколько времени нужно, чтоб базовый слой краски высох. Просушите краску и приступайте к межслойной шлифовке.
Выполняя мокрую межслойную шлифовку, добейтесь равномерно матовой поверхности. При окрашивании в цвет металлик, не следует выполнять этот шаг, так как шлифовка может поднять алюминиевую пудру из толщи слоя краски.
Затем, хорошо просушите лак перед шлифовкой.
Отполируйте окрашенные детали, чтобы добиться идеальной блестящей поверхности.

Реклама

Советы

После того как первый, базовый слой краски высохнет, нанесите еще один. Старайтесь наносить несколько тонких слоев краски, чтобы избежать подтеков. Пользуйтесь этой техникой также при нанесении лака.
2-3 слоя краски должны обеспечить хорошее покрытие и ровный цветовой тон. Следует хорошо просушивать каждый слой, давать растворителю выветриться, это предотвратит проблемы с высыханием краски.
Используйте резиновый шлифовальный брусок. Он поможет равномерно распределять усилие на поверхности и предотвратит сквозное прошлифовывание слоя. Такие шлифовальные бруски можно найти в малярных магазинах или в магазинах инструментов.
Более высокое давление на краскопульте может помочь избежать подтеков и улучшить распыление лака.
Не достаточно просто мокнуть наждачную бумагу в воду. Размочите ее, погрузив воду на несколько минут.
«В процессе межслойной сушки происходит испарение растворителя из краски. Обычно выдерживают 5-10 минут между нанесением слоев. Когда краска начинает мутнеть, это значит что можно приступать к нанесению следующего слоя.
Если вы допустили ошибку, например, сделали подтек краски, вы всегда можете зашлифовать дефект и положить еще один слой краски.

Предупреждения

Пары двухкомпонентных красок очень ядовиты.
Не шлифуйте сухой наждачной бумагой или бумагой с крупными абразивными частицами. Мокрая шлифовка должна выполняться бумагой Р2000 и мельче. Таким образом, вы сможете избежать повреждения еще не отвердевшей поверхности краски и избавитесь от слишком глубокой шагрени.

Что вам понадобится

Тонкая наждачная бумага
Вода
Ведро
Шлифовальная машина
Полироль
Шпаклевка
Преобразователь ржавчины
Грунт
Грубая шпаклевка [для сквозных отверстий от ржавчины]
Источник очищенного сжатого воздуха [компрессор, подходящий для покраски]
Хороший краскопульт [HVLP]
Резиновые или латексные перчатки

Об этой статье

Эту страницу просматривали 9981 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

Технология покраски автомобиля включает в себя несколько этапов, правил и действий, которые нужно выполнять последовательно, чтобы получить качественный результат. В предыдущих статьях я уже писал об основных этапах и приёмах подготовки и покраски автомобиля. В этой статье что-то повторяется, а также есть новые моменты, не затронуты ранее.

Этап подготовки очень важен и влияет на качество окраски.

Необходимо предварительно убрать пыль в помещении (см. статью “подготовка гаража к покраске автомобиля”). Кроме того, важно очистить шланг, соединяющий краскопульт с компрессором. Грязь с него может попасть на свежеокрашенную поверхность.

Перед покраской важно правильно настроить краскопульт и разбавить краску.

На процесс распыления влияет множество факторов. Даже если краскопульт настроен как надо, требуются определённые навыки, чтобы качественно покрасить кузов. Нужно знать, как держать, двигать, куда направлять покрасочный пистолет, а также когда нажимать и когда отпускать курок.

Удерживание краскопульта в правильном положении и на нужном расстоянии, на этапе обучения, требует концентрации, а с опытом нарабатывается навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Краскопульт нужно держать так, чтобы факел был перпендикулярен поверхности всё время. Расстояние должно быть 15–25 см от поверхности. Простой способ определить расстояние – красить на расстоянии ладони (см. рис).

Проход краскопульта делается свободным движением руки. Нажатие на курок должно осуществляться, когда пистолет находится вне окрашиваемой поверхности. На поверхность должен попадать уже сформированный факел. При окрашивании нескольких смежных деталей можно применять технику покраски, при которой в конце каждого прохода курок нужно отпускать. Этот момент рассмотрим в этой статье ниже.

Во время распыления курок удерживается полностью нажатым и краскопульт нужно двигать одним продолжительным движением до противоположного края кузовной панели. Далее курок отпускается, прекращая распыление краски, но движение краскопульта продолжается примерно на 5 см, после чего начинается движение в противоположную сторону, со смещением вниз на половину факела и нажатым полностью курком.

Краскопульт удерживается под правильным углом к поверхности, на правильном расстоянии и двигается с одинаковой скоростью. Для этого компрессор должен быть способен выдавать достаточно воздуха для одинакового потока краски при распылении. Если давление будет постоянно изменяться, то это повлияет на равномерности слоя краски, что будет особенно заметно при окрашивании красками «металлик» и «перламутр».

Никогда не нужно поворачивать покрасочный пистолет в конце прохода. Такой приём применяется только при покраске «переходом». Поворачивание краскопульта является причиной излишнего опыла.

Процесс покраски

Сложные области, такие как углы и края должны окрашиваться в первую очередь. Эти области лучше прокрашивать на более близком расстоянии (ближе на 3–5 см), чтобы уменьшить ширину факела. При приближении краскопульта к окрашиваемой поверхности, нужно им быстрее двигать, чтобы не возникло подтёков.

Когда окрашиваете выпуклые поверхности, пытайтесь удерживать покрасочный пистолет всегда перпендикулярно к поверхности. Краскопульт должен повторять все изгибы. Так лакокрасочное покрытие будет получаться равномерным по всей площади.

После окрашивания краёв и углов можно приступать к основной поверхности панелей автомобиля.

Каждый распылённый проход должен перекрываться последующим проходом на 50%. Это позволит краске равномерно распределиться по поверхности. Меньшее перекрытие может стать причиной появления видимых полос.

Рассмотрим процесс окрашивания вертикальной поверхности. Нужно начинать окрашивать с верхней части, нацеливая середину факела на край панели. То есть, дюза должна быть на одном уровне с верхним краем панели. Таким образом, часть краски от половины факела попадёт на маскировочную бумагу.

Второй проход делается в противоположном направлении, так, чтобы дюза была направлена на нижний край распылённой краски. Таким образом, 50% первого прохода перекрывается 50% последующего, а вторая часть факела уже красит новую, неокрашенную область.

Далее раз за разом продолжаются проходы, с отпускание на границах панелей курка и поэтапным опусканием краскопульта ниже. Последний проход должен будет сделан наполовину вне поверхности панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Подтёки могут образовываться на краях панелей, из-за наложения нескольких слоёв краски. Для этого и нужно отпускать курок перед границей панели, чтобы краска не попала на соседнюю панель. Отпускайте курок, когда дойдёте до зазора между панелями.

Отпускайте курок краскопульта в конце каждого прохода. Потом нажимайте снова на курок, когда начинаете новый проход с другого края панели. Это техника позволит избежать подтёков на краях панелей, минимизирует переопыл и сбережёт материалы.

Краскопульт должен быть в движении до того, как нажат курок и должен продолжать движение во время отпускания курка.

Если рассмотреть более подробно, то последовательность такова:

Начните проход за границами панели, нажмите курок краскопульта наполовину, чтобы шёл только воздух.
Когда краскопульт дошёл до края панели, нажмите курок полностью, чтобы краска начала распыляться.
Отпустите курок наполовину, чтобы краска перестала распыляться, когда краскопульт дошёл до другого края панели.
Продолжите движение ещё на 5 см и повторите последовательность.

Нажатие курка наполовину (когда выходит только воздух) исключает резкий «плевок» краски при полном нажатии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Лучше не заполнять краской или лаком бачок краскопульта полностью. Полный бачок сделает покрасочный пистолет тяжёлым и менее манёвренным. Это усложнит управление им и может отразиться на качестве покраски. К тому же возникает опасность случайно пролить краску или лак с бочка. Лучше заполнять бачок краскопульта на половину или 1/3 и, при необходимости, добавлять лакокрасочный материал.

Сколько слоёв наносить?

Количество слоёв зависит от цвета автомобиля и типа краски. Для двухкомпонентной краски, наносимой без лака, а также для самого лака обычно требуется 2–3 слоя с межслойной сушкой между ними. Некоторые слабоукрывистые цвета, а также «металлики» могут потребовать большего количества слоёв.

Сначала наносится связующий слой, который даёт хорошее основание для последующих слоёв и снижает вероятность возникновения подтёков. Это тонкий поверхностный слой. Лучше чтобы он оставался немного липким. Обычно его достаточно просушить в течение 1–2 минут. Далее наносятся полноценные мокрые слои.

Межслойная сушка

После нанесения каждого слоя нужно выжидать нужное количество времени для испарения растворителя. Если выждать мало времени, то растворитель останется в нижнем слое краски и после высыхания верхнего слоя начнёт выходить наружу, что приведёт к появлению дефектов.

Производители лакокрасочных материалов указывают необходимое время сушки при определённой температуре. Если окружающая температура ниже или плохая церкуляция воздуха в помещении, то время межслойной сушки нужно увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

Последовательность окрашивания должна быть всегда спланирована заранее.

Целью определённой последовательности является исключение опыла на поверхности и минимизация лишних, нежелательных движений во время покраски.

Как уже упоминалось выше, сначала нужно покрасить все края и углы.

Существует множество различных схем последовательностей автомобиля. В этой статье я приведу две часто применяемые схемы.

Большие по площади панели (крыша, капот, крышка багажника) нужно всегда красить целиком. Не оставляйте покрашенную половину на какое-то время. Иначе образуется опыл на подсохшей стороне и вторая половина в месте соединения с первой нормально не сольётся, образуя видимую полосу.

Популярна последовательность покраски всего кузова, когда в первую очередь окрашивается крыша со стойками, далее идёт передняя дверь, а дальше по кругу (см. рис). Некоторые открывают переднюю дверь, чтобы закончить, обойдя круг, рядом с ней. Таким образом, сухой опыл на подсохшую краску двери не попадает.

Для удобства покраски крыши можно воспользоваться какой-либо подставкой (небольшой скамейкой или табуреткой).

Иногда красят всю сторону машины целиком, перемещаясь вдоль всего кузова и делая длинные проходы краскопультом. То есть, весь бок красится как одна панель. В этом случае не приходится постоянно нажимать и отпускать курок в конце каждой панели и плёнка краски на всех панелях получается одинаковой толщины. Это быстрый и эффективный способ покраски автомобиля. Чтобы так красить пистолет настраивается на максимальную подачу краски. Размер помещения должен позволять свободно перемещаться вдоль машины, не спотыкаясь об какие-либо препятствия, так как краскопульт должен двигаться с одной скоростью. И, конечно же, нужен навык, чтобы так красить, ровно перекрывая половину одного прохода другим. Такой способ подойдёт не каждому и приведён, скорее, для ознакомления, чем для инструкции.

Неправильная техника распыления

Слишком узкий факел может привести к появлению полос при покраске «металликом».
Такую же проблему может дать расположение покрасочного пистолета под неправильным углом к поверхности.
Неправильное перекрытие проходов станет причиной неравномерности толщины плёнки краски, видимые полосы и подтёки.
Если расстояние от краскопульта до поверхности слишком маленькое, то скорость выдуваемого воздуха может влиять на свеженанесённую плёнку краски. Слишком близкое расстояние может стать причиной появления крупной шагрени (апельсиновой корки), подтёков и полос при окрашивании краской с эффектом «металлик».
Если дистанция слишком большая, то краска будет долетать до поверхности сухой, что может влиять даже на оттенок цвета. Большое расстояние, также, влияет на потерю лакокрасочного материала при покраске из-за переопыла.
Медленный разбавитель позволит варьировать расстояние покрасочного пистолета от поверхности, но может стать причиной подтёков, если красить слишком близко к поверхности.
Если пистолет поворачивать в конце окрасочного прохода, то это будет причиной неравномерной лакокрасочной плёнки и опыла по краям окрашенной панели. Кроме того, теряется 65% лакокрасочного материала.

Читайте также по теме:

Настройка краскопульта для покраски автомобиля
Какой краскопульт выбрать для покраски автомобиля?
Какой компрессор для покраски автомобиля выбрать?

Печатать статью

Источник

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Источник