Что обрабатывают антикором в автомобиле

Саморазрушение автомобиля от коррозии закладывается ещё на этапе проектирования. Но одни автопроизводители «дают» срок службы кузова около трёх лет, а другие — почти 12 лет. В чём разница? В используемом сплаве и правильной антикоррозийной обработке. Ведь кузов подвергается повышенным негативным воздействиям окружающей среды. 

Источник изображения

Зачем нужна антикоррозийная обработка автомобиля 

Автомобили, которые сошли с конвейера, уже обработаны от коррозии, поэтому владельцы новых машин считают это вполне достаточной защитой. А если машине несколько лет, на ней появились следы ржавчины, то многие думают, что в обработке уже нет смысла. Знакомые мысли? И в том, и в другом случае автовладельцы ошибаются. 

Значительные перепады температур, плохие дороги, агрессивные реагенты — всё это пагубно влияет на автомобиль. Больше всего страдает кузов и днище. Летящие с дороги камни и грязь оставляют микротрещины на лакокрасочном покрытии, оно начинает постепенно разрушаться. В итоге исчезает плёнка, которая защищает металл от прямого взаимодействия с кислородом, запускается процесс окисления, и металл начинает быстро ржаветь и гнить. 

Лакокрасочное покрытие автомобиля — основная защита от коррозии. Поэтому важно сохранять его целостным.

Что провоцирует коррозию

При интенсивной эксплуатации автомобиля на него действует множество негативных факторов, которые медленно разрушают покрытие. В зависимости от степени обработки авто (полная, частичная, узловых соединений) и типа самого покрытия первые признаки коррозии могут проявиться через 2–3 года или 5–8 лет. 

К основным негативным факторам относят:

• Царапины, сколы. Ветки около дорог, отлетающие камни из-под впереди идущего автомобиля, когти собак, случайные удары самокатом, мелкие ДТП и даже металлические замки, кнопки на одежде — от любой вещи можно получить как микротрещины, так и крупные сколы.

• Реагенты. Чтобы очистить зимние дороги ото льда и снега, их посыпают солью и различными химическими веществами. В процессе езды реагенты вместе с грязью попадают на кузов и начинают разъедать его. Особенно страдает днище, колёсные арки, пороги. Снизить вредное воздействие поможет регулярная мойка авто.

• Пыль, песок. Если на автомобиль насыпать песок, оставить на длительную стоянку, то ничего страшного не произойдёт. Но вот на скорости мелкие частицы начинают царапать кузов. В итоге страдают пороги, колёсные арки, крылья.

• Несоблюдение правил зимней мойки. Часть автовладельцев отказывается от мойки зимой из-за боязни, что автомобиль покроется ледяной коркой. Другие смывают грязь с кузова, но забывают про колёсные арки, пороги. Третьи включают такой напор воды, что с автомобиля начинает слетать краска. 

Важно учитывать и автопроизводителя. Качество заводского антикора зависит от модели авто. Часто производители экономят: наносят тонкий слой, производят обработку частично. Например, у Daewoo, Kia и прочих моделей проблемы могут возникнуть уже через 2–3 года, а иногда и через год. Всё зависит от интенсивности эксплуатации и мест хранения авто. А вот у BMW, Volvo, Audi до сквозной коррозии может пройти более 12 лет. 

Неблагоприятно влияет различный тюнинг, когда используют накладные элементы. Под них забивается грязь, песок, соль. А чтобы полностью их удалить, нужно снимать накладки, что делают не все автовладельцы.

Когда проводить обработку от коррозии

Чтобы быть уверенным в качестве обработки, рекомендуем проверить состояние антикора сразу после покупки автомобиля. 

• При приобретении авто на вторичном рынке учитывайте, что неизвестно как эксплуатировали автомобиль, как за ним ухаживали. Особенно опасно покупать машины старше 10 лет. Почему? Об этом мы рассказывали в статье «Автомобиль старше 10 лет: быть или не быть».

• Если купили новую машину, качество — на совести производителя. Но оно не всегда хорошее. Ведь антикор наносят до окраски авто, при этом закрывают все технологические отверстия заглушками. В итоге остаются необработанные места.

В мастерских у дилера работы поставлены на поток, поэтому качественная обработка всегда под вопросом: какое количество слоёв антикора нанесли, каким было время на полное высыхание — всё это неизвестно. 

Проводить обработку лучше каждые 2–3 года, ведь покрытие изнашивается, трескается. Часто сверху автомобиль находится в отличном состоянии, а днище уже начало гнить.

Обязательно нужно провести обработку, если:

• Появились первые признаки коррозии. На лонжеронах, колёсных арках, порогах заметны следы ржавчины или отлетевшая краска.

• Меняли кузовные элементы. Это нарушает целостность защитного покрытия.

• Вы интенсивно эксплуатируете автомобиль, храните на улице под солнечными лучами. Со временем происходит саморазрушение антикора.

• Было ДТП. Даже небольшие повреждения приводят к развитию коррозии. Любая царапина — это риск получить сквозную дырку в кузове со временем.

С 2021 года нанесение антикора на автомобили, которые продают в салоне, обязательно. Но его качество будет отличаться в зависимости от производителя. 

Какие места наиболее подвержены коррозии

Особое внимание стоит уделять:

• Сварным швам. Их рекомендуется обрабатывать с двух сторон. В них всегда есть поры, хотя визуально они воспринимаются цельными. Под действием воды, кислорода, конденсата происходит их разрушение.

• Двери. Их разрушение начинается с нижней части, где расположены дренажные отверстия. Внутри скапливается влага, снаружи — грязь, что провоцирует коррозию. Наиболее опасны эти процессы для двери водителя.

• Багажник. С крыши грязь и вода во время движения падают на багажник. В итоге страдает кромка, ручка, пространство около стоп-сигналов и шильдов. 

• Капот. Он принимает на себя удары от мелких камней, песка. Из-за этого образуются сколы. Часто повреждения появляются около пластиковых элементов, бампера.

Ещё одно проблемное место — стыки между элементами: дверью и молдингом, около уплотнительных резинок, декоративных накладок. В них забивается песок, грязь, что разрушает лакокрасочное покрытие, из-за чего и начинается коррозия.

Способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Есть несколько способов обработки кузова для сохранения лакокрасочного покрытия: 

• Жидкий пластик. Так называют средства, которые наносят на кузов. Они образуют защитную полимерную плёнку. Жидким пластиком чаще всего обрабатывают арки колёс: они особенно страдают от влаги и грязи. 

• Оцинковка. Хорошо защищает металл кузова автомобиля от коррозии. Её наносят на заводе. Технология высокого качества у европейских производителей: Volkswagen, Audi, Skoda, Volvo, Ford, Mercedes, BMW и других. Такая оцинковка может держаться до 50 лет! Автомобили Honda, Toyota CR-V и некоторых других марок оцинкованы частично (пороги, крылья, днище). Российские и китайские производители добавляют цинк в грунтовку.

• Барьерная защита. Чтобы защитить особо страдающие части кузова, применяют пластиковые элементы и накладки: подкрылки, локеры.

• Плёнка. Перетяжка кузова специальной плёнкой — эффективный способ защиты. Плёнка полностью прозрачная, продержится на кузове 2–3 года. Затем её нужно наносить повторно.

• Покрытие керамикой. Состав из керамики и жидкого стекла наносят на автомобиль для повышения прочности и устойчивости к повреждениям. Дополнительный эффект — машина становится «как новая». Такая обработка стоит недёшево, но её преимущества очевидны:

• максимальная защита кузова от механических и погодных воздействий;

• улучшение внешнего вида;

• простой уход без затрат на обновление покрытия. 

А можно проводить обработку воском после мойки авто. Он образует плёнку, которая будет отталкивать мелкие частицы. Но через 2–3 мойки состав нужно будет наносить снова. При этом не помешает детейлинг авто, который позволит не только обновить внешний вид, но и исключить мелкие царапины, сколы.

Способы защиты днища автомобиля от коррозии

На рынке представлены разные антикоррозийные составы. Они классифицируются по сфере применения и типу действующего вещества. Подбирать средство нужно исходя из того, какой участок днища нужно обработать.

Источник изображения

1. Масляная основа. Масло легко проникает во все неровности, швы, сколы, царапины и полностью заполняет их. На поверхности образуется плёнка, которая не пропускает воздух и консервирует металл. У таких средств высокая пластичность, но от механических воздействий они не защитят. Лучше всего подходят для обработки скрытых полостей кузова, дверей, усилителей. Самое известное средство этого типа — Мовиль. Недостаток — сверху нанести другой антикор не получится: слишком низкая адгезия.

2. Парафиновая (восковая) основа. Свойства таких средств примерно такие же, что и у масляных. При этом они более вязкие и густые. Используют также для скрытых полостей. Часто такие средства наносят прямо по ржавчине. Коррозия значительно замедляется, потому что воздух перестаёт поступать к повреждённому участку. Рекомендуем следить за местами, где была коррозия, так как она продолжает разрушать кузов.

3. Битумная основа. Антикоррозийная мастика — это смесь битума и смолы, в которую добавляют каучук или резину. Такая мастика превращается в прочную устойчивую корку. Но при этом она сохраняет небольшую пластичность и выдерживает деформации кузова, не трескается и не отслаивается. Битумная мастика подходит для обработки наружных элементов днища. Её наносят толстым слоем, поэтому она хорошо защищает от ударов камней. Не подходит для подвижных элементов и соединений. Недостаток — со временем расслаивается, трескается, что может спровоцировать появление коррозии.

4. ПВХ и каучуковая основа. Такие средства похожи на битумные, но они более прочные и меньше растрескиваются со временем. Применяют составы чаще всего в заводских условиях, так как технология нанесения достаточно сложная и требует специального оборудования, высоких температур.

5. Полимерная основа. Жидкие средства на полимерной основе используют для гидроизоляции. При нанесении они изолируют металлическую поверхность от контактов с окружающей средой. Но такой материал остаётся липким даже после высыхания, на него налипает пыль и грязь. Получается не очень красиво, но защита становится более прочной.

В целом, все антикоррозийные средства нужны, чтобы создать барьер между металлом и внешней средой. Они служат защитой и могут замедлить распространение коррозии. Но если ржавчина уже распространилась, избавиться от неё полностью такими средствами не получится.

Самостоятельная обработка от коррозии

Источник изображения

Антикоррозийные средства можно нанести самому с помощью пистолета для распыления, кисти или валика. Если распылителя нет, есть другой вариант: средства в аэрозольных баллончиках. Кистью можно промазывать сварные швы, стыки и участки, где нужна точечная обработка.

Несколько советов:

• Перед началом работ отмойте днище автомобиля от грязи, просушите и удалите всю ржавчину. 

• Начинайте обработку с внутренних поверхностей порогов, крыльев, дверей. Затем переходите к самому днищу. После высыхания нанесите второй слой и снова хорошо просушите.

• Обработанный автомобиль вымойте с шампунем, чтобы удалить остатки масла с кузова и стёкол.

• Можно обработать и пол в салоне. Для этого лучше использовать кисть, чтобы средство не попадало на детали интерьера.

• Проверять состояние покрытия желательно раз в год, лучше весной. При необходимости его следует обновлять.

• Не забывайте, что кислоты, смолы, масла, которые входят в состав антикора, токсичны. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе. Если средство попало на кожу, необходимо быстро смыть его, как указано в инструкции.

• Помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться. Если средство нужно нагревать, будьте аккуратны: оно может воспламениться.

При этом не обязательно обращаться в специализированный сервис. Есть антикоры, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Рассмотрим несколько моделей:

• Для днища.

• Anticor Spray 9919 от Mannol. В его основе — битум, поэтому обеспечивается защита от реагентов, камней. Средство при проверке на приборе «Удар-Тестер» показало хорошие результаты. Работает даже в условиях сибирской зимы. Но средство недолговечное.

• Антикор WEICON Zink Spray от UMP. Образует плотное и прочное покрытие, которое устойчиво к агрессивному воздействию. Но не работает по ржавчине.

• Антикор аэрозольный BODY 950 от BODY. Спрей на основе смол. Эластичное покрытие можно нанести под краску. Выдерживает удары гравия.

• Для скрытых полостей.

• KERRY Мовиль KR-948-1 с цинком. Маслянистая основа защищает от влаги и солей, а цинк — от электрохимического воздействия. Однако средство быстро смывается.

• RUSEFF Мовиль. Входящие в состав цинк и смола защищают пороги, двери и прочие элементы от влаги. Не требует предварительной обработки поверхности перед нанесением.

• Антикор Clear Oil от Defender. В основе — минеральное масло, которое проникает к металлу через ржавчину и защищает от дальнейшего разрушения. 

• Для арок.

• Поликомпласт «Кордон». В состав входит смола, битум, ингибиторы против коррозии и другие компоненты, которые создают надёжный защитный слой. Работает от –50°С до +100°С.

• Антикор 3TON. В составе — резина и битум, что создаёт прочное покрытие. Выдерживает до –40°С. 

• PRIM «Жидкие подкрылки». Средство служит до 12 лет. Но качество покрытия зависит от состояния поверхности. Наносится с помощью пистолета.

Какую обработку выбрать: самостоятельную или профессиональную? По возможности лучше делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. Там есть всё необходимое оборудование и мастера с опытом, которые сделают работы быстро и качественно.

Они помогут подобрать антикор с учётом возраста вашего авто, его состояния, определят начинающиеся проблемы. При необходимости специалисты предложат сочетание нескольких типов покрытий на одной детали. Например, закрытые элементы и детали обработать жидким антикором, а открытые — битумной мастикой, а сверху добавить ещё восковой или масляный состав.

Только своевременная защита автомобиля поможет продлить срок службы и сохранит его на долгие годы.

Что такие антикоррозийная обработка?

Антикоррозийная обработка автомобиля – нанесение на уязвимые конструктивные, кузовные элементы составов, блокирующих или, как минимум, замедляющих окислительные процессы, происходящие при контакте металла с внешней средой, влагой, реагентами. Стоимость антикоррозийной обработки невысока, но пользу сложно переоценить, в особенности, если эксплуатация ведется в регионах со сложным климатом, регулярными осадками, стабильно повышенной влажностью, в населенных пунктах, где коммунальные службы обильно посыпают дворы и улицы смесью из песка и соли, контакт с которой провоцирует быстрое появление выраженных очагов ржавчины, вплоть до сквозных.

Антикоррозийная обработка: необходима ли она?

Плюсы и минусы антикоррозийной обработки

Наверное, не стоит говорить о необходимости дополнительной антикоррозийной защиты в наших условиях. Соль, влага, перепады температур — даже относительно свежий автомобиль постоянно находится под угрозой появления «рыжей чумы». Однако и неграмотная обработка кузова способна натворить бед.

 
Мы встретились с Игорем Сосновым, специалистом в области антикоррозионной защиты и директором специализированной СТО, чтобы поговорить о технологии обработки автомобиля антикоррозионными материалами.

— Лучше всего проводить антикоррозийную обработку кузова в качестве превентивной меры, — говорит Игорь, — когда машина не видела наших зим, когда нигде нет ржавчины… В таком случае в ближайшие после «антикора» годы под машину практически можно даже не заглядывать — с кузовом все будет отлично. Хотя, конечно, во многом это зависит от производителя. Но если не обработать — все быстро покрывается ржавчиной. Имейте в виду, что новые машины на заводе обрабатывают слабо, производители экономят: металл тоньше, защитных материалов меньше. К нам приезжали машины после трехлетней эксплуатации — и уже со ржавчиной!

По словам Игоря, в любом случае защиты рамы на стареньком автомобиле хватает на 2-3 года эксплуатации. Даже в случае пескоструйной обработки и последующего качественного «антикора»! Поэтому в нашем случае после беседы специалистов с владельцем решено небольшие очаги зачистить щеткой, сверху нанести препарат, замедляющий процесс развития коррозии, а после провести обработку основным антикоррозийным материалом.

Так происходит мойка и покрытие днища и арок химическим препаратом, помогающим смыть старую мастику. Данная процедура проводится исключительно горячей водой, потому что холодная работает не так эффективно.

Все завальцовки, водостоки, крепления, кромки дверей капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Его срок службы — около двух лет, после чего специалисты рекомендуют обновлять покрытие. Многие СТО этим пренебрегают, пропуская данный этап обработки кузова.

Обрабатываются все скрытые полости по периметру автомобиля. Есть несколько насадок, распыляющих состав под углом и на 360 градусов. Оборудование на СТО — безвоздушного распыления с давлением 260 атмосфер.

— Не везде есть все необходимые технологические отверстия для обработки скрытых полостей, приходится сверлить дополнительные, — замечает Игорь Соснов. — Все зависит от конкретной модели — к каждой у нас индивидуальный подход. Но новые автомобили на гарантии мы не сверлим, ведь дилер из-за этого может запросто снять клиента с гарантии. В этом случае рекомендуем после окончания срока дилерской гарантии приехать вновь для обработки скрытых полостей.

Проводится подготовка к обработке днища и колесных арок. Мастер обдувает поверхности сжатым воздухом, снимая остатки старой мастики, пыль и остатки влаги. Удивительно, но сильной коррозии на этом Opel, за исключением небольших проблем с рамой, практически нет.

— Если машина б/у, то рекомендуется перед основным материалом наносить грунтовочный слой, особенно на стыках, — рассказывает специалист. — Далее снаружи наносим специальный препарат на восково-битумной основе с высоким сухим остатком. Был у нас еще один материал, но мы остановились на этом, хоть он и несколько дороже. Этот препарат полностью никогда не высыхает, не твердеет, не крошится, в нем не появляются трещины. Срок его службы составляет не менее 10 лет. Резкого запаха, что немаловажно, нет, грязь к мастике не прилипает. Наносится только на горячую — на СТО должна быть специальная линия подогрева. По опыту работы можем сказать, что это наиболее эффективный вариант.

Специалисты утверждают, что с того момента, как материал становится жестким, можно считать, что кузов автомобиля не защищен. Возникают микротрещины, под покрытие проникает конденсат — ситуация с защитой кузова становится еще хуже, чем до обработки. Поэтому материал должен быть качественным.

— Материалов на рынке огромное количество. Есть шумопоглощающие составы, помогающие несколько уменьшить шум со стороны колесных арок. Есть консерванты коррозии, преобразователи, материалы для скрытых полостей, защиты двигателя, коробки, подвески и трубок кондиционера, различные быстросохнущие воски. Но если финансы не позволяют обратиться на специализированную СТО, можно защитить автомобиль отработкой — это лучше, чем вообще ничего не делать. Сколько времени занимает обработка кузова? На СТО поточный метод: одна машина на мойке, другая на сушке, третья на обработке. В любом случае мы берем машину на целый день — у нас она с восьми утра и до пяти вечера. Одна машина в деле не менее трех-четырех часов.

Что касается стоимости, то комплексная обработка рамного внедорожника стоит около 250 долларов, для обычного легкового автомобиля цены в городе в среднем варьируются в пределах 150-200 долларов.

— После того как машина прошла антикоррозийную обработку, выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния кузова того или иного автомобиля. Клиентам рекомендуется проходить периодичное обслуживание. Для машин до трех лет владельцам советуем приезжать раз в два года, от трех лет — раз в год. Лучше всего делать это весной, так как в обслуживание входит мойка днища, которое после зимы все в соли. Если обнаруживаются проблемные места или, к примеру, владелец неаккуратно съехал с бордюра, стерев покрытие, — все это устраняется. Стоимость — около 300-400 тысяч вместе с мойкой.

Почему ржавеет днище и чем это опасно

Кузов автомобиля неизбежно сталкивается со внешней средой. Из-под колес других автомобилей летят камни, днище постоянно контактирует с водой, пылью, грязью и песком. Зимой к этому добавляются реагенты, которыми обрабатывают дороги.

Защищать кузов от негативного влияния призвано лакокрасочное покрытие и заводской антикор (есть на большинстве современных автомобилей). Но в результате постоянного взаимодействия кузова с внешней средой слой защитного покрытия постепенно стираются. В результате оголенные участки металла постоянно взаимодействуют с кислородом, водой и солями. Со временем это приводит к разрушению металла.

На элементах кузова, сделанных из стали, заметить результаты такого процесса можно по рыжим пятнам. Поначалу ржавчина может выглядеть безобидно — как небольшой налет. Причем характерный рыжий цвет появляется не всегда. Например, детали из алюминия корродируют иначе — появляются видимые расслоения и рытвины.

Если пустить процесс на самотек, можно столкнуться с весьма серьезными и неприятными последствиями. Ведь ржавчина — это не просто ухудшение внешнего вида и эстетической красоты кузова. Металл начинает разрушаться, вместе с этим теряет свои свойства.

Кузов автомобиля становится менее прочным, жесткость постепенно теряется. Вместе с этим ухудшается безопасность. В случае аварии машина с гнилым кузовом просто не сможет должным образом защитить пассажиров и водителя, ее детали будут буквально рассыпаться.

Поэтому за состоянием кузова важно следить. Это касается даже новых автомобилей, у которых в большинстве случаев есть заводское антикоррозийное покрытие. Обычно производители дают гарантию от сквозной коррозии кузова на срок от 6 до 12 лет. А иногда и того меньше. Например, «Тойота» дает трехлетнюю гарантию от сквозной коррозии на обычные автомобили и всего один год на машины с кузовом пикап. Причем надо иметь в виду, что сквозная коррозия — это не просто рыжики на поверхности, это самые настоящие дыры в кузовных элементах.

Конечно, мало кому хотелось бы ездить на машине с дырявым кузовом, даже если ей десять и более лет. Поэтому многие задумываются о дополнительной антикоррозийной обработке автомобиля. Она защитит кузовной металл от преждевременного разрушения.

Даже если вы не планируете ездить на автомобиле долго, антикор днища будет дополнительным плюсом при продаже машины следующему владельцу.

Что нужно для обработки днища автомобиля от коррозии

Если вы решили самостоятельно сделать антикоррозийную обработку днища, нужно подготовиться заранее и учесть несколько моментов. Процесс состоит из следующих основных этапов:

• Мойка и сушка днища.

• Подготовка к нанесению состава.

• Обработка антикором.

Для начала нужно подумать, где вы будете заниматься этой процедурой. Обработка днища автомобиля возможна только с помощью подъемника или ямы. Обычным домкратом тут не обойтись, вам нужен свободный доступ ко всей нижней части машины. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось либо была установлена эффективная система вентиляции.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия кузов автомобиля надо подготовить: помыть и очистить его от грязи, высушить, удалить старую ржавчину. То есть в идеале понадобится мойка высокого давления и автомобильная химия (шампунь). Для сушки кузова используется фен или тепловая пушка. Можно обойтись и без них, но тогда процесс займет больше времени.

Для удаления ржавчины подойдет металлическая щетка или шлифовальная машина («болгарка»). В труднодоступных местах можно воспользоваться отверткой или шпателем. Плюс на этом этапе понадобится преобразователь ржавчины, чистая ветошь, кисть для нанесения, а также малярный скотч и полиэтилен, чтобы прикрыть кузовные панели. Также рекомендуется купить автомобильный герметик.

Дальше вам остается решить, чем именно обработать днище автомобиля. Существует немалое количество антикоррозионных составов. Лучше не экономить и выбирать решения от проверенных брендов, по которым уже есть отзывы или опыт использования.

Плюс надо купить инструменты для нанесения состава: кисть и распылитель (для баллончиков аэрозольного типа он не нужен).

Как подготовить машину к обработке антикором

Перед обработкой вам нужно запастись всем необходимым инвентарем и найти подходящее место. Скорее всего, это будет гараж с ямой. В таком случае для лучшей вентиляции ворота обязательно должны быть открыты. Наносить антикор для авто лучше в теплую и сухую погоду, в помещении не должно быть влажно.

Важно не забывать о безопасности. Поскольку вы работаете с автомобильной химией, необходимо использовать перчатки, защитные очки и респиратор. Дополнительно можно приобрести одноразовый защитный костюм.

Перед обработкой придется снять некоторые детали. Обычно это колеса, подкрылки колесных арок и прочие пластиковые элементы. В большинстве случаев нужно снять или приопустить глушитель, так как выпускная система частично перекрывает доступ снизу. Тут все зависит от вашего автомобиля, но общий смысл такой — нужно получить свободный доступ ко всему днищу автомобиля, чтобы эффективно его обработать.

В идеале днище и внутренние полости кузова сначала нужно помыть. Затем все поверхности хорошо высушить, чтобы нигде не оставалось воды. Для этого используют тепловые пушки, фены и автомобильные компрессоры. Если нет возможности помыть днище, просто постарайтесь максимально очистить его от грязи с помощью щеток и тряпок.

Затем нужно зачистить все ржавые места, где металл уже поврежден. Для этого используются металлические щетки либо «болгарка» с насадками. Удалять очаги коррозии лучше максимально тщательно. От этого будет зависеть, как состав ляжет на поверхность и насколько хорошо будет держаться в будущем.

После очистки на днище наносится преобразователь ржавчины. Далее надо подождать какое-то время и дать ему высохнуть. Затем рекомендуется внимательно осмотреть все поверхности. В идеале металл должен быть белого цвета, без черных точек. Если ржавчина осталась, нужно пройтись преобразователем повторно (возможно, в несколько этапов, все зависит от уровня повреждений).

После очистки днища от ржавчины на него наносится грунт. Это делается, чтобы получить хорошую адгезию — то есть сцепление металла кузова с антикоррозийным составом. Для дополнительной защиты можно нанести грунт в два слоя.

Еще рекомендуется пройтись герметиком по сварным швам, стыкам панелей и прочим соединениям. Он нужен для дополнительной защиты от коррозии, чтобы влага не накапливалась в мелких щелях.

Перед нанесением самого антикора защитите детали снизу: тормозные механизмы, пластиковые и резиновые детали, различные датчики и разъемы. Одним словом, все, что не должно быть покрыто антикоррозийным составом. Также можно закрыть весь кузов автомобиля укрывной пленкой, а снизу закрепить ее малярным скотчем. Так вы точно ничего не испачкаете.

Как и чем обработать днище автомобиля

Далее на днище наносятся антикоррозийные составы. Они бывают нескольких видов:

• Антикор на масляной основе используется в основном для обработки внутренних полостей кузова. Он хорошо проникает в труднодоступные места и покрывает поверхность защитной пленкой. Но стойкость к внешним воздействиям у него невысокая, поэтому для обработки наружных частей он подходит не так хорошо.

• Антикоры на восковой (парафиновой) основе более густые, но, по сути, похожи на масляные. Они лучшим образом подходят для обработки внутренних полостей.

• Антикоры на битумной основе устойчивы к внешним воздействиям и повреждениям. Их еще часто называют мастикой для днища автомобиля. После нанесения такие составы твердеют, образуют своеобразную защитную корку. Они хорошо подходят для обработки внешних поверхностей днища.

Это основные виды антикора, наиболее часто используемые при обработке. Также существуют и другие виды, например, составы на основе поливинилхлорида (ПВХ).

Наиболее удобны для самостоятельной обработки антикоры в металлических баллончиках. Их нужно просто равномерно распылить по поверхности. Для баллончиков аэрозольного типа дополнительных приспособлений не потребуется, для других видов нужен будет распылительный пистолет или краскопульт.

Есть разные мнения насчет того, что следует обрабатывать сначала — внутренние полости либо само днище. Для внутренней обработки лучше всего подходят составы на масляной или восковой основе. Наносить их можно с помощью распылительного пистолета.

Поскольку эти составы жидкие, после обработки какое-то их количество неизбежно будет вытекать из полостей. Это может помешать дальнейшему нанесению битумного состава на днище. Поэтому нужно либо подождать и тщательно вытереть все излишки, либо оставить эту процедуру на потом, начав с обработки внешних поверхностей.

Само днище должно быть полностью обработано антикоррозионным составом. Для этого с помощью распылителя равномерно нанесите его по всей поверхности. Труднодоступные места можно обработать с помощью кисти.

После того как все высохнет, можно снимать защитную пленку с кузова и ставить все снятые детали на место. Срок службы антикора зависит от состава и указан производителем на упаковке.

Если не хотите самостоятельно наносить антикоррозионную защиту, всегда можно обратиться в специализированные сервисы. Стоимость услуг зависит от региона и размеров вашего автомобиля. В среднем полная обработка днища стоит от 10 до 35 тысяч рублей.

Автор: Роман Яровой

В качестве подопытного автомобиля сегодня выступает Geely Coolray 2023 года выпуска. Его недавно пригнали с площадки завода. Дилеры еще на стадии формирования окончательной цены и составления списка «допов» настоятельно рекомендуют отправить машину на антикоррозийную обработку. На несовершенство металла китайского автопрома не намекают, однако проверять днище на устойчивость к солям наших городов все же не советуют. Потому антикор для «отечественных» моделей — такое же стандартное допоборудование, как коврики, сезонный комплект резины или оклейка кромки капота.

«Особенностей именно для Geely в технологическом процессе нанесения антикора нет, — утверждают специалисты постгарантийного сервиса „Мастерская Джили“. — Потому мы говорим, что принимаем в работу автомобили любой марки. Практически все машины обрабатываются по общему сценарию». Опишем его подробнее.

Для начала

Первый шаг — это подготовка. Автомобиль должен быть чистым и сухим на обрабатываемых поверхностях. Следовательно, приехать на станцию с просьбой «сделайте прямо сейчас, а я чуток подожду» не выйдет. Вначале днище необходимо промыть, затем следует дождаться, пока оно просохнет. На это уходит примерно 6—8 часов. Мастера просят клиентов пригнать машину заранее: например, в конце рабочего дня либо утром (ночь или день на высыхание). Конечно, этого достаточно, только если автомобиль новый и на нем не начали образовываться очаги коррозии.

Если все же пятна ржавчины появились, их необходимо удалить. В противном случае процесс разрушения металла продолжится под нанесенным поверх него слоем раствора. Другими словами, «законсервированная» ржавчина все равно расползется. Да, ее не будет видно, но только до той поры, пока металл не прогнется или вовсе не осыпется. Потому вторым — так сказать, опциональным — шагом можно назвать избавление от «жуков» на днище или внутри арок. Старый проверенный способ — отпескоструить, зачистить до голого металла. Безусловно, эти работы согласуют с заказчиком и начнут только после его разрешения. Специалисты говорят, что некоторые автовладельцы на этом этапе отказываются от услуги — например, если машину готовят к продаже. Есть и те, кто понимает: если начать пескоструить, от днища мало что останется. Такие водители просят залить антикор поверх ржавчины. Поэтому перед покупкой «бэушки» есть смысл простукать обработанное днище во время осмотра на подъемнике.

Этапы работ

Сама обработка проводится в два этапа: скрытые полости (дверные карты, крышка багажника, пороги через технологические отверстия с заглушками) и поверхность (днище, арки). Скрытые полости обрабатывают загущенным нефтяным маслом (в народе — пушечным салом) белесого цвета. Это необходимо из-за конденсата, который образуется внутри полостей. Наибольший объем конденсата появляется после поездки зимой — из-за разницы температур внутри прогретого салона и во внешней холодной среде. Туманом влага оседает на металле, что и может со временем привести к коррозии изнутри.

После обработки скрытых полостей часть состава может вытечь. Сотрудники станции успокаивают: «Обращать внимания на эти ручейки не стоит. Излишки вытекут, подсохнут, потом их легко удалят на мойке. Химия не оказывает воздействия на ЛКП или пластик. Тем, кто сильно переживает за эстетику, советуем купить салфетку вместе с жидкостью и периодически вытирать».

Поверхность днища заливают другим составом. Для этого некоторые элементы кузова снимают — например, как видим на фото, пластиковые накладки на арки, колеса. Уверяют, на гарантию на новые автомобили такие работы не влияют. Обрабатывают все элементы: от области двигателя и трубок до некоторых деталей подвески. А вот выхлопную систему оставляют нетронутой. Все дело в температуре: трубы настолько нагреваются, что антикор просто выгорит за первые 1000 км пробега и отслоится.

Наиболее популярными в нашей стране считаются составы от немецкой компании Dinitrol. Сотрудники СТО говорят, что несмотря на не самые лучшие времена для импорта продуктов из ЕС, поставки немецких составов не прекращались. За 10—15 лет они заслужили доверие среди автовладельцев, многие привыкли. От профессионалов также положительные отзывы: утверждают, что такое покрытие держится и спустя 5 лет после нанесения — это видно по машинам постоянных клиентов.

Наносят состав распылителем, он, как говорят на станции, «ложится на поверхность туманом». Основную часть поверхностей обрабатывают с помощью специнструмента, под давлением, при этом используют состав из большой 5-литровой банки.

Некоторые пятна (например, те, что скрываются под пятками подъемника) «докрашивают» из баллона. В обоих случаях образуется твердая черная восковая пленка толщиной минимум в 500 микрон, обычно — вплоть до 1 мм. Профессионалы обращают внимание: в холодное время года Dinitrol густеет, перед применением его необходимо разогреть до 30—40 градусов (но не больше, иначе потеряются свойства). Так же, как и с «пушечным салом», допускаются подтеки. Производитель заверяет, что состав не влияет на лакокрасочное покрытие. Говорят, некоторые клиенты просят не вытирать машину после обработки — чтобы убедиться в правильности нанесения по этим самым подтекам.

При отсутствии ржавчины на все про все уходит до полутора суток: вечером мойка, ночью машина сохнет, утром наносят антикор, который в течение дня застывает. Забирать авто можно вечером, а лучше — на следующее утро.

Про заблуждения

В «Мастерской Джили» оказывают и другие услуги. Сотрудники рассказывают про одного клиента, который приехал проверить развал, а ему в довесок предложили антикоррозийную обработку: «Он махнул рукой. Мол, зимой я не езжу, в холодный период храню машину в гараже — обработка мне не нужна. Ну что ж, мы подняли его авто на подъемнике и вместе рассмотрели днище. Машина только-только после гарантии, а уже пошли „жучки“ на порогах, местами на днище. Мы ему объясняем: в Беларуси довольно влажный климат, гараж от влаги не укрывает, в любом случае образуется конденсат. Лучше обработать антикором, чтобы потом не тратиться на кузовной ремонт. Причем даже не важна страна производства автомобиля: и „китайцы“, и „японцы“, и „европейцы“ после нескольких лет пробега по нашим дорогам начинают „рыжеть“. Не имеет значения и бюджет: буквально недавно пригнали Toyota Land Cruiser — отпескоструили буквально всю. К слову, сейчас появилась новая — более щадящая и менее пыльная — технология избавления от ржавчины. Это ультразвук».

Конечно, мы подняли вопрос о долговечности покрытия днища. Специалисты уверяют, что срок для новых авто — пять лет. «То есть клиент, который обращался к нам в 2018-м, приехал вновь. Мы посмотрели днище — почти ничего не нужно было делать, лишь замазать пятна из баллончика. Эти пятна чаще всего образуются в нижних частях арок, непосредственно за колесом. Так проявляется во время движения естественный пескоструй. Встречаются и пятна в нетипичных местах — если человек часто ездит по гравийным дорогам. Такие точечные работы мы обычно делаем бесплатно», — отмечают в «Мастерской Джили».

А что насчет заводской обработки? У нас как раз есть такой образец — Suzuki SX4 2014 года выпуска, дилер которого при продаже обещал полное отсутствие необходимости проходить антикоррозийную обработку. Мол, там герметик, он вполне справится со своей защитной функцией.

Для оценки специалистами загнали кроссовер на подъемник. Что увидели на днище?

Общий вывод таков: если владелец Suzuki хочет сохранить машину еще на несколько лет и в ближайшее время не собирается ее продавать, лучше все же очистить днище от ржавых пятен и сделать антикор.

Завели речь и про финансы. Цены на услугу зависят от размера машины: чем массивнее авто, тем больше уходит состава и тем дороже антикоррозийная обработка. На седаны и хетчбэки расходуется 5—6 литров состава, на кроссоверы — 7, на внедорожники — от 8. Цены сопоставимы с расходом «химии»: 540/650/800 рублей.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by

Антикор, как сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.

2. На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие?

На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.

3. Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных?

Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки.

Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала.

Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.

4. Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки?

Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник.

Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки.

В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки.

После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет «схватывание» состава. Машину уже можно забрать со станции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

5. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию?

Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально.

Эффективность же антикорра зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине.

Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) станции дают гарантию от 1 до 2 лет.

6. Влияют ли на антикор перепады температур?

Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться.

Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

7. Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова?

Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антигравийного покрытия на днище и колесные арки.

8. Сколько раз можно делать машине антикор?

Сколько угодно — так же, как красить или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.

9. С какой периодичностью нужно делать антикор?

По мере износа имеющегося покрытия. Периодичность, в среднем, сопоставима со сроками гарантии на антикор — от одного до двух-трех лет между обработками.

10. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен?

Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения.

В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыльях.

11. Можно ли сделать антикор самому?

Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.

12. Сколько стоит антикор?

За полную обработку кузова легкового автомобиля на станциях берут от 4 000 руб. Защита только днища и арок обойдется, в среднем, в 1 500 руб.

13. Не появятся ли после антикоррозийной обработки в машине посторонние запахи или шумы?

После обработки шумность нисколько не возрастает, а часто, напротив, уменьшается. Антикоррозионный материал гасит вибрацию металла и «звукопроводность» кузова, амортизирует попадание камешков и песка, отчего в машине становится тише, особенно при езде по грунтовым дорогам.

Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

14. Не может ли антикор повредить краску кузова или обивку интерьера?

Сами материалы для краски кузова безопасны, но после высыхания удалить их без следа трудно. Поэтому на станциях принимают все меры к тому, чтобы не испачкать окрашенные детали, которые находятся на виду. Для защиты интерьера при обработке закрывают сиденья, вытягивают ремни безопасности из стоек, из багажника вынимают все вещи, коврик и «запаску».

15. Не влияет ли антикор на внешний вид автомобиля?

Нет, ведь антикор наносится на «невидимые» части кузова. Главное, чтоб все было сделано аккуратно — без клякс и подтеков.

16. Требуется ли антикор новой машине?

На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: «Нет!», заявляя, что производитель дает гарантию от «сквозного прогнивания» металла в 6-12 лет (в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что «антигравийку» на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и «грунтовкам».

В последнее время в тон «иномарочникам» стали отвечать и дилеры ВАЗ и ГАЗ, говоря, что завод сейчас повысил качество кузовов.

Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.