Где устанавливают сигнализацию на автомобиле

Большинство установщиков сигнализаций имеют свой «фирменный» стиль и методику установки. Как правило, по питанию, месту установки, блокируемым элементам и цепям они во многом схожи. С одной стороны, это облегчает дальнейший ремонт и обслуживание сигнализации, особенно, если оно производится не установщиком сигнализации. С другой стороны, оригинальные методики установки сигнализации, точки подключения и блокировки значительно увеличивают степень охранной защиты.

Точки установки автомобильной сигнализации можно условно классифицировать на:

• места установки основных узлов автосигнализации;
• точки подключения цепей питания;
• точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других);
• точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN);
• точки подключения системы автозапуска;
• точки блокировки запуска двигателя;
• точки сигнализирующих устройств (звуковой сирены, световой).

Большинство мест подключения определяется конкретной схемой, которая приведена в инструкции по установке сигнализации, а также схемой электрооборудования автомобиля.

Опытные установщики, особенно специализирующиеся на определенной марке сигнализации или, наоборот, модели автомобиля, могут без труда определить точки подключения сигнализации.

Универсальные специалисты (в том числе и автоумельцы) пользуются общепринятой методикой определения точек подключения и правильного электрического соединения. Приведем некоторые из них.

Места установки узлов и устройств автомобильной сигнализации

Местом установки центрального блока 1 обычно выбирается место под приборной панелью, в центральной консоли либо под бардачком.

Почему выбраны именно эти места:

• установка головного блока в салоне авто вносит дополнительную меру защиты;
• в данном месте блок более защищен от попадания влаги;
• под рулем обычно находится распределительный блок с предохранителями и реле (если он находится за бардачком, как в некоторых моделях авто, рациональнее его разместить именно там);
• торпедо является центральным местом автомобиля, от которого совокупность всех проводников будет иметь наименьшую длину.

У такого месторасположения есть один главный минус: о нем знают все.

С этой точки зрения лучше расположить головной блок на центральной консоли. Там также меньшая вероятность попадания дождевой воды, которая может проникнуть в салон вдоль сливов боковых стоек. Это утверждение действительно при отсутствии в автомобиле люка.

Модуль радиопередатчика (позиция 2) устанавливается по следующим принципам:

• максимальная высота в салоне;
• отсутствие близких затеняющих металлических конструкций, в том числе, и зеркала заднего вида;
• максимальная удаленность от других электронных средств (радар-детектор, активная антенна магнитолы, др.)

Индикатор режимов работы автомобильной сигнализации 3 обычно устанавливают в зоне общей видимости на расстоянии, которое позволяют проводники соединения сигнализации, идущие в комплекте.

Но такой способ установки позволяет без труда определить, где приблизительно установлен головной блок сигнализации. Лучше удлинить штатный провод к индикаторному светодиоду (это сделать несложно), и ввести в заблуждение злоумышленников.

Немаловажно хорошо запрятать сирену 4. Если сирена находится прямо под капотом, ее можно без труда отключить за короткое время с помощью бокорезов. Если ее запрятать куда-нибудь за бампер или другое непролазное место, это создаст дополнительные трудности при угоне.

Датчик температуры двигателя 5, который устанавливается на многие автомобильные сигнализации, крепится вблизи термостата, лучше стационарным способом (не с помощью хомутов).

Точки подключения цепей питания

На 50% стабильность работы автомобильной сигнализации зависит от корректности подключения точек питания.

Массовый (минусовой) провод питания, а их в схеме установки сигнализации может быть несколько, должен обеспечивать надежное соединение с кузовом автомобиля. Обычно в схеме электропитания автомобиля в салоне имеется множество мест подключения массовых проводов (земля – ground). Они обычно выполнены в виде резьбовых соединений, приваренных к кузову автомобиля.

Они могут быть расположены:

• на стыках пола салона и боковых стоек, передней консоли;
• на металлических элементах центральной консоли;
• на рулевой колонке.

Следует использовать только места соединения под гайку (не под разъем). Проводник, ведущий к массе, должен иметь сечение не менее 10 кв.мм. Как правило, его сечение оговорено в инструкции по установке. Такое же сечение должно быть и у главного плюсового провода, питающего автомобильную сигнализацию.

Наиболее безопасно вести плюсовой провод непосредственно от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через предохранитель 30 – 40 Ампер, установленный в отдельное гнездо. Во многих случаях его необходимо приобретать отдельно. Подключение следует производить как можно более скрытно, желательно, вдоль штатной проводки автомобиля, прихватив провод хомутами к жгуту. Такой метод не позволит по проводу питания «добраться» к головному блоку сигнализации.

Питание по шине 15 (зажигание включено) не всегда следует производить непосредственно от ключа зажигания. В большинстве современных замков зажигания (после 2005 г.в.) используется электронное включение зажигания. Необходимо по схеме определить реле, обозначаемое, как включение цепи питания 15 (IGN- ignition), и только с его выходной клеммы подключать цепь питания.

Точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других)

Перед началом подключения датчиков необходимо ознакомиться с особенностями схемы электрооборудования автомобиля, схемой расположения и распиновкой разъемов центрального блока автосигнализации.

Один из возможных вариантов приведен на примере сигнализации Старлайн.

Если в автомобиле отсутствуют CAN и LIN шины (до 2000-х годов выпуска), необходимо прямое подключение к датчикам открытия дверей, капота. Оно может быть организовано по различным схемам в зависимости от особенностей электрооборудования автомобиля. Но в любом случае, конечной точкой подключения будет являться концевик открытия дверей. Подключение входов происходит согласно распиновке разъема Х4.

Конкретная схема подключения к дверям:

В случае другого включения концевиков дверей требуется иная схема включения.

В сигнализациях, в которых имеется выносной датчик угла наклона/перемещения (в Старлайн он встроенный), предусмотрен отдельный разъем для их подключения. Датчики наклона следует устанавливать стационарно, в крайнем случае, тщательно закреплять на стационарных элементах конструкции пластмассовыми хомутами.

Точки подключения к кнопкам управления

Возможная схема подключения к штатным кнопкам управления:

В автомобилях с двухполярным управлением режимами центрального замка такая схемы выглядит так:

Для более пожилых автомобилей (до 90-х годов выпуска), где нет электроники, центральный замки управляются силовыми проводами. В таком случае, необходима организация точек подключения непосредственно к силовым проводам приводов центрального замка. Для этого, возможно придется вскрывать гофросоединение в дверях.

Подключение сигнализации к системам концевиков и центрального замка является наиболее трудной и, в то же время, ответственной частью установки автосигнализации. При малейших сбоях и неисправностях в подключении этих точек сигнализация может непреднамеренно срабатывать.

Точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN)

Задача подключения к устройствам автомобиля значительно упрощается, если в авто предусмотрены шины связи CAN и LIN. Шина CAN обычно установлена на всех автомобилях после 2005 года выпуска.

Типовая схема подключения:

В этом случае для сбора информации о системах кузова собирается по соответствующим шинам, подключение многочисленных точек концевиков дверей, других датчиков автомобиля не требуется.

Точку подключения к шинам связи найти непросто, для этого необходимо обратиться к справочной литературе для конкретной марки автомобиля. Визуально она выглядит в виде скрутки проводов аналогично компьютерным линиям локальной связи.

Точки подключения системы автозапуска

Организация правильной работы системы автозапуска требует грамотного подключения к нескольким системам автомобиля, а именно:

• замку зажигания;
• петле накачки иммобилайзера (если не предусмотрен бесключевой автозапуск);
• системе управления двигателем.

Подключение к точке замка зажигания может производиться по различным схемам в зависимости от схемного решения системы запуска автомобиля. Включение транспондерной системы обычно производится по следующим схемам.

Отдельные модели сигнализаций имеют возможность программного бесключевого автозапуска с автомобилями после 2008 годов выпуска. Лучше предусмотреть такую возможность на этапе выбора модели сигнализации.

Для индикации момента запуска двигателя автомобиля возможно использование следующих точек подключения:

• напряжение заряда аккумуляторной батареи (наиболее универсальный режим, так как после запуска двигателя напряжение на АКБ повышается за счет работы генератора);
• сигнал с датчика коленвала;
• импульсы форсунок, высоковольтных цепей;
• данные по шине CAN (самый простой способ).

Точки блокировки запуска двигателя

Выбор точек блокировки запуска двигателя напрямую влияет на степень охранной защиты. Для блокирования обычно выбирают такие точки, которые не вызывают накопление ошибок в системе управления двигателем. Например, можно блокировать сигнал датчика коленвала, но в таком случае записывается ошибка датчика коленвала.

Наиболее стандартные решения:

• блокирование работы стартера (универсальный метод, но легко обходится простым подключением в подкапотном пространстве, даже непрофессионалом);
• установка реле прерывателя в цепи топливного насоса низкого давления (преимущественно, в бензиновых авто), форсунок;
• отключение по цепям питания блока управления двигателя (более изощренный метод);
• блокирование цепей иммобилайзера (самый надежный, но опасный метод на предмет возможных сбоев в его работе);
• блокирование цепей питания и концевого выключателя АКПП.

Типовая схема блокирования изображена на рисунке:

К цепям бензонасоса легче обеспечить доступ после реле бензонасоса. Оно присутствует на большинстве автомобилей. К общему (плюсовому) проводу форсунок проще обеспечить доступ непосредственно возле топливной рампы, можно сделать прерывание в районе главного реле. Оно обычно расположено в блоке предохранителей подкапотного пространства.

Иммобилайзер автомобилей обычно расположен в районе центральной консоли, но такую блокировку для автомобилей после 2000-х годов выпуска лучше не производить.

Очень простой, но надежный и универсальный метод, — блокирование работы кнопки фиксации парковочного режима АКПП. Она расположена непосредственно в районе акселератора АКПП.

Точки подключения световой сигнализации

В автомобилях до 2000 года выпуска подключение световой сигнализации можно производить непосредственно от кнопки аварийной сигнализации. В современных авто такое реле (или электронное управление) установлено в блоке управления кузовом. Поэтому, если используется автосигнализация без CAN-шины, возможны проблемы с установкой режима светового оповещения.

Общие советы

При выборе модели сигнализации исследуйте вопрос на предмет ее совместимости с конкретной моделью транспортного средства.

Не пытайтесь самостоятельно организовывать нештатные цепи защиты, не убедившись в их безопасности, отсутствии сбоев работы штатного электрооборудования автомобиля, особенно последних годов выпуска.

Подключение ко всем точкам производите качественно проводами необходимого сечения, тщательно изолируя места соединений.

Каждый из автолюбителей при покупке нового, а может и не нового авто задается вопросом: где установить сигнализацию? В этой статье мы разберем все возможные варианты, плюсы и недостатки, и как же сделать правильный выбор чтобы потом не столкнуться со сложностями.

Рассмотрим какие варианты существуют на сегодняшний день.

Полезные ссылки:

• Установка автосигнализаций
• Каталог автосигнализаций

---

Если вы не хотите самостоятельно разбираться во всех нюансах, то позвоните нашему специалисту и он окажет бесплатную подробную консультацию.
Мы являемся официальным представителем производителей автосигнализаций в Санкт-Петербурге.
8 (812) 467-30-75

---

Установка автосигнализации на дилере.

Один из самых, частых способов на сегодняшний день. Раньше Вам предлагали бы дополнительную скидку на а/м в счет установки дополнительного оборудования. Казалось бы, это достаточно выгодное предложение и почему бы им не воспользоваться, но как и везде есть свои тонкости и нюансы.

Самый важный и наверно очевидный нюанс заключается в том, что установка сигнализации на дилере как правило в два, а то и в три раза дороже чем в среднем по региону. И получая скидку на автомобиль, вы все равно переплачиваете значительную сумму.

Сейчас же, когда есть недостаток автомобилей и спрос ввиду постоянного повышения на них цен, дилеры начали «наглеть» и уже в открытую навязывают услуги в тридорого.

Кроме того:

1. На дилере имеет место «потоковая» установка — как правило на одном и том же авто система всегда ставится в одно и то же место, без какой либо скрытой или авторской установкой. Что делает бессмысленной установку охранной системы на дилере, поскольку не несет практической пользы владельцу.

2. Как правило, на дилере не достаточный ассортимент предлагаемых систем (чаще не превышающий 3-5 систем). Так что если вы хотели бы установить на своего железного коня новинку рынка охранных систем с этим могут быть трудности. 

Так почему же люди все таки устанавливают автосигнализации на дилере? 

(так было раньше): Как правило сигнализация будет идти к новому авто в подарок, кого-то вполне это устраивает, поскольку, возможно, у человека просто нет времени выбирать установочный центр, куда либо ездить. Но исходя их вышесказанного (пункт 1), такая система не будет нести никакой пользы

Есть еще одна «старая» дилерская «страшилка», которой до сих пор еще пользуются и пугают: «Ваш авто снимется с гарантии, если Вы поставите что-то не у нас». Удивительно, но в это еще кто-то охотно верит, хотя действующее законодательство утверждает обратное. Да и практика показывает, что после установки в другом месте, дилер перестает об этом говорить.Главное, чтобы сигнализация была установлена в авторизованном центре.

---

Установка в гараже.

Этот вариант еще популярен, поскольку имеет преимущество с первым – это цена. Несомненно конечная стоимость оказываемых услуг будет в разы ниже чем на дилере и ниже чем в специализированных центрах установки.

Откуда берется такая низкая цена? Все просто. У него не зарегистрировано юр лицо, он не платит никаких налогов, взносов и т.д. Как правило установщики, зарабатывающие таким способом, являются мастерами-самоучками. Самый важный минус таких мест — это так называемая гарантия «до ворот».

Вам не дадут никаких подтверждающих документов, чеков, заказ-нарядов и актов. Если через год-два у Вас возникнет проблема с системой, то ехать уже скорее всего будет некуда. И это будет не самое плохое. Если квалификация установщика будет не высока, то установка не будет носить какой-либо индивидуальный характер и не будет иметь практической пользы. А что хуже, такая установка может привести к выходу из строя дорогостоящих электронных блоков авто.

---

Установка на мультисервисе.

Под мультисервисом понимается сервис, оказывающий широкий спектр услуг таких как техническое обслуживание, сервисный и кузовной ремонт, мойка, полировка, химчистка.

Другими словами множество услуг под одной крышей. В этом есть один плюс – практически весь спектр необходимых услуг можно сделать под одной крышей. Но надо понимать, что установка сигнализаций не будет являться для такого сервиса основным видом деятельности, а потому не будет высококвалифицированной. Также не исключена вероятность того, что установщик на данном СТО может работать по субподряду и не числится в основном штате сервисного центра, не неся ответственность за проделанную работу.

Поскольку это не основной вид деятельности, скорее всего Вы не получите профессиональную, полную консультацию по устанавливаемой системе и с высокой долей вероятности Вам также как на дилере предложат ограниченный ассортимент устанавливаемых автосигнализаций.

---

Установка в специализированном установочном центре

Если Вы хотите получить высоквалифицированную консультацию по выбору и подбору сигнализации, а также высокопрофессиональную установку с гарантией качества и с гарантией индивидуального подхода к Вашему автомобилю, то без сомнения обращаться стоит именно сюда.

Поскольку для установочных центров установка автосигнализаций и противоугонных систем это основной вид деятельности, то можно однозначно  сказать, что качество услуг, подход, выполнение работ будут находится в золотой середине цена – качество.

---

Как правильно выбрать специализированный установочный центр?

При выборе установочного центра для установки автосигнализации стоит обратить на следующие моменты:

• Обратите внимание на сайт компании. Общий каталог систем определенного производителя должен содержать полный ассортимент, в том числе систем новинок для конкретного производителя автосигнализаций. Обратите внимание, что цены на сайте систем с установкой содержат точное указание стоимости без приставки «от». Это поможет избежать Вам лишних, необоснованных затрат, о которых специально умалчивается с целью Вашего привлечения в установочный центр.

• Обратите на информацию о юридическом лице компании. Если на сайте отсутствует информация о наименовании юр лица и его ИНН, это повод задуматься, возможно данная информация скрывается не просто так.

• При визите в установочный центр, обратите внимание на общую чистоту помещений и опрятность сотрудников. Мастер, принимающий у Вас автомобиль должен выглядеть опрятно, в помещениях должно быть чисто и достаточно освещения. Установщики должны выглядеть опрятно и одеты в спец одежду. При приеме авто с Вами должны произвести визуальный осмотр на предмет повреждений кузова и подкапотного пространства, при Вас должны одеть чехлы на руль и сиденья. Так же попросите предоставить сертификаты от производителей противоугонных систем, сертификат ГОСТ на проведение электромонтажных работ.

• При оформлении документов Вам должны предоставить акт-приема передачи транспортного средства, где должны быть отмечены все замечания выявленные при внешнем осмотре, должен быть указан весь перечень производимых работ и используемых материалов с итоговой стоимостью.

Обращайтесь к профессионалам!Автор статьи — Чекуров М.В.

Где устанавливать авто сигнализацию

В этой статье мы даем рекомендации об установке сигнализации в специализированных центрах и у дилеров. Делимся опытом.

---

Что происходит с гарантией при установке авто сигнализации?

Первое, с чего хотелось бы начать, это вопрос сохранения гарантии на автомобиль или мотоцикл.

Это важный момент. Ведь во время установки происходит вмешательство в электрику авто. Когда Вы устанавливаете авто или мото сигнализацию в том же месте, где покупаете транспортное средство, то есть у дилера, гарантийные обязательства автоматически сохраняются.

Что же делать если Вы хотите установить более качественную и сложную систему, которой у дилера просто нет, либо ему просто не хватает специализации? В

этом случае, обращаемся в специализированный центр по установке противоугонных систем.

Важно, чтобы установочный центр имел соответствующий сертификат. Иногда, дилер, у которого Вы проходите ТО или ремонтируете технику по гарантии, может запросить как раз такой сертификат во время спора по гарантийным случаям.

Разница в качестве системы и комфорте использования.

Если Мы устанавливаем сигнализацию у дилера при покупке автомобиля, ключевым моментом здесь будет удобство.

Как правило, всё можно сделать в одном месте, и страховку, и номера получить, и сигнализацию поставит. Получив на руки автомобиль “под ключ”. Это подкупило, в частности, и меня. Однако, как оказалось, есть нюансы…

Даже при старании, выходит не так как у экспертов.

Личный опыт

Систему я ставил у одного из самых крупных московских официальных дилеров.

Да, моя система работала бОльшую часть гарантийного срока (год) как надо, создавала ощущение безопасности, но не создавала комфорта. А комфорт складывается из тысячи мелочей.

Вот с чем столкнулся лично я:

— кабель элемента сигнализации был проложен поверх подкрылка без фиксации. Это приводило к тому что зимой появлялось дребезжание при работе двигателя, потому что изоляция кабеля твердела от мороза и начинала стучать как дятел. Только при третьей поездке к дилеру причина была найдена, были даны обещания пришить кое кому руки кое куда.

— Сигнализация была соединена с замком капота без изоляции, что привело к порче штатного электро замка капота.

— Система была настроена таким образом, что количество ложных срабатываний, даже от громкого звука было очень большим. Мне, конечно, было приятно общаться с вежливым колл центром, но делать это в два часа ночи ой как не хотелось. И тем более, моя реакция на срабатывание сигнализации стала такой же, как в известном рассказе про мальчика и волков. А это чревато тем, что я без должного внимания мог отнестись к очередному срабатыванию тревоги.

— В мой автомобиль были установлены блоки управления авто сигнализацией и двигателем. Спорное решение использовать сборную солянку из производителей, которых я даже не нашел на просторах интернета.

— Мое терпение лопнуло, когда на грунтовом перевале в Грузии на уклоне в 35 градусов, на высоте более 2 000 км система начала блокировать двигатель. Пришлось дозваниваться до колл центра (благо связь на перевале оказалась в наличии) переводить систему в неактивный режим.

Всё это произошло из-за отсутствия опыта и экономии со стороны дилера.

В большинстве случаев, дилер не держит в штате мастера-эксперта по установке систем охраны, потому что это очень дорого. Как правило, это рядовой персонал, либо этого специалиста приглашают извне.

Вот и всплывают нюансы, которые разрушают комфорт, за который уплачены немалые деньги. Поэтому я могу рекомендовать установку только базовых систем у дилера при покупке автомобиля. Ну или хотя бы поинтересоваться о наличии такого мастера в компании.

Установка авто сигнализации в
специализированных центрах

Хватит о том, какие ошибки допускаются. Поговорим о том, как надо устанавливать авто мото сигнализацию.

В специализированном центре по установке работают специалисты. У них накоплен багаж знаний и опыт работы. Такие кадры на вес золота, они дорожат своей репутацией, от них зависит сохранность автомобиля и отзывы клиентов о компании. Есть и частные мастера, контакты таких людей передаются из рук в руки и их главный источник клиентов- сарафанное радио.

В- общем, кадры решают если не всё, то уж точно многое.

Специалист установит систему так, что она создаст гораздо больше сложности для угонщика и ему потребуется в разы больше времени на поиск и ликвидацию системы защиты. Это приводит к тому, что время, отведенное на угон, пройдет, и автомобиль будет брошен конокрадом. Да и вероятность того что угонщики обратят внимание на Ваш авто, будет сведено к минимуму.

Чуть подробнее о деталях, как работают специалисты:

— Даже простая система устанавливается в нестандартные места, чтобы существенно усложнить поиск и обезвреживание основного блока управления. Используются обманные кабели и, например, муляжи. Даже изоляция разъемов имеет важное значение, система должна стоять “вечно”.

— Настройка системы должна быть произведена таким образом, чтобы количество ложных срабатываний было сведено к минимуму. Система должна реагировать только на угрозу, а не на проезжающий мимо автомобиль или мотоцикл. Это дает Вам ни много, ни мало, комфорт при использовании авто сигнализации.

— Сложные системы с самыми высокими степенями защиты, зачастую, могут установить только опытные эксперты. В отдельных случаях, от мастера потребуется даже наличие навыков программирования.

А безопасная реализация таких функций как удаленный запуск прогрева салона, двигателя может оказаться не по зубам обычному авто электрику.

— Специалисты знают каким образом угоняют разные автомобили. Например, у в зоне лючка бензобака есть слабое место- там проходит кабель центральной нервной системы, просверлить дырку и подключиться к кабелю не составляет труда. Специалисты могут устранить эту уязвимость весьма демократичным способом, заизолировав потенциальное место проникновения. Знание этих нюансов создают ситуацию для угонщика, в которой он уже не может действовать по стандартной схеме. Ему приходится импровизировать, время уходит, и он скорее всего оставит автомобиль.

— Ну и конечно же, у специалистов есть доступ к любым производителям, они могут сделать более гибкое предложение как по цене, так и по работам. Могут предложить именно тот вариант, который лучше подойдет именно к Вашему автомобилю или мотоциклу, а не фокусировать только на том что потребовал продавать головной офис большой компании. Ассортимент устройств у специалистов очень широк. Это не только сама сигнализация, но и дополнительные элементы защиты, типа механических блокировок, оклейки стекол специальными антивандальными пленками.

В итоге, Вы получаете лучшее качество и зачастую, за меньшие деньги. Ведь конкуренция на этом рынке очень серьезная.

А стоит ли доверять специализированному центру?

Ну и напоследок, постараюсь развеять Ваши опасения относительно безопасности работы с специализированными центрами.

Давайте на минутку (я понимаю, что это не хочется делать, но надо) представим, что случилось ужасное- автомобиль угнали. И это произошло из-за того, что установщик

сообщил кому надо и что надо.

Чем рискует дилер – увольнением по- тихому электрика, который пришел месяц назад на работу, потому что текучка и на кадрах экономят?

Страховыми выплатами чужой страховой?

Риски небольшие. Да и судиться с финансовым гигантом осмелится не каждый.

Чем рискует авто центр – своим бизнесом и своей репутацией. Ведь первого, про кого плохо подумают, так это про центр, где была установлена авто сигнализация.

В специализированных центрах мастера установщики работают по много лет и ими дорожат. Быть обвиненными в преступной деятельности, для них равносильно потере высокооплачиваемой работы навсегда.

Чтобы у Вас было больше уверенности, мы составили список наших рекомендованных центров с хорошей репутацией и уникальным опытом защиты авто и мото транспорта от угона. Будем рады рассказать про них в наших статьях и обзорах.

Удачи на дорогах и пусть Ваш автомобиль будет под надежной защитой.

Ав­тор ста­тьи Яцук Алек­сандр. 
Вы мо­же­те свя­зать­ся со мной:
т. +7 495 789 49 12
​e-mail: design@autobastion.ru

---

Получить бесплатную консультацию

---

Поделитесь, если статья была полезна

---

samuraj В паспорте любого электронного устройства указаны его характеристики …

В том числе в инструкции написаны рекомендации по размещению..

Если блок не имеет защиты IP 67 .то его под капот устанавливать не стОит…

Хотя зависит от машины …Есть места куда можно спрятать и под капотом .только вот смысл в этой затее??

Угонщик блоки не ищет…

Они ему не нужны..

Его задача в максимально короткий интервал времени устранить искуственные неисправности ,коими являются реализованные в авто блокировки…

При выборе правильного оборудования и грамотной реализации блокировок ,блок (утрирую) можно положить хоть на торпеду и такое решение ровным счётом никак не повлияет на угоностойкость автомобиля…

У обычной сигнализации ,помимо отсутствия должной криптозащиты , также не хватит тех самых дополнительных каналов для реализации всех задач, а главное логики работы для обеспечения необходимых ПРАВИЛЬНЫХ алгоритмов…

Для начала следует сформировать список решаемых задач и логики работы железа ..

Затем выбрать соответствующее этим задачам оборудование,и только после этого приступать к работе и никак иначе…

Во времена популярности 124 Мерседеса и Пассата В3 полно машин ездило с блоком сигнализации под капотом …

Всех приветствую!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Подытожим…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

==============================================================

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

==============================================================

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

В итоге:

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

==============================================================

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

==============================================================

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Немного фото с процесса…

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)