Генератор на автомобиле не выдает напряжение причины

В этой статье мы расскажем, как работает генератор, сколько ампер он должен выдавать на аккумулятор, какие причины и симптомы поломки генератора, как проверить и диагностировать его состояние и ответим на часто задаваемые вопросы по этой теме.

Генератор – описание и схема работы

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Ротор – это вращающийся элемент, который имеет обмотку возбуждения и контактные кольца. Обмотка возбуждения создает магнитное поле при подаче тока от регулятора напряжения. Контактные кольца служат для передачи тока от щеток к обмотке возбуждения. Ротор приводится в движение от двигателя с помощью ремня.

Статор – это неподвижный элемент, который имеет сердечник из металлических пластин и якорные обмотки. Якорные обмотки индуцируют ток под действием магнитного поля ротора. Типовой генератор современного легкового автомобиля – трехфазный синхронный переменного тока. В его статоре три обмотки, соединенные схемой «звезда».

Для преобразования переменного тока в постоянный используется диодный мост, который состоит из набора силовых диодов. Постоянный ток подается на аккумулятор и бортовую сеть автомобиля. Для регулирования напряжения генератора используется регулятор напряжения, который может быть встроен в щеточный узел или выпрямительный блок генератора. Регулятор напряжения изменяет ток возбуждения в зависимости от нагрузки и скорости вращения генератора.

Схема работы генератора можно представить следующим образом:

Амперы – это единица измерения силы тока, которая показывает, сколько электричества проходит через проводник за единицу времени. Чем больше ампер выдает генератор на аккумулятор, тем быстрее он заряжается и тем больше потребителей можно подключить к бортовой сети.

Сколько ампер должен выдавать генератор на аккумулятор, зависит от мощности генератора, емкости аккумулятора и нагрузки на бортовую сеть.

Мощность генератора обычно указывается в ваттах или киловаттах и зависит от типа и размера двигателя, а также от оснащения автомобиля электрическими устройствами. Емкость аккумулятора обычно указывается в ампер-часах и показывает, сколько энергии он может накопить и отдать. Нагрузка на бортовую сеть зависит от количества и мощности включенных электрических потребителей, таких как фары, печка, кондиционер, аудиосистема и т.д.

Для того, чтобы определить, сколько ампер необходимо выдавать автомобильному генератору на аккумулятор, можно использовать следующую формулу:

где Ig – ток генератора на аккумулятор, Pg – мощность генератора, Ug – напряжение генератора, In – ток нагрузки на бортовую сеть.

Однако, эта формула дает только приблизительный результат, так как в реальных условиях мощность и напряжение генератора могут меняться в зависимости от скорости вращения двигателя, температуры окружающей среды и других факторов. Кроме того, не все потребители работают постоянно и с одинаковой мощностью.

Поэтому для более точного определения тока генератора на аккумулятор необходимо использовать специальные приборы, такие как амперметр или мультиметр.

Причины поломки генератора и способы решения проблемы

Средняя работоспособность генератора составляет около 150-200 тысяч километров пробега. Однако, в зависимости от качества изготовления, условий эксплуатации и обслуживания, он может выйти из строя раньше или позже.

Генератор может сломаться по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за:

• Износа или обрыва щеток, которые обеспечивают контакт с ротором и подачу тока на возбуждение. При этом генератор не выдает ток на аккумулятор и бортовую сеть, напряжение падает, индикатор зарядки загорается, электрические потребители работают слабо. Решение – замена щеточного узла или щеток.
• Повреждения диодного моста, который состоит из диодов, преобразующих переменный ток в постоянный. При этом генератор выдает низкое или нестабильное напряжение, а также может подавать переменный ток на бортовую сеть, что повреждает электрические устройства. Симптомы – шум или свист в генераторе, перегрев, разрядка аккумулятора, повышенный расход топлива. Решение – замена выпрямительного блока или диодов.
• Неисправности регулятора напряжения, который контролирует ток возбуждения и поддерживает напряжение генератора в пределах 13.5-14.5 В. При этом генератор выдает слишком высокое или слишком низкое напряжение, что приводит к перезарядке или разрядке аккумулятора и повреждению электрических устройств. Симптомы – колебание напряжения генератора, загорание индикатора зарядки, выход из строя лампочек, предохранителей, реле и т.д. Решение – замена или ремонт регулятора напряжения.
• Повреждения обмоток ротора или статора, которые состоят из медных проводов и создают магнитное поле и индуцируют ток в генераторе. При этом генератор теряет мощность и эффективность, а также может выдавать низкое или нестабильное напряжение. Симптомы – падение напряжения генератора, загорание индикатора зарядки, слабая работа электрических потребителей, перегрев генератора. Решение – замена или переборка генератора.
• Износа или порыва ремня привода генератора, который соединяет шкив генератора с шкивом коленчатого вала двигателя и передает крутящий момент для вращения ротора генератора. При этом генератор не вращается и не выдает ток на аккумулятор и бортовую сеть. Симптомы – свист или скрип в области генератора, загорание индикатора зарядки, разрядка аккумулятора, остановка двигателя. Решение – замена или натяжение ремня привода генератора.

Другие причины низкого напряжения

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано не только поломкой генератора, но и другими факторами, такими как:

• Разрядка или неисправность аккумулятора, которая приводит к слабой работе электрических потребителей и трудностям с запуском двигателя. Решение – замена или зарядка АКБ.
• Плохой контакт или окисление клемм и проводов, которые увеличивают сопротивление в цепи и снижают напряжение и энергию. Решение – очистка, затяжка или замена клемм и проводов.
• Неправильная регулировка угла опережения зажигания, которая влияет на мощность и эффективность двигателя, расход топлива и выбросы, а также на напряжение генератора. Решение – проверка и корректировка угла опережения зажигания.

Проверка и диагностика генератора

Важно знать, сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор и другие потребители электроэнергии для нормальной работы генератора. Для проверки и диагностики генератора нужны специальные приборы, которые измеряют его параметры в разных режимах. Также можно проверить щетки, диоды, регулятор напряжения и обмотки генератора.

Для безопасности нужно отключить аккумулятор, изолировать клеммы АКБ и провода и предотвратить запуск двигателя.

Для проверки генератора нужно:

1. Остановить двигатель и осмотреть ремень привода генератора на износ, трещины, растяжение или порыв. Проверить натяжение ремня пальцем. Ремень должен прогибаться на 10-15 мм при усилии 10 кг. Заменить или натянуть ремень при необходимости.
2. Отключить аккумулятор и осмотреть клеммы и провода генератора на окисление, коррозию, обгорание, плавление или повреждение изоляции. Проверить затяжку клемм и контакт проводов. Очистить, затянуть или заменить клеммы и провода при необходимости.
3. Подключить вольтметр или мультиметр к клеммам аккумулятора и запустить двигатель. Напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14.5 В. Столько вольт выдает автомобильный аккумулятор при 2000 об/мин и выключенных потребителях. Если напряжение вне этого диапазона, это может быть неисправность генератора или регулятора. Для точной проверки напряжения можно использовать осциллограф или тестер генератора.
4. Подключить амперметр или мультиметр к одному из проводов генератора и запустить двигатель. Ток генератора должен зависеть от нагрузки и скорости двигателя. Обычно ток генератора от 10 до 100 А. Если ток слишком низкий или высокий, это может быть неисправность генератора, регулятора, аккумулятора или сети.
5. Демонтировать генератор и разобрать его. Осмотреть и измерить щетки, колец, диоды, регулятор, обмотки ротора и статора. Для этого можно использовать мультиметр, осциллограф или тестер генератора. Заменить или отремонтировать элементы при необходимости.

FAQ

В этом разделе мы ответим на часто задаваемые вопросы по теме.

Как проверить заряд аккумулятора?

Для проверки заряда аккумулятора можно использовать вольтметр или мультиметр, подключив его к клеммам аккумулятора при выключенном двигателе. Напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 12.4-12.8 В при полном заряде и не ниже 11.8 В при минимальном заряде. Если напряжение ниже этого диапазона, аккумулятор нуждается в зарядке или замене.

Как проверить работу индикатора зарядки?

Для проверки работы индикатора зарядки можно выполнить следующие действия:

• Включить зажигание, не запуская двигатель. Индикатор зарядки должен загореться на приборной панели, что означает, что он исправен и получает ток от регулятора напряжения.
• Запустить двигатель и увеличить скорость вращения до 2000 об/мин. Индикатор зарядки должен погаснуть, что означает, что генератор выдает достаточное напряжение для зарядки аккумулятора и бортовой сети.
• Включить все электрические потребители, такие как фары, печка, кондиционер и т.д. Индикатор зарядки не должен загораться или мигать, что означает, что генератор выдает достаточный ток для работы всех потребителей.
• Если индикатор зарядки не работает по этой схеме, это может указывать на неисправность индикатора, генератора, регулятора напряжения или проводки.

Как выбрать генератор для автомобиля?

Для выбора генератора для автомобиля необходимо учитывать следующие параметры:

• Мощность генератора. Она должна соответствовать мощности двигателя и количеству электрических потребителей в автомобиле. Обычно мощность генератора составляет от 0.5 до 1.5 кВт в зависимости от типа и размера двигателя, а также от оснащения автомобиля электрическими устройствами.
• Напряжение генератора. Оно должно соответствовать напряжению бортовой сети автомобиля. Обычно напряжение генератора составляет 12 или 24 В в зависимости от типа и размера аккумулятора и бортовой сети.
• Тип генератора. Он может быть однофазным или трехфазным, синхронным или асинхронным, постоянного или переменного тока. Обычно тип генератора определяется типом и размером двигателя, а также требованиями бортовой сети. Типовой генератор современного легкового автомобиля – трехфазный синхронный переменного тока.
• Размер и форма генератора. Они должны подходить к месту установки генератора на автомобиле и не мешать другим элементам двигателя или кузова. Обычно размер и форма генератора определяются типом и размером двигателя, а также конструкцией автомобиля.
• При выборе генератора для автомобиля необходимо также учитывать качество изготовления, надежность работы, срок службы и цену генератора.

Вывод

В этой статье мы рассказали о том, что такое генератор, как он работает, сколько ампер он должен выдавать на аккумулятор, какие причины и симптомы поломки генератора, как проверить и диагностировать его состояние и ответили на часто задаваемые вопросы по этой теме. Надеемся, что эта информация была полезна и интересна для вас. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите их в комментариях к статье. Мы будем рады получить ваш отзыв и помочь вам разобраться в этой сложной, но важной теме. Спасибо за внимание и до новых встреч!

Морозная зима часто становится серьезным испытанием для автомобиля с существенным пробегом, точнее — для его электросистемы. И если нюансы эксплуатации и признаки выхода из строя аккумулятора рядовому автомобилисту в большинстве случаев известны, то насколько серьезна неисправность генератора, не всегда очевидно, как убедились корреспонденты «Движка», даже диагностам крупных сервисных станций. Рассказываем, как из-за нерадивых сервисменов вместо копеечного ремонта электроцепи можно попасть на замену генератора.

Зима и «светомузыка»

Первые серьезные морозы — и первые проблемы с запуском двигателя из-за севшего аккумулятора, ведь срок его эксплуатации редко превышает 4–5 лет. Хуже, когда точно известно, что батарея в порядке, а проблемы с холодным пуском есть. Это уже признаки недозаряда, а значит — повод проверить работоспособность генератора.

Однако бывает и совершенно другая ситуация. Прямо в движении на приборной панели начинают вместе или по очереди загораться контрольные лампы неисправностей, бортовой компьютер выдает ошибки по ABS, усилителю руля, светотехнике и, конечно, аккумулятору, самостоятельно отключается и включается магнитола, тухнет дисплей климат-контроля. А под конец этого шоу перегорают лампы ближнего света. Даже человеку, далекому от понимания устройства автомобиля, становится ясно, что проблема серьезная.

Но не все так очевидно: после остановки и перезапуска мотора все неисправности, кроме перегоревших ламп, магическим образом исчезают. Повторение такой «светомузыки» может случиться через минуту, через час, а может и вообще не случиться. Так или иначе — путь один: на сервис.

Считывание ошибок из памяти борткомпьютера однозначно указывало на главного виновника — генератор. Первичная проверка показала крайне опасную ситуацию — перезаряд: вместо положенного значения напряжения около 14 В генератор выдавал свыше 18 В. Это, собственно, и стало причиной перегорания ламп, а в перспективе грозит «выжиганием» блоков управления и даже возгоранием автомобиля. Само собой, передвигаться на машине с таким диагнозом категорически нельзя. Снятый источник электроэнергии немедленно был отправлен в специализированный центр на разбор и полную диагностику.

Важным моментом является тот факт, что генератор — это ремонтопригодный узел, большая часть деталей которого подлежит замене. Так что если на сервисе генератор приговаривают не глядя — значит, с мастерской надо расставаться.

Генераторы StartVOLT: бывший в употреблении (слева) и восстановленный (справа)

Что в генераторе может выйти из строя?

Для начала вспомним, из чего, собственно, генератор состоит. Не считая корпуса, это статорная обмотка, ротор с обмоткой возбуждения, диодный мост с регулятором напряжения и щетками, конденсатор, подшипники качения и шкив с обгонной муфтой. В действие генератор приводится ремнем от ДВС. Выдаваемый при этом с обмотки статора переменный ток преобразуется в постоянный с помощью диодного выпрямителя (моста).

Также в генераторе есть реле (или регулятор) напряжения. На него с диодов приходит снятое со статора собственно силовое напряжение: если оно ниже нормы, то регулятор увеличивает напряжение на обмотке возбуждения. Таким образом, исправный генератор всегда выдает ровное значение напряжения: около 14 В. Далее ток подается по подпружиненным графитовым щеткам, которые контактируют со специальными контактными кольцами на роторе.

Как видим, не то чтобы все очень сложно, но ломаться в генераторе есть чему. Различают механические неисправности и электрические. Механические чаще всего легко определяются на слух и по ощущениям — гул, свист, щелчки, вибрации из-под капота — подсказывают, что проблема, вероятно, в подшипниках или шкиве генератора. Эти детали подвергаются большим нагрузкам и внешним воздействиям, а потому рано или поздно все равно выйдут из строя. К механическим также относят повреждения обмотки (а точнее — ее изоляции) и вызванные этим проблемы — например, замыкание. Но это редкость, поскольку пока изоляция обмотки придет в негодность, генератор, скорее всего, уже будет заменен на новый по другим причинам.

С электрическими проблемами чуть сложнее. Самая распространенная неисправность — износ графитовых щеток, реже — токосъемных колечек. Также в зоне риска находятся регулятор напряжения и диодный мост, в котором может пробить или оборвать один из диодов. Кроме того, многие забывают, что генератор подключен к проводке автомобиля, причем по нескольким каналам: силовым проводом, контактом с «массой», выходом на индикаторную лампу, через который подается небольшое напряжение и для намагничивания ротора. Также контрольная лампа может подключаться через контакт питания регулятора напряжения. А на дизельных авто дополнительно может присутствовать выход с одной из обмоток статора, по которому подключается тахометр.

СТО самостоятельно ремонтом генераторов, как правило, не занимаются, а снимают их и передают в специализированные центры. В этом есть и плюс, и минус. У спеццентров по ремонту есть большой опыт и склад комплектующих, но генератор там ремонтируют как отдельный узел — в отрыве от автомобиля, другие неисправности которого и могут быть причиной проблем с электросистемой.

Снятый с машины родной генератор был, конечно, «уставшим», но вполне работоспособным

Когда причина проблем — не в генераторе

Диагностика видавшего виды генератора предсказуемо выявила износ подшипников и, главное, плохое состояние реле-регулятора, который, по мнению ремонтников, и стал причиной выявленного при диагностике перезаряда и «светомузыки» в салоне.

Если стоимость замены подшипников находится в разумных пределах, то с регулятором напряжения все сложнее. Мастерские чаще всего предлагают выбор: либо качественный, но дорогущий оригинал (или деталь бренда — поставщика оригинала), либо дешевый азиатский заменитель, на долговечность которого не дается никакой гарантии.

Проблема в том, что стоимость ремонта генератора с качественными деталями сопоставима с ценой неоригинального, но нового генератора не самого раскрученного бренда. И возникает дилемма: отремонтированный родной, но все равно уже изношенный агрегат, или же абсолютно новый, с годовой гарантией, но с не всегда известной долговечностью. При этом еще нужно помнить про недешевую операцию по снятию-установке «гены».

В итоге победу одержал новый генератор. Если уж он окажется проблемным, то разбираться относительно компенсации дальнейших расходов с крупным поставщиком запчастей будет проще, чем с механиком небольшой мастерской, который еще и сошлется на нерадивых коллег, занимавшихся установкой.

Однако на сервисе, где все это время стояла машина, случилось неожиданное. Несмотря на только что установленный абсолютно новый генератор, приборная панель автомобиля вновь заполыхала ошибками, а бортовые системы начали попеременно отключаться. При этом замер напряжения выдал… недозаряд: не больше 11 В.

Вердикт сервисменов был мгновенный и однозначный: купленный генератор некачественный — нужно было ремонтировать старый. Выяснять, почему два абсолютно разных генератора выдают один и тот же набор неисправностей и при этом показывают противоположные значения при диагностике, на СТО уже никто не стал.

Однако потраченные впустую немалые деньги (автомобиль-то в итоге не отремонтировали!), само собой, требовали продолжения разбирательства. В итоге машина уже на эвакуаторе отправилась туда, где автомобильными генераторами занимаются профильно. Эксперты спеццентра обнаружили проблему буквально за пять минут, даже ничего не снимая с машины, после чего стал понятен уровень компетентности мастера-диагноста независимой и авторитетной СТО, приговорившей два генератора подряд: старый и абсолютно новый.

Оказалось, что источником всех бед была подходящая к генератору старая проводка с полуразвалившимися разъемами, которые и коротило от вибраций и прочих внешних воздействий, в результате чего на машине то появлялись, то неожиданно исчезали сообщения о сбоях и ошибках в электросистеме. Никто из сервисменов даже не подумал (или не захотел) обратить на это внимание, а в профильном ремонтном центре без самого автомобиля это выявить и не могли.

Генераторы StartVOLT для разных автомобилей 

Каков итог?

Поставленный на стенд старый родной генератор даже под нагрузкой выдал абсолютно стандартные параметры напряжения без намека на перезаряд. Да, он был «уставший», но рабочий. Новый же генератор после замены одного и чистки остальных разъемов, само собой, также показал полную работоспособность.

Решение изначальной проблемы с генератором стоило в итоге меньше 1000 рублей и заняло около получаса. Результат визита на именитую независимую СТО — ошибочная диагностика, ошибочные рекомендации, свыше 20 тыс. бесполезно потраченных рублей на покупку генератора и его переустановку, а также несколько дней простоя машины в сервисе.

Увы, многолетний опыт обращений журнала «Движок» на самые разные сервисные станции из года в год подтверждает, что квалификация кадров — одна из главных проблем независимых СТО в России, которая пока никак не решается.

Фото: журнал «Движок», компании-производители

Любой автолюбитель знает, что езда с недозаряженной АКБ приближает износ данного агрегата. В большинстве случаев водители сетуют на сам аккумулятор, обвиняя производителя в небольшом рабочем ресурсе. Но далеко не всегда причиной неисправности батареи становится сульфатация свинцовых пластин. Нередко корнем проблемы является то, что генератор не дает зарядку на аккумулятор. Предлагаем вместе рассмотреть, почему так происходит, каковы основные причины недозаряда АКБ и как правильно выполняется их диагностика.

Признаки неисправности генератора

Отсутствие подачи электрического тока от генераторного устройства на аккумулятор авто можно заметить по нескольким характерным симптомам. Среди наиболее распространённых признаков такой неприятности, на которые нужно обратить внимание, стоит выделить:

• загорание лампочки АКБ на приборной панели;
• нестабильную работу источника электроэнергии;
• снижение уровня электролита в «банках»;
• постоянные недозаряды (даже в случае продолжительных поездок);
• сниженную интенсивность свечения фар головной оптики;
• наличие посторонних звуков в направлении генератора.

Также вероятность недополучения заряда АКБ можно понять по тому, что электроника автомобиля работает некорректно.

Как самому проверить работу генератора?

Если у автовладельца возникают сомнения в том, что генераторное устройство производит достаточное количество электроэнергии для аккумуляторной батареи, стоит обязательно проверить эту потенциальную проблему. Сделать это можно не только по косвенным признакам, но и с помощью мультиметра. Для этого нужно подсоединить щупы измерительного прибора к токовыводам на крышке аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности, а затем завести мотор.

Один из основных вопросов – какая зарядка считается нормальной для батарей. Многие автолюбители сегодня предпочитают устанавливать на свои машины АКБ, характеристики которых превышают стандартную заводскую рекомендацию автопроизводителя. В таких случаях требуется также ставить более мощное генераторное устройство, иначе нужная дозарядка обеспечена не будет.

Чтобы двигатели авто запускались быстро и легко даже в зимнее время, генератор должен подавать на АКБ переменный зарядный ток, равняющийся порядка 10% номинального значения её ёмкости. Так, если установлен аккумулятор 75 Ач, значит необходима генерация тока заряда 7.5 ампер. Но данный показатель считается лишь условным, ведь многое зависит от количества установленной в автомобиле электроники. Это обусловлено тем, что генератор ответственный не только за подзарядку батареи, но и за питание всех остальных потребителей в машине, работающих при запуске мотора и во время передвижения.

Для определения разности потенциалов следует подключить мультиметр к обоим устройствам (источник и приёмник тока). Генератор подсоединён к аккумулятору с помощью толстых силовых проводов. Необходимо просто подключить и произвести замеры напряжения на каждой стороне данного провода при помощи мультиметра или вольтметра. Какие значения можно получить на дисплее прибора:

• для бортовой сети нормальное напряжение составляет порядка 12 вольт;
• без включения фар и электроприборов при заведённом двигателе на холостых оборотах должно показывать от 13.5 до 14 вольт (допустимо отклонение до 13.3В);
• чтобы генератор полностью заряжал аккумуляторную батарею, он должен подавать напряжение выше 13.6В.

Что касается ампеража, который должен выдавать генератор для питания аккумулятора и автомобильной электроники, то тут параметры являются индивидуальными в каждом случае и зависят от числа и мощности электропотребителей.

Отметим, что подзарядка машинной батареи от генератора – это непостоянный процесс. Система имеет специальные реле, фиксирующие факт полного заряда и низкого уровня токоотдачи, благодаря которым подача напряжения автоматически начинается и прекращается. Если бы такие регуляторы отсутствовали либо были неисправными, ток на АКБ подавался бы непрерывно, что стало бы причиной перезаряда, чрезмерного нагрева агрегата и вскипания электролита, а это уже приводило бы к другим негативным последствиям.

Причины недозаряда аккумулятора генератором и способы их устранения

Каждому автомобилисту крайне важно знать, из-за чего генератор не заряжает аккумулятор и что требуется делать в конкретных случаях. Сразу отметим, что данную проблему не рекомендуется оставлять без внимания, даже если вы пользуетесь хорошим зарядным устройством, позволяющим потенциально компенсировать недостаток заряда АКБ. Всё дело в том, что нередко параллельно возникают сопутствующие поломки, связанные с электрогенератором. Неисправности данного устройства оказывают непосредственное влияние на корректность работы компонентов всей бортовой сети транспортных средств, и сталкиваться с выходом из строя дорогостоящей электроники не хочется никому.

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причины могут крыться в следующих проблемах:

• износ аккумуляторной батареи;
• ослабление или окисление клемм;
• ослабление приводного ремня;
• перегрузки генерирующего агрегата;
• слабые контакты;
• обрывы обмотки возбуждения;
• механические повреждения;
• перегорание предохранителей;
• неполадки диодного моста;
• замыкания внутри генератора.

Каждая причина имеет свои особенности, которые важно знать, чтобы устранить ту или иную проблему.

Износ аккумуляторной батареи

Если напряжение на клеммах аккумулятора при работающем моторе недостаточно высокое, стоит в первую очередь проверить текущее состояние батареи. Если наблюдается сильная сульфатация пластин, то даже при эффективно работающем генераторе АКБ не будет заряжаться и питать оборудование. Это происходит из-за образования крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности внутренних пластин.

Такие кристаллы неизменно образуются во время разрядки аккумулятора, однако при зарядке они обычно растворяются. Если же происходит глубокое разряжение, то слишком большие размеры отложений не позволяют уже им полностью растворяться.

Если наблюдается незначительная сульфатация, то батарея подлежит частичному восстановлению. Это возможно благодаря использованию десульфатора или подзарядке аккумулятора при специальном режиме работы ЗУ. Если же степень сульфатации высокая, то единственным решением проблемы является только замена АКБ.

Ослабление или окисление клемм

Если внутреннее состояние аккумулятора является вполне удовлетворительным, то следует проверить клеммы на крышке источника питания, с помощью которых он соединяется с генератором. Нередко автовладельцы замечают, что во время проезда по ухабистым участкам дорог начинает загораться лампочка АКБ на панели приборов. Такое обычно происходит при утечке тока вследствие ослабления крепления клемм на батарее по причине сильной тряски либо вибрации. Подобная проблема решается путём усиления затяжки крепежей.

Также слабый контакт может являться следствием сильного окисления и механического износа клемм. Если вы заметите даже незначительные окислы на токовыводах аккумулятора, требуется незамедлительно удалить их. Для этого обычно используют мелкозернистую наждачную бумагу, ветошь, смоченную в пищевой соде или специальные химические средства.

Ослабление приводного ремня

Как известно, генераторы автомобилей обеспечивают преобразование механической энергии в электрическую. Для этого они получают вращательный момент от коленчатого вала мотора посредством специального ремня. Он представляет собой длинную цельную прочную кольцеобразную резинку со специальным профилем, который вращает вал генератора за счёт тесного контакта.

Недозарядка машинного аккумулятора может присутствовать из-за ослабленного натяжения или банального временного износа этого ремня. В данных случаях также становятся очевидными и другие проблемы с электросистемой транспортного средства. По этой причине крайне важно регулярно проверять состояние ремня генератора и степень его натяжения. Делать это необходимо только при заглушённом двигателе и высунутом ключе из замка зажигания. Иногда устранить проблему удаётся путём простой подтяжки ремня. Если же сильно повреждён или изношен профиль, то требуется полностью менять расходный материал.

Крайне редко недостаток подаваемого заряда с генератора на АКБ обуславливается проскальзыванием ремня по шкиву при попадании на поверхность маслянистых частиц или аналогичных вязких жидкостей. В этом случае нужно просто снять ремень, удалить загрязнения и хорошенько просушить изделие.

Перегрузки генерирующего устройства

Ещё одна распространённая ситуация – зарядка от генератора идёт, но подаваемого напряжения не хватает для АКБ. Причина неспособности компенсировать заряд аккумулятора за счёт работающего генератора заключается в перегрузках данного устройства, которые обычно обуславливаются подключением к бортовой сети нештатных электропотребителей. Из-за этого сопротивление и нагрузка электросистемы повышается, из-за чего электрогенерирующее устройство уже неспособно справляться с поставленной задачей.

Для проверки истинности такого предположения следует отключить недавно установленную электронику. Если это помогло решить проблему и зарядка батареи от аккумулятора вновь стала нормальной, то в подобном случае есть два решения:

• покупка и установка более мощного электрогенерирующего агрегата: это требует выполнения сложной работы по переделке электросистемы;
• отказ от использования дополнительных внештатных потребителей электроэнергии.

Какому варианту отдать предпочтение, каждый автовладелец решает индивидуально.

Слабые контакты

Нередко мастера СТО и сами автомобилисты выявляют проблему с плохим или слабым контактом в местах подключения проводов, из-за чего электрогенератор не может полноценно обеспечивать аккумулятор достаточным зарядным током. Причиной нарушенных контактов зачастую являются загрязнения, окисления, попадание масел, разнообразных технических жидкостей.

Сначала для устранения неисправности следует очистить каждое место соединения от загрязнений, используя ветошь, смоченную в бензине. Также можно воспользоваться мелкозернистой наждачкой, но делать это нужно очень аккуратно и только при сильных загрязнениях. Если таким образом устранить проблему не удаётся, то необходима полная замена контактов, а возможно и проводов.

Обрывы обмотки возбуждения

Боле редкими, но всё же возможными причинами того, что генератор не подаёт заряд на аккумуляторную батарею, являются обрывы в роторной обмотке. В данном случае наблюдаются характерные признаки. Так, генераторное устройство подаёт на АКБ недостаточное напряжение, при этом сильно греется. Чтобы точно определить эту неисправность, необходимо отсоединить от щётки край возбуждающей обмотки, подсоединить напрямую к контактному кольцу на генераторе, а также подключить мультиметр к клеммам машинной батареи. Если в катушке имеются обрывы, напряжение будет отсутствовать, и на дисплее измерительного прибора вы увидите нули.

Если у вас нет вольтметра, можете просто подсоединить к клеммам тестерную лампочку – при наличии обрывов она не загорится.

Для обнаружения неисправной катушки к каждой из них необходимо по очереди подключать провод от аккумулятора. При наличии внутренних обрывов или замыкания обмотки неисправную катушку потребуется полностью менять. Если же будет обнаружено внешнее нарушение целостности навивки, то обрыв можно устранить, воспользовавшись обычным паяльников.

Механические неисправности

Если отсутствует подача заряда от электрогенерирующего агрегата на аккумуляторную батарею, то возможной причиной может являться механическое повреждение. К таким проблемам относится растяжение и разрывы приводного ремня, неисправность клемм, обрывы проводников и другие дефекты, для устранения которых необходимо выполнять ремонт или полностью заменять изношенные элементы.

Перегорание предохранителей

Нередко причиной недозарядки АКБ автомобиля от генераторного устройства является банально вышедший из строя предохранительный блок. Если сгорит предохранитель зарядки аккумулятора, то неполадка устраняется максимально легко и быстро – старая деталь извлекается, а на её место ставится новая, исправная.

Стоит учесть, что перегорание предохранителей может являться следствием случайных скачков напряжения. Если есть проблема с проводкой, неполадками электрогенератора либо батареи, то новая деталь быстро перегорит точно так же, как и старая. Именно поэтому важно найти первопричину перегорания, а затем уже менять предохранительные элементы.

Вышел из строя диодный мост

Генератор не способен полноценно зарядить автомобильный аккумулятор, если в нём будет неисправный диодный мост. Понять о наличии данной проблемы можно по изменившейся интенсивности свечения головной оптики с увеличением либо уменьшением оборотов вала мотора. Теоретически опытные автоэлектрики могут вернуть работоспособность изношенного диодного моста, но ненадолго. Поэтому наиболее целесообразным и выгодным решением в подобных ситуациях считается полная замена узла.

Замыкания внутри генератора

Данная проблема может проявиться разными способами:

• неисправность из-за замыкания между витками обмотки статора;
• на корпусе ротора;
• на статоре;
• статор на корпусе;
• плюс на корпусе.

Подобную неисправность автомобилистам практически невозможно выявить и устранить самостоятельно, не имея соответствующего багажа знаний. Потому лучше не рисковать, а сразу обращаться к профессионалам.

Выводы про отсутствие заряда аккумулятора. Услуга 1akb.by

Как видите, существует масса причин, почему аккумуляторная батарея не заряжается от автомобильного генератора. Некоторые неисправности удаётся диагностировать самостоятельно, но в большинстве случаев не обойтись без профессиональной помощи. При наличии проблем приглашаем посетить СТО Energy Centre в Минске. Наши опытные специалисты смогут быстро выявить причину отсутствия зарядки АКБ и оперативно её устранить. По необходимости мы выполняем ремонт или замену генератора, а также ставим новые детали вместо изношенных.

Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.

— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.

Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).

— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.

— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.

Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.

При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.

— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).

В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.

— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:

1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);

2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;

3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;

4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.

— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.

Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.

— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то

в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.

Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.

— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.

Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.

А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.

Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.

— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).

Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.

— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.

По ним можно определить, что именно неисправно:

а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;

б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.

• 1. Локализация проблемы
• 2. Симптомы неисправности
• 3. Причины недозаряда
  • 3.1. Клеммы покрылись налетом
  • 3.2. Проскальзывает ремень генератора
  • 3.3. Сточились графитовые щетки
  • 3.4. Сгорел плавкий предохранитель
  • 3.5. Короткое замыкание диодов
  • 3.6. Замыкание и обрыв обмоток
  • 3.7. Сбой регулятора напряжения
• 4. Выводы

Типичная ситуация для автомобилиста с неисправным генератором выглядит так: достаточно заглушить мотор на 5 минут, чтобы повторный запуск стал невозможен. Аккумуляторная батарея (АКБ) не может прокрутить стартер. Приходится звать на помощь друзей или искать номер эвакуатора, чтобы добраться до дома. Расскажем о том, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор и что с этим делать. Определимся с ключевыми симптомами неисправности, попробуем сделать ремонт.

Локализация проблемы

Первым делом советуем определить, какой из элементов системы вышел из строя. Вдруг это сама батарея. Аккумулятор из‐за сульфатации при долгой эксплуатации теряет емкость. Если она стоит на борту более 5 лет, стоит наведаться в автомагазин. Бывает по‐другому. АКБ отработала всего сезон, но уже не хочет заряжаться, как надо. В этом случае стоит измерить плотность электролита ареометром и оценить его уровень. Если все в порядке, дело в бортовой проводке или сломался генератор.

Замер плотности электролита АКБ ареометром

Симптомы неисправности

Основной симптом мы обозначили — аккумулятор не крутит стартер. Чаще проблему можно наблюдать с утра, когда нужно ехать по делам, но это проблематично. Мороз на улице усугубляет ситуацию. Водители пытаются справиться с проблемой своими силами, но лишь на короткое время помогает использование зарядного устройства. Типичные признаки таковы:

• не крутит стартер;
• бортовые приборы работают с перебоями.

Много негативных эмоций вызывает последний признак. Типичный пример: включаешь дальний свет фар, перестает работать аудиосистема или парктроник. Достаточно заглохнуть на светофоре, чтобы пришлось заводить машину «с толкача». Так можно запустить лишь механику, а коробка‐автомат не схватится.

Причины недозаряда

Есть как минимум 7 причин, связанных с генератором и АКБ. Чтобы определиться, надо провести тщательную диагностику. Порой хватит беглого взгляда на аккумулятор, а иногда придется взять в руки приборы.

Клеммы покрылись налетом

Из-за высокой влажности, при попадании электролита и его паров на клеммы, они покрываются диэлектрическим налетом. В этом случае не идет зарядка с исправного генератора на севший аккумулятор. Зеленоватая или белая «бахрома» не пропускает электрический ток Он перестал поступать. Все лишнее нужно убрать. Для этого используют металлическую щетку или аналогичную насадку на дрель. Важно обработать всю поверхность клемм и токовыводов, иначе окислы снова разрастутся из мелкого очага.

«Бахрома» на клеммах

Чтобы проблема не вернулась, советуем покрыть все соприкасающиеся части смазкой, она изолирует металл от внешних факторов. Диэлектрическая «прокладка» исчезнет, генератор начнет нормально заряжать АКБ.

Проскальзывает ремень генератора

Момент вращения передается от коленчатого вала на генератор через ремень. При слабом натяжении ремень скользит, нормального зацепа нет. Об этом говорят свистящие звуки, возникающие при работе мотора, особенно во время нажатия на газ. При таких обстоятельствах генератор будет крутиться с меньшей отдачей. Коэффициент полезного действия (КПД) существенно снизится. В результате электроника бортовой сети будет высасывать из аккумулятора все соки. Он разрядится в дороге.

Свист при нормальном натяжении ремня — признак заклинивших подшипников генератора. Советуем скинуть ремень и прокрутить вал вручную. Никаких сложностей быть не должно. В противном случае понадобится ремонт.

Проверить натяжение можно народными способами:

1. Надавить костяшками пальцев на середину самого длинного плеча ремня, он должен прогнуться не более, чем на 1 см. Если наблюдается провисание, его надо срочно устранить.
2. На холостых оборотах включить все приборы: фары, магнитолу, навигатор, парктроник, если мотор работает с перебоями или электронике не хватает тока — дело плохо.

Советуем натянуть ременную передачу. Для этого следует почитать руководство по эксплуатации машины. Нельзя делать слишком туго — из‐за перекоса оси вращения разобьются подшипники.

Сточились графитовые щетки

Щетки обеспечивают соединение с якорем ротора. Это графитовые контакты на пружинах. Материал сложно назвать долговечным, он стирается со временем. В работе генератора начинаются перебои, увеличивается интенсивность образования искр. Поэтому нет стабильного заряда с генератора на севший аккумулятор. Примерная локализация щеток:

Расположение щеток генератора

Графитовые контакты находятся рядом с регулятором напряжения. Опытные водители не ждут, пока щетки полностью выйдут из строя, а проверяют их состояние хотя бы раз в год. Детали нужно заменить на новые. Для начала надо демонтировать стартер и разобрать его. С задачей легко справится человек с минимальными навыками работы с инструментами. Останется заменить щетки.

Сгорел плавкий предохранитель

В большинстве машин старого образца на участке цепи генератор‐АКБ нет предохранителей в монтажном блоке. Но плавкий элемент есть в цепи самого генератора. Если он сгорел, лампочка зарядки на панели приборов никогда не гаснет. Это косвенный признак. При перегреве цепь размыкается, вот почему автомобильный генератор не заряжает подсевший аккумулятор.

Порой функции плавкой перемычки выполняет пусковое реле. Оно просто сгорает при перепадах напряжения в бортовой сети. Тогда деталь нужно заменить на новую.

Новые машины оснащены полноценными предохранителями стартера. они расположены в монтажном блоке. Определить перегорание можно на глаз или с помощью мультиметра.

Короткое замыкание диодов

Для работы бортовой сети нужен постоянный ток, а генератор вырабатывает переменный. Чтобы привести все в норму, внутри прибора стоит выпрямитель. Он состоит из нескольких диодов. Вот типичные неисправности:

• произошло короткое замыкание одного или нескольких диодов;
• оборвались контактные ножки из‐за механического повреждения.

Первая неисправность приводит к тому, что в проводку поступает переменный ток. приборы реагируют на него по‐разному, но характерный признак — мигание лампочек, прерывание работы аудиосистемы. При обрыве катастрофически падает напряжение, его не хватает для обеспечения всех потребителей.

Диодный мост можно «прозвонить» с помощью мультиметра. Для этого у прибора предусмотрен специальный режим. Суть тестирования проста: диод должен пропускать ток только в одном направлении. Короткое замыкание случается из‐за неисправной проводки или подключения к сети дополнительного, мощного потребителя. Генератор просто не выдерживает нагрузки.

Прозвонка диодного моста

Если у водителя есть навыки работы с паяльником, стоит заменить сгоревшие диоды по отдельности. Но лучше поставить новый выпрямитель в сборе. Это исключит быстрый выход из строя диодов, которые получили повреждения, но пока не отказали полностью.

Замыкание и обрыв обмоток

При механическом повреждении или скачке напряжения, обмотки могут замкнуть на корпус или оборваться. Вот как понять, что автомобильный генератор не заряжает севший аккумулятор: надо проверить обмотки тестером. Советуем включить мультиметр в режим прозвонки. Один щуп необходимо соединить с корпусом, а второй прижать к выводу обмотки. Если на дисплее показана цифра «ноль», то есть замыкание.

Куда опаснее межвитковое замыкание. Оно поддается диагностике только с использованием профессионального оборудования. Вручную определить поломку можно разве что по участку сильного нагрева генератора. Где высокая температура — там замыкание.

При выявлении неисправности обмотку нужно заменить на новую. Те времена, когда специалисты делали перемотку, прошли. Этот трудоемкий процесс не стоит потраченного времени.

Сбой регулятора напряжения

Реле‐регулятор выполняет важную функцию — стабилизирует напряжение на клеммах генератора, не допускает опасных скачков. При неисправности измерительных элементов, возбуждение обмотки происходит хаотично. Ток зарядки падает до критических значений. Все бортовые потребители переключаются на питание от аккумулятора, он моментально садится.

Схема проверки реле‐регулятора

Советуем проверять регулятор напряжения бытовым мультиметром. Запустите двигатель, соедините щупы тестера с клеммами АКБ. Если показатель находится в пределах от 13,8 В до 14,3 В, значит все в порядке. При напряжении в районе 13,5 В нормальной зарядки не будет. Генератор выдает мало тока. Батарея начнет расходовать ресурсы на подпитку потребителей бортовой сети. Неисправное реле‐регулятор нужно поменять.

Выводы

Если не идет стабильная зарядка с автомобильного генератора на аккумулятор, первым делом нужно исключить неисправность самой АКБ. В случае, когда она проработала более 4 лет, процесс сульфатации мог сильно снизить емкость. Надо проверить уровень электролита, довести его плотность до нормативных показателей. При рабочей батарее стоит искать неисправности в проводке или генераторе. Локализацию можно узнать при помощи мультиметра. Чтобы не тратить свое время, советуем обратиться в автосервис. Опытные электрики быстро найдут причину перебоев с зарядкой и устранят ее.

Проблемы со стартером волновали хоть раз любого опытного водителя как иномарки, так и отечественного авто. Они доставляют массу неудобств. Закрывать глаза на неисправность генератора нельзя. В худшем случае машина просто не заведется в важный момент. Поэтому давайте разберемся в основных причинах, а почему он не заряжает.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ?

Приборная панель – подсказка для водителя. Генератор работает в штатном режиме, если не горит контрольная лампочка. Стрелка вольтметра в случае исправности стартера должна располагаться в зеленой зоне.

Что делать, если нет зарядки?

Если генератор не заряжает АКБ, паниковать не стоит, поскольку проблему чаще всего можно исправить своими силами. Если не идет зарядка, необходимо продиагностировать автомобиль на наличие неисправностей. Об основных проблемах, которые могут быть, читайте далее.

Основные неисправности

Ездить с аккумулятором, который плохо заряжается не рекомендуется, иначе в дальнейшем не избежать полной замены источника питания автомобиля, что выйдет в копеечку. Поэтому для сопоставления опыта мы выделили для вас основные неисправности, с которыми сталкиваются автовладельцы.

Внутреннее состояние АКБ

Первым этапом при отсутствии полноценного заряда аккумулятора, необходимо изучить, рассмотреть АКБ изнутри. Батарея с длительным сроком службы не будет полноценно получать заряд от генератора, если не следить за его состоянием. Внутренние пластины АКБ со временем могут покрыться слоем сульфата свинца, что скажется на работе стартера. Если слой небольшой, то восстановить работоспособность устройства возможно с помощью различных методов десульфатации.

Клеммы

На неисправность генератора также может оказать влияние состояние клемм. Если контрольная лампочка загорается даже при поездках по равнинной, ровной дороге, то скорее всего клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. В таком случае необходимо ее вернуть на место и крепко затянуть.

Ремень генератора

Ремень генератора используется для передачи вращений коленчатого вала. Если он ослабевает, то проблемы возникают не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электроэнергии стартером. Проверить неисправность можно, предварительно отключив двигатель. Если рабочая деталь автомобиля износилась, то нужна замена.

Иногда ремень генератора проскальзывает на валу. Связано это бывает с попаданием на него масла, влаги. Если деталь просушить, очистить и в дальнейшем подтянуть, то проблема разрешится.

Износ щёток

Щетки имеют достаточно большой период эксплуатации. Их износ в дальнейшем требует демонтажа стартера. При разборке неисправность можно заметить сразу.

Если при запуске щелкает втягивающее реле, но не работает генератор, то причиной также может быть износ щеток.

Проблема с реле-регулятором

Заводим автомобиль. Щелкает реле-регулятор, стартер не крутит. Причина на 90% кроется в самом реле.

Установить факт неисправности можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера. Если он начал «крутить», то причина в замке зажигания, проводке, реле.

Сгорел предохранитель

Генератор не будет работать, если сгорит предохранитель. Проверить работоспособность элемента поможет мультиметр. Если подозрение подтверждается, то необходимо заменить деталь.

Для того чтобы избежать проблемы советуем:

• при установке генератора с улучшенными характеристиками подбирать подходящий по свойствам предохранитель;

• поддерживать подвижные механизмы и узлы в хорошем состоянии.

Повреждена проводка или контакты

Заряд батареи часто не поступает по причине дефектов проводов и окисления контактов. Для предотвращения негативной ситуации регулярно проверяйте провода, контакты. Если появились трещины, дефекты, то надежнее всего будет произвести замену детали.

На контактах оседает нагар, налет. Для бесперебойной работы генератора, их нужно очищать. Если заметили окисел, то его аккуратно необходимо удалить с помощью нежесткой щетки.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Регулятор ставится в машине для стабилизации показателя напряжения генератора. Самостоятельно решить неисправность устройства получится лишь у опытных водителей. Наилучшим решением будет доверить ремонт мастерам автосервиса Агрегат Моторс.

Со сломанным регулятором ездить не стоит, иначе АКБ будет либо перезаряжаться, либо недозаряжаться, что в скором времени приведет к выходу прибора из строя.

Вышел из строя диодный мост генератора

Переменный многофазный ток трансформируется с помощью диодного моста. Если данный элемент неисправен, то в работе машины появляются следующие проблемы:

• слабая искра на свечах;

• тускнеют фары при включенном двигателе;

• мощность кондиционера падает;

• АКБ часто разряжается;

• акустическое оборудование самопроизвольно выключается.

Проблемы с диодным мостом проще и надежнее доверить мастерам Агрегат Моторс. Если вы решили самостоятельно продиагностировать неполадки, то выполните следующие шаги:

1. Включите двигатель;

2. Щупы мультиметра накиньте на клеммы АКБ и измерьте напряжение;

3. Немного выжмите газ и посмотрите величину напряжения.

При исправном стартере напряжение повышается. Если один из диодов пробит, то оно будет падать. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно использовать мультиметр. Измеряем переменный ток. Если он отличен от 0 на несколько единиц, то значит диод пробит.

Недостаточный контакт

Недостаточный контакт может возникнуть по причине, если на вращающейся части двигателя щетки, контактные кольца загрязнены, покрыты маслом. Усадка пружины, давящая на щетки, также следствие, которое не дает генератору зарядить АКБ.

Обрыв в обмотке

Проблемы с обмоткой можно определить по специфическому запаху и цвету. Определить неисправность можно, разобрав стартер. Лучшим решением в сложившейся ситуации будет замена генератора целиком. Это намного проще и надежнее.

Замыкание

Замыкания в генераторе могут быть:

• На корпус ротора. Замыкание возникает на концах обмотки, где происходит контакт с кольцами ротора. Диагностировать проблему можно с помощью 5-вольтной лампочки. При замыкании лампочка загорается. Решение неисправности: изоляция участка либо замена обмотки.

• На статоре. При разрушении изоляции, которая имеется между витками в катушках статора, возникает замыкание в фазовой обмотке. Генератор в такой ситуации начинает нагреваться, АБК полностью не заряжается.

• Статор на корпус. Стартер нагревается, начинает шуметь, снижается мощность. Диагностика проводится с помощью мультиметра, 5-вольтной лампочки. Если замыкание подтверждается, то нужно заменить катушку.

• Плюс на корпус. Неисправность приводит к нагреванию генератора, возникают пробои в выпрямительном блоке. Замыкание АКБ в дальнейшем может привести к поломке генератора.

Проблемы в статоре

Трудности возникают с обмотками статора. При замыкании проводов подзарядка не происходит. Генератор функционирует в аварийном режиме. Батареи в таком случае не заряжаются, сильно нагревается корпус стартера, мощность генератора уменьшается. Ремонт подразумевает замену катушек, которые непригодны в использовании.

Небольшая длительность поездки

В зимние месяцы поездки на небольшие дистанции чреваты быстрой разрядкой АКБ. За небольшое время она не способна восполнить запасы энергии, которые были затрачены на запуск двигателя.

Для предотвращения негативных последствий необходимо не менее 2-х раз в неделю ездить на машине минимум 30 минут. если такой возможности нет, то АКБ рекомендуется ставить на стационарную зарядку.

Алгоритм поиска поломок

В статье мы разобрали основные причины, по которым генератор не заряжает АКБ. Теперь давайте рассмотрим шаги, которые необходимо сделать, для того чтобы выявить неисправность. В первую очередь необходимо осмотреть генератор. Если имеются дополнительные потребители электроэнергии, то их нужно отключить из бортовой сети.

Далее, один из способов, нужно измерить утечку на мультиметре. Если она внушительная, то причина в устройствах, которые подключены к бортовой сети. Если утечки в состоянии покоя нет, то проблемы с зарядкой связаны со стартером.

Как снять генератор?

1. Перед тем как снять генератор, необходимо внимательно осмотреть провода. При наличии грязи, ржавчины и пыли, стоит обработать их проникающей смазкой.

2. Далее нужно обратить внимание на состояние ремня. Нет ли повреждений, порезов на детали. При наличии дефектов, рекомендуется установить новый.

3. Далее нужно отсоединить клемму «-» АКБ.

4. Снять гайку, которая закрепляет провод «+» к клемме 31 стартера.

5. После этого откручиваем гайку с верхней опоры.

6. Генератор перемещаем в сторону двигателя.

7. Откручиваем гайку с нижней опоры.

Способы выявления поломки

Выделяют следующие методы, которые позволяют выявить поломку:

• нужно определить напряжение АКБ. Если показатель меньше нормы, индикатор горит, то причина неисправностей кроется в генераторе.

• если проблема связана с работой генератора, то при снятии с аккумулятора 1 клеммы, машина в тот же момент заглохнет.