Гидроизоляция салона автомобиля своими руками

Со временем, если днище машины не обработано должным образом, то оно начинает сильно ржаветь и т.д. Вообщем, у нас течь на корабле, капитан!
В нашем славном городе Ульяновске во дворах местами отсутствуют дренажные системы, благодаря чему после дождя образуются такие озёра, что лодку с собой вози надувную.
И вот после такого дождя, возвращаясь с работы, пришлось проехать по такому морю. Проехал без проблем, но аукнулось сие действие уже потом. Как то намывая машинку, потрогал ковролин под ковриками на передних сидениях: вода сочилась при нажатии как из губки. Когда меняли краник печки с Иваном Александровичем, то завернули заодно ковролин — посмотреть, что там такое. Оказалось, что старая стандартная шумка превратилась в тухлядь, её сразу выдрали. Наложили тряпок, чтобы впитали в себя влагу, и через неделю приступили к ремонту.

Для начала список необходимого: резино-битумная мастика, преобразователь ржавчины, наждачка по-крупнее, изолайн (как самый дешёвый вариант шумки и вибрухи), растоворитель в качестве обезжиривателя.

Приехав на выходных домой в деревню, перво-наперво завернул ковролин, чтобы он подсох за день. Затем, как всегда, в 22.00 с Иваном Александровичем приступили к ремонту. Вообще говоря, когда мы что-то делаем в команде, то дело идёт на ура. И всё это сопровождается диким ржачем над любой какой-нибудь оплошностью.

Сначала подготавливаем поверхность: ржавчину и пузырящуюся поверхность зачищаем наждачкой, затем мажем всю эту кухню преобразователем ржавчины и оставляем на полчаса, чтобы она преобразовалась в соль. После протираем все растворителем.

Далее вот что интересное заметили: оказывается, на месте правого пассажирского сидения в днище не было заглушки, и со стороны трубы (где она проходит по центру) была выдернута шпилька. В итоге дыры залатали пластиковой бутылкой, расплавляемой строительным чудо феном. (Идея Ивана Александровича)

После приступили к обрабатыванию палубы мастикой. Прошлись в два слоя. И затем по коврику, используя его в качестве шаблона, вырезали по нему нужный кусок изолайна на правую и на левую сторону.

Предварительно подогрев не застывшую мастику, приступили к шумо- и звукоизоляции пола. Положили куски, разгладили всё как надо. Накрыли ковролином, поставили на место пороги и боковые щитки от центральной консоли.

Вот таков итог работы. Закончили всё это дело примерно 01.30. А что было дальше, читайте в следующих сериях.
Всем безопасной и удачной дороги.

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51708	Много было сказано про гидроизоляцию зажигания и воздухозабора с сапунами. Есть вопрос а как насчет гидроизоляции салона? При уровне воды до крышки капота неужели вода не попадает в салон? Что нужно сделать чтобы вода не попала в салон? Собираюсь положить шумоизоляцию вибропласт+фольгоизолон, не отвалится ли все это после «заплывов», т к плавать думаю придется Помогите опытом.
Рег.: 01.05.2005 Тем / Сообщений: 2 / 102 Откуда: Saratov Возраст: 40 Авто: 21214 2003г. Лифт, кастомные бампера, гп 4.44, самоблок сзади, 205/80 r16	Заливаться начинает уже когда вода до сердины дверей доходит…. Возможно поможет уствновка уплотнителей от переднеприводных ВАЗов… Лично у меня заклеен вибропластом только моторный щит… А такпосле каждого заплыва — в сушку…. Выполз Нивер из тумана, вынул шакл из кармана….
Рег.: 09.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 2810 Откуда: Каменск-Уральский Возраст: 47 Авто: 212180 1,7 карб	Иной раз лучше добровольно пустить воду в салон, чем плыть по течению и кувыркаться в бурном потоке
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51708	MasterHome: Иной раз лучше добровольно пустить воду в салон, чем плыть по течению и кувыркаться в бурном потоке во-во! niva01.jpg niva06.jpg niva07.jpg
Autor По таким «заводям» я не езжу . Просто иногда встречаются ну очень глубокие лужы
Из личного опыта: 1. Заморочился этой самой гидроизоляцией. Поназасовывал чего только можно в салон и уплотнители. 2. Выкинул все нафиг, оставил в салоне голый пол и вытащил все заглушки. Вода приходит и сразу уходит. Сушить ничего кроме седушек не надо. Пол салона залит мастикой.
Рег.: 12.01.2005 Тем / Сообщений: 8 / 2949 Откуда: Москва, Юго-Запад Возраст: 39 Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909	На мой взгляд любая дополнительная гидроизоляция бессмыслена. Вода всё равно дырочку найдёт. Некоторыми мерами можно только замедлить поступление воды в салон. Для глубоких бродов я бы посоветовал следующее: — ободрать всю шумоизоляцию, обработать пол изнутри эластичной непачкающейся мастикой, под ноги постелить листы рифлёного алюминия; если зимой очень холодно, то проклеить салон какой-нибудь не впитывающей воду теплоизоляцией вроде туристического коврика, но следует помнить, что короззионная стойкость пола сильно уменьшится по сравнению с вариантом с голым полом — по возможности плотнее прикрутить кожухи КПП и РК в салоне для уменьшения поступления воды через них, можно воспользоваться герметиком Также стоит убедиться, что поступившая в салон вода будет беспрепятственно сливаться через дренажные отверстия в порогах. Я, например, просверлил дополнительные отверстия в районе передних бразговиков и регулярно прочищаю их от грязи. Теперь вода, попавшая в салон, покидает его довольно быстро.
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51708	А вибропласт не помешает,если положить его на пол? Все таки хотелось бы чтоб в машине было потише
Рег.: 12.12.2009 Сообщений: 58 Откуда: Москва Возраст: 35 Авто: ВАЗ 21213 «Нива», карб., 2001 г.в.	А вот у меня вода в салон попадает при мойке. Стоит ведро воды на лобовое стекло вылить, и пол под ногами у пассажира весь мокрый. целая лужа. Вот под капотом есть какой-то короб, видимо, для воздуха. Я так понимаю, что это через него заливает. Можно это как-то исправить? «Папа купил автомобиль…» в карбюраторе конденсат
Рег.: 28.03.2009 Тем / Сообщений: 1 / 82 Откуда: Москва (ВАО) Возраст: 33 Авто: Чорний УАЗ Патриот, 2011	off А вот у меня вода в салон попадает при мойке. Стоит ведро воды на лобовое стекло вылить, и пол под ногами у пассажира весь мокрый. целая лужа. Вот под капотом есть какой-то короб, видимо, для воздуха. Я так понимаю, что это через него заливает. Можно это как-то исправить? . У меня тож самое было из-за прогнившей рамки лобового стекла. Гниет в нижнем углу, там, где дренажное отверстие.
Имя: леонид Рег.: 16.06.2019 Сообщений: 5 Откуда: Юрга Возраст: 64 Авто: ваз21213 1994	Еще если дренажные трубки ветровика покоцаные то вода будет на ковриках

Нива 4×4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Гидроизоляция салона(вопросы что и как сделать)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Гидроизоляция пола под ногами на передних сидениях.

Со временем, если днище машины не обработано должным образом, то оно начинает сильно ржаветь и т.д. Вообщем, у нас течь на корабле, капитан!
В нашем славном городе Ульяновске во дворах местами отсутствуют дренажные системы, благодаря чему после дождя образуются такие озёра, что лодку с собой вози надувную.
И вот после такого дождя, возвращаясь с работы, пришлось проехать по такому морю. Проехал без проблем, но аукнулось сие действие уже потом. Как то намывая машинку, потрогал ковролин под ковриками на передних сидениях: вода сочилась при нажатии как из губки. Когда меняли краник печки с Иваном Александровичем, то завернули заодно ковролин — посмотреть, что там такое. Оказалось, что старая стандартная шумка превратилась в тухлядь, её сразу выдрали. Наложили тряпок, чтобы впитали в себя влагу, и через неделю приступили к ремонту.

Для начала список необходимого: резино-битумная мастика, преобразователь ржавчины, наждачка по-крупнее, изолайн (как самый дешёвый вариант шумки и вибрухи), растоворитель в качестве обезжиривателя.

Приехав на выходных домой в деревню, перво-наперво завернул ковролин, чтобы он подсох за день. Затем, как всегда, в 22.00 с Иваном Александровичем приступили к ремонту. Вообще говоря, когда мы что-то делаем в команде, то дело идёт на ура. И всё это сопровождается диким ржачем над любой какой-нибудь оплошностью.

Сначала подготавливаем поверхность: ржавчину и пузырящуюся поверхность зачищаем наждачкой, затем мажем всю эту кухню преобразователем ржавчины и оставляем на полчаса, чтобы она преобразовалась в соль. После протираем все растворителем.

Далее вот что интересное заметили: оказывается, на месте правого пассажирского сидения в днище не было заглушки, и со стороны трубы (где она проходит по центру) была выдернута шпилька. В итоге дыры залатали пластиковой бутылкой, расплавляемой строительным чудо феном. (Идея Ивана Александровича)

После приступили к обрабатыванию палубы мастикой. Прошлись в два слоя. И затем по коврику, используя его в качестве шаблона, вырезали по нему нужный кусок изолайна на правую и на левую сторону.

Предварительно подогрев не застывшую мастику, приступили к шумо- и звукоизоляции пола. Положили куски, разгладили всё как надо. Накрыли ковролином, поставили на место пороги и боковые щитки от центральной консоли.

Вот таков итог работы. Закончили всё это дело примерно 01.30. А что было дальше, читайте в следующих сериях.
Всем безопасной и удачной дороги.

Источник

Гидроизоляция салона

Лето идет, внедорожных выездов нет, просто рыбалки, ночевки, путешествия… в общем все то ради чего эта машина строилась 🙂
Но конечно на лето было пара проектов, которые медленно но уверенно движутся, при чем направления одни из очень важных.
Собственно это проект начался от части случайно, точнее он пока не был запланирован, а еще точнее об этом часто думал, анализировал, но думал делать позже. Но делая спальник не раз обращал внимание на полы, как там было все грязно и страшно было все это отмывать, т.к. предполагал, что там окажется.
Конечно машина старая, и как некоторые очень любят говорить — это гнилье 🙂 Я не сильно буду с этим спорить, но от части это моя ошибка.
Когда то я делал бодик и уже заваривал несколько дырочек www.drive2.ru/l/122997/ www.drive2.ru/l/432456/ и кузов был очень даже в достойном состоянии. Но самая большая ошибка была — это сделать обычную вибро и шумоизоляцию листами… С такой эксплуатацией вода по любому попадает внутрь, пусть не в бродах, но зимой с обуви по любому. Никакие коврики и т.п. от этого не спасут. А шумка очень замечательно держала всю эту воду с грязью не давая ей просыхать.
А теперь задумайтесь — долго ли будет гнить с такой эксплуатацией новый автомобиль? Думаю ответ очевиден.
В общем со сваркой все ясно, тут особо выдумывать нечего — вырезай и вари, тут мне очень помогли, сам я не варю… к сожалению.
А вот дальше нужно было что то с этим делать. Понятное дело больше никакой клеящейся шумки, но и просто покрасить не вариант т.к. машина каждодневная и комфорт все равно важен. Для себя определил несколько важных свойств которыми должна обладать новая виброшумоизоляция:
— самое главное — не боятся воды ни в каком виде
— покрыть полностью всю площадь без всяких стыков и щелей
— хорошая адгезия к металлу, чтоб под нее не попадала вода
— то что не боится вибраций, чтоб не потрескалось
— устойчивость к морозам и жаре
В общем хотелось залить пол вровень с порогом, чтоб можно было хоть ведрами воду лить, т.е. мыть пол и при открытой двери все это выливалось наружу…
Хотелки хотелками, а такой материал найти не так просто или даже невозможно. По сути выбор не велик. Один из вариантов — наливной полиуретановый пол. В силу дороговизны был исключен, ну и не понятно как он будет вести себя при вибрациях и резких сменах температуры. Второй вариант был шовный герметик для зданий, в принципе он имеет неплохие свойства, но не жидкий, но до последнего думал его использовать.
Ну и наконец дошел до жидкой кровли, так называемая жидкая резина. Просмотрел много разных производителей, но по свойствам (заявленным) выбрал Цитадель С500 lkmcccp.ru/lakokrasochnye…odnaya-tsitadel-s500.html
Не скажу, что дешего, но если сравнить с листовой виброшумо то не глобально дороже.
К сожалению ее не рекомендуется заливать толстым слоем, нужно чтоб просыхало и тут немного моя хотелка не срослась. Но в принципе она обладает свойством самовыравнивания и нанеся несколько слоев обычной кистью получил почти что хотел. Правда расход не маленький, ведра 10 л хватило только на сторону под сиденье пассажира, и то по хорошему я бы добавил еще слоя. Для того, чтобы вода вытекала подпилил бортик между порогом и полом в двух местах. Материал мазал после нанесения кислотного и акрилового грунта.
Так же попробовал эту резину и в арках где варил, посмотрю как там будет жить.
Чем нравится пол после нее — нет никаких ложбинок и углов где бы могла стоять вода, все стекает к центру и в дверь ну конечно смотря куда наклон :). Высохший материал чем то похож на пластмассу, но немного растягивается. Специально нанес на пороге где больше всего наступают, посмотрю как он к стираемости относится. Царапается, т.е. именно теряет внешний вид, поэтому для декоративной покраски не пойдет.
Попробовал нанести без грунтовки на оцинковку и ржавый (налет) швеллер. С оцинковки с трудом можно содрать, но сдирается не пленкой, а лишь то что подцепил, с металла вообще не отодрать, при этом с силой отверткой тоже не процарапать. Буду брать 3е ведро, это наверно оптимал на 3х дверки.
Так же взял попробовать жидкой шумоизоляции без запаха, чтоб в салоне можно было наносить, на ощупь понравилась, нанесу побольше не боковые панели и арки.
В общем буду наблюдать как все это поведет себя в процессе эксплуатации, особенно зимой.
Коврики взял ева, т.к. корыта никак не дружат с салазками в коротышах — рвутся. Кстати сидушки поднял с пола профилем 20х40, чтоб не было под их крепления ямок.
Единственное не решил пока что делать с лонжеронами, они полностью забиваются грязью и потом там отлично стоит вода. Есть вариант запенить, но не пеной, а есть утеплитель аналогичный пене, но не впитывающий воду, либо всетаки задуть чем то жидким и сделать заглушки.
Все это хорошо, но лучше это делать на живом металле, т.к. коррозию полностью убрать не получится, так что это тоже может сьиграть свою роль…
Теперь осталось убрать все проводочки и вернуть на место пластик, надеюсь с салоном на время закончу 🙂

Интересно паж обладает положительной плавучестью :)…

Источник

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Источник

Гидроизоляция пола (замена заводской шумовиброизоляции)

Всем привет!
Когда ставил климат, заметил, что под ковром сырость, которая никак не высыхала. Снял сидения и ковер, обнаружил, что там вода булкает. Зимой после покраски попутно попросил посмотреть пол, где что подразать, убрать ржу, если где будет, и потом зашумить. Так как уже проявилась безответственность в других местах, сорвал шумку. Заводская шумка под ней была потресканная, а я просил ее вообще оттуда выпилить. Под заводской шумкой я и обнаружил места попадания воды через технологические отверстия в кузове.
Суть басни такова, что на старой машине не нужно сохранять заводскую шумоизоляцию, это уже источник проблем.
Так как вся вибра была выброшена в мусорку, а снова покупать вибру больно накладно, я посоветовался с некоторыми ребятами, и мне подсказали про такое чудо, как «Герлен». Его я так и не нашел в городе, но нашел другую герметизирующую ленту, возможно аналог, а может и нет. В общем клеить ее, честно говоря, одно удовольствие: отмеряешь нужную длину, отрезаешь, убираешь защитный слой с клейкой стороны, и клеишь. Клеится здорово, никаких фенов не нужно, если на улице 20 и более градусов. Очень быстро наклеил, за пару часов. Я дольше подготавливал поверхность: было несколько рыжиков, которые почистил слегка (до металла не счищал), втер преобразователь ржавчины и загрунтовал акриловым грунтом. Знаю, что сделал не по фен-шую, но тут мнения у всех расходятся. Да и зоны благо были не сильные, даже некоторые места оттерлись до блестящего металла уайт-спиритом)))))
Места технологических отверстий я для надежности еще предварительно заклеил алюминиевым скотчем в несколько слоев, брал на случай, если вдруг будет жарко и лента не стекла вся в лонжероны. Но как оказалось скотч и сам не плохо клеится и держится, позже после проверки планирую им проклеить места стыков полосок герленты.
Делать такую гидровиброизоляцию мне понравилось. Но и со временем узнаем, будет ли попадать вода. Ну и как она в качестве вибры будет себя вести тоже прослежу. Сама лента легче вибры, да и тонкая она (2-3 мм). Было желание наклеить в два слоя, но пока решил проверить гидроизоляционные возможности. Если все будет норм, то наклею может быть второй слой, хотя я наверное лучше войлок куплю и постелю, от него и тепло и звукоизоляцию хороши, лишь бы сухо было))))
Ушел всего один рулон длинной 10 метров и шириной 15 см почти на весь пол, одну четверть я пока оставил с виброй, потом переклею, если лента пройдет испытание. Такой рулон (1,5 кв.м) у нас стоит около 800 рублей. Я взял таких два, и еще один шириной 10 см и такой же длиной. Два рулона осталось, поклею ими багажник)))) Так тоже давно пора навести порядок.

Ковер постелил обратно. Надеюсь, лента меня не подведет и это были единственные места проникновения воды. Если себя сейчас не проявит с плохой стороны, весной (может раньше) обязательно сниму ковер и посмотрю.
Сразу оговорю, что запах присутствует в салоне после поклейки, но он не ярко выражен, и не замечал пока уайт-спирит не выветрился. Запах ослабевает, через пару дней он исчез.

Всем удачи во всех делах!

Обновление от 29.08.2016 (утро):
Прокатился немного по городу, в салоне действительно стало значительно тише, т.е. эффект шумовиброизоляции есть. Так как уже месяц катался без всякой шумки, даже заводской, мне трудно уже сравнить с популярной традиционной шумовиброизоляцией. Но мне кажется стало еще тише, учитывая что я тут один тонкий слой положил, а вибра была толще, тяжелее и еще в два слоя, причем еще заводская шумка была (полтора квадратных метра легче, чем квадратный метр обычной вибры, проверяли, у друга лежала как раз вибра, и взвесили без весов, а по ощущению). Теперь же только герлента одна. Сегодня предстоит поезда по трассе, там я думаю буду более объективным, потому как проверю по уровню громкости музыки. До всем шумок я использовал громкость в среднем 20-25, после традиционной шумоизоляции хватало 15 (это в единицах громкости «дельфинчика», физических величин не знаю). Вот послушаем на трассе.
Обновление от 29.08.2016 (обед):
Ну вот и проехался я по трассе и общая картина проявилась. Эффект шумоизоляции есть однозначно. Но по ощущениям, если представить уровень шума без какой-либо шумоизоляции пола (в том числе заводской) условно 6, с традиционной ШВИ этот уровень понижается до 3, а с герлентой он 4-4,5. Но учтите, традиционная была толще, тяжелее и в два слоя поверх заводской. А герленту я поклеил в один слой, предварительно по максимуму выпилив заводскую шумку (остались маленькие клочки ни о чем). Также мне повезло угодить под сильный ливень, что очень обрадовало, сразу появилась возможность проверить гидроизоляцию, так вот пока сухо. Вечером после работы еще попробую пощупать все под ковром. В общем пока доволен как слон. Как тесты закончатся, лупану наверное второй слой.
Это лишь мой опыт, а Вам решить на свой страх и риск, пробовать или нет. Но вывод однозначный — это дешевле традиционной шумоизоляции. И отличный вариант, кому не нужно наглухо все заантишумить, и не хочет, чтобы авто прилично набрал в весе.
Результаты тестов еще буду дополнять. Если все пройдет, как я и ожидаю, переработаю запись в более краткую с инструкцией и описанием результатом. Если нет, то так и напишу, что факир был пьян, фокус не удался.

Для тех, кто тоже соберется убирать заводскую уставшую шумку, я отметил места, где есть отверстия, через которые может попадать вода.

Номер 2 — там стоит резиновая заглушка (она не закрывается заводской шумкой), в общем если она на месте, то все там норм, но я таки сверху ее проклеил на всякий случай.
Номера 1 и 3 — над лонжеронами, может попадать вода, но несильно, герметизируется в стоке только шумкой, никаких заглушек, лучше проклеить, отверстия большие, я на всякий случай армировал скотчем.
Номер 6 — вот тут самое страшное место, я так понял, основной источник попадания воды, стоит железная заглушка (она не изолирует, а просто держит заводскую шумку), вот шумка только и изолирует, здесь она трескается в первую очередь, было очень сыро под шумкой и здесь как раз была ржа.
Номера 4 и 5 — тоже с железной заглушкой, но там никогда не была вода, когда я ее вскрыл, то под ней внутренняя полость корпуса как с завода в первозданном виде, возможно тут можно и не отрывать шумку, но на тоже потресканная, но у меня там точно никогда не было воды.
С водительской стороны все аналогично в зеркальном варианте.

Еще особое внимание уделите отверстия в стенке со стороны порогов, они заклеены черными кружками, часто отлетают, может попадать вода из порога, если много воды в пороге

Любезно предоставленные фотографии SVSanich

Источник

Звукоизоляция авто строительными материалами.

Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).

Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.

Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).

Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.

Картинка не моя из интернета, просто для понимания:

Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.

Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.

Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.

Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).

Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.

Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.

Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.

Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.

Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.

Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.

Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.

С войлоком делал так:

прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.

Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.

Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.

Источник

Обновлено: 18.12.2023

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
• эпоксидная грунтовка;
• пушечное сало;
• битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

И снова всем привет! Есть интересная статья для тех, кто собирается провести отдых в Крыму, причем добраться туда планирует на автомобиле, в статье я подробно расскажу об обстановке на Керченской паромной переправе. А теперь, непосредственно к теме сегодняшнего материала. Проникновение сторонних шумов внутрь салона машины беспокоит множество водителей. Хочется ехать и наслаждаться покоем и максимум музыкой, а не слышать со всех сторон рев двигателей. Особенно актуальной данная тема становится при движениях на значительные расстояния. Не каждый водитель знает о том, что возможна шумоизоляция автомобиля строительными материалами. Вот об этом поговорим подробнее.

Особенности проведения строительной шумоизоляции в автомобиле

Сегодня этот способ тюнинга постепенно получает все большее признание, ввиду лояльной стоимости проведения работ. В отличие от дорогой процедуры обесшумливания, которую предлагают автосалоны, и которая не каждому доступна по цене, в любом магазине стройматериалов можно подобрать все, чтобы сделать это своими руками. Несмотря на бытующее мнение, что использовать нужно исключительно дорогой и специальный материал, практика доказывает, что вполне возможна и даже оправдана строительная шумоизоляция.

Существуют основные особенности, которые напрямую связаны с выполнением таких видов работ. Во-первых, это позволяет добиться ощутимой экономии. Нет необходимости гнаться за дорогими материалами, поскольку на рынке и в магазинах сегодня вполне можно приобрести бюджетный шумоизоляционный набор. Чаще всего это готовый комплект на основе полиэтиленовой пленки и битума. Владельцы отечественных и недорогих импортных авто с успехом освоили подобную практику уже давно.

Готовые решения для самостоятельных работ

Чаще всего в комплект входит отдельно шумоизоляция для пола, для потолка в салоне, для дверей, подкапотного пространства и т.п. Существуют наборы, в которых полиэтилен даже не нужно наклеивать, а достаточно просто наложить. Однако в таком случае шумоизоляционные качества покрытия будут ощутимо хуже. В составе гудроновой обесшумки встречается войлок или же иные текстильные материалы, которые отлично впитывают в себя влагу, что тоже относится к числу недостатков.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно поступить следующим образом. Приобретаются не готовые наборы для проведения шумоизоляции, а листы материала в строительных отделах. Эти листы могут иметь даже фольгированное основание или основу на базе самоклеящейся пленки. Невзирая на то, какие именно материалы выбраны владельцем автомобиля, важно соблюсти определенный порядок выполнения работ. Сначала фиксируется вибропоглотитель дверей или другой части кузова, затем наносится шумопоглощающий материал, а уже в последнюю очередь клеится теплоизолятор, если в нем есть необходимость.

Как работать с гудроном

Есть еще один прекрасный способ, как сделать шумоизоляцию собственными силами с минимальными вложениями. Для этого за основу берут строительную изоляцию, которая выпускается уже с самоклеящейся подложкой и широко применяется при строительстве и ремонте зданий различного предназначения. Другими словами, она представляет собой листы гудрона, в которые не добавляется больше никаких других материалов.

Сначала необходимо самому произвести выкройку согласно размеров и особенностей салона. После того, как выкройка готова, гудрон разогревают, добиваясь его полного размягчения. В результате он также приобретает необходимые клеящие характеристики. Теперь делается непосредственно сама проклейка, после которой он прочно связывается с поверхностью-основанием. Таким образом можно работать даже с чистым металлом, или любыми видами материалов. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, гудроновое покрытие не только защищает от шума, но и отличается антикоррозионными свойствами.

Другие способы и разновидности применяемых материалов

Для того, чтобы обесшумить днище кузова или багажника можно сделать выбор в пользу гидроизола. По своей сути, это жесткий материал на битумной основе, в который также может входить стеклоткань. Клеят его прямо на металл при помощи клеящих растворов или строительного фена, который помогает предварительно разогреть. Если необходимо заделать межпанельные швы на кузове, хорошим помощником станет каучуковая лента на фольге под названием Герлен. Рассчитана она на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, от минус 30 до плюс 120 градусов. Это дает надежду на то, что в салоне не появятся новые неприятные запахи с приходом летней жары. Еще один плюс — лента не рассыхается со временем и не трескается, как некоторые битумные изоляторы.

Если воспользоваться техническим войлоком, то можно добиться прекрасной шумоизоляции в салоне. Достаточно приобрести материал толщиной всего в 1 см и разместить его под резиновыми ковриками. Его легко в случае необходимости извлечь оттуда для того, чтобы постирать или высушить. Можно приобрести двухслойный войлок, у которого один из слоев является твердым. Так добиваются максимального гашения любых звуковых колебаний.

Различные строительные материалы прекрасно зарекомендовали себя при шумопоглощении колесных арок, а также багажника или крышки капота. Некоторые водители используют для этих целей обычный квартирный линолеум, обладающий непромокаемой основой. Устанавливают его прямо поверх автомобильного битума, но понадобится применить также дополнительный второй слой. Для этих целей можно прибегнуть к вспененному фольгированному полиэтилену с толщиной в 0,5 см. Когда производится укладка на битум, его необходимо тщательно разгладить и разровнять, чтобы убрать все пузырьки воздуха, попавшие внутрь. Итогом служит качественная шумоизоляция, на которую затрачено сравнительно немного времени и финансовых вложений. Разница в цене такой работы вместе со стоимостью материалов может отличаться в несколько раз в меньшую сторону, чем, когда Вы решите выполнить такие работы на профильном СТО.

Будем надеяться, что сегодняшний материал принес практическую ценность и пользу широкой армии автолюбителей, которые по совместительству являются нашими читателями. Ребята есть еще целый блок интереснейшей информации о том. что можно узнать при расшифровке VIN номера автомобилей Sub­aru, Suzu­ki, Toy­ota Corol­la, Sko­da Octavia и многих других. Будем благодарны за положительные рекомендации. Блог обещает регулярно баловать интересными и практическими заметками. Поэтому читайте нас и всем хорошего дня!

Потребность в качественной шумоизоляции автомобиля обуславливается не только желанием добиться акустического комфорта в салоне. Герметизация стыков и мелких погрешностей в конструкции кузова минимизирует нежелательные звуковые эффекты, а кроме этого, при качественном исполнении, сокращает вибрации, что можно считать мерой технического свойства.

Эффективно выполнить подобные задачи позволяет жидкая шумоизоляция, по механике нанесения и действия в чем-то напоминающая монтажную пену и силиконовые затирки. И если традиционные изолирующие средства, как правило, после закрепления увеличивали нагрузку на поверхности целевых частей, то жидкостный герметик весит немного и в то же время устраняет мельчайшие зазоры.

Общие сведения об изоляторе

Несмотря на общее название, существуют разные средства, входящие в группу жидких изоляторов. Их объединяет принадлежность к синтетическим резиновым материалам, но конкретные характеристики по адгезии, жесткости, упругости и свойствам герметизации могут меняться.

Обусловлено это тем, что части кузова подвергаются внешним воздействиям разного свойства – от механических ударов до химических реакций и экстремальной температуры. Поэтому и герметизирующее покрытие должно иметь соответствующую защиту для выполнения ключевых функций. К примеру, жидкая шумоизоляция арок колес выполняется с расчетом на целый комплекс негативных факторов. При этом она должна легко очищаться, поскольку этот участок больше всего подвергается загрязнениям. И напротив, средства для внутренней отделки изначально находятся в относительно благоприятных условиях. С другой стороны, звукоизоляция такого рода вносит наибольший вклад в обеспечение акустического комфорта.

Подготовительные мероприятия

Чтобы нанести шумоизоляцию, придерживаются следующих правил:

1. Вначале следует установить автомобиль на стапели или зафиксировать на подъемном механизме. Если такой возможности нет, то придется воспользоваться домкратом. В любом случае все поверхности должны иметь свободный доступ.
2. Затем колеса снимаются, из салона выносятся все предметы и оборудование, которое может заслонять целевые поверхности для обработки.
3. На следующей стадии необходимо произвести глубокую чистку и мойку частей, которые планируется обрабатывать. Сначала рекомендуется пройтись щеткой, затем мыльным раствором. Для обезжиривания следует применить специальную автохимию, но без агрессивных компонентов. Иногда жидкая шумоизоляция для авто наносится на грунтовку, что повышает адгезию. Но этот прием подходит не во всех случаях – зависит от состава резины.
4. Обычно для выравнивания деформированных поверхностей применяют дополнительные подложки. Но, опять же, потребность в грунтующем слое необходимо рассчитывать изначально и на этой основе выбирать подходящий состав изолятора.

Общая техника нанесения состава

Рабочие операции выполняются с помощью пневматического пистолета-распылителя. Для него потребуется также компрессор, подающий сжатый воздух при среднем давлении на 7-8 Атм. Причем сам пистолет должен иметь широкое сопло, специально предназначенное для подачи вязкого материала.

Конструкция распылителя оснащается баллончиком с резиной, подключается к нагнетающей установке, и техника готова к работе:

• Наносить жидкое покрытие следует тонкими слоями порядка 1,5 мм.
• Последующие слои, количество которых определяется характеристиками целевой зоны, укладываются только после базового застывания предыдущего пласта. Индикатором готовности к повтору операции станет изменение оттенка резины.
• После обработки поверхности нанесенная жидкая шумоизоляция должна несколько часов пребывать в спокойном состоянии без рисков нарушения ее структуры.

Иногда процесс высыхания стараются ускорить искусственными методами – например, посредством тепловентиляторов. Но это делать нежелательно, поскольку может измениться процесс набора прочности в покрытии.

Инструкция по изоляции салона

Начинать следует с пола, предварительно освободив его поверхность от проводки, оборудования и элементов интерьера. Ручной тормоз необходимо изолировать от попадания состава. Отдельное внимание при обработке уделяется местам стыков и внутренней поверхности арок.

Далее средство наносится на узлы соединения пола с перегородками – в частности, герметизируется стык между багажным отсеком и салоном.

При обработке дверей важно учитывать, что толстые слои в дальнейшем могут затруднить их работу. Поэтому жидкая шумоизоляция автомобиля в этой части наносится в один подход и тонким покрытием. Для создания эффективного барьера перед звуком желательно использовать составы с повышенной адгезией. Если стационарные части находятся без движения, и качество сцепки с резиной для них не имеет большого значения, то манипуляции с дверью могут стать причиной отслоения изоляции.

Инструкция по изоляции капота

Работа двигателя является основным источником шума в салоне, поэтому обработка поверхностей моторного отсека выполняется толстыми слоями в 3-4 подхода. Именно для металлических листов капота стоит применять предварительную грунтовку. Она создаст надежную базу для последующей обработки и скроет возможные дефекты поверхностей.

В выборе жидкой шумоизоляции для авто применительно к данной области есть свои нюансы. Здесь важно обеспечить не просто надежный барьер перед звуковой волной, но и минимизировать потоки тепловой энергии как снаружи, так и изнутри. Поэтому отдавать предпочтение стоит многофункциональным средствам, которые формируют изолирующее шумовое, тепловое и водонепроницаемое покрытие.

Изоляция багажника

Если автомобиль предусматривает возможность демонтажа перегородки между салоном и багажником, эту операцию следует выполнить. Обработка производится сплошным способом – по всей площади открывшейся поверхности. Отдельное внимание уделяется пятой двери. Она должна быть герметизирована по всем стыковочным узлам, включая дефектные зоны.

В области багажника также используется жидкая шумоизоляция для арок колес, но в зависимости от конструкции машины может потребоваться точечное нанесение состава. К примеру, сквозь дренажные отверстия.

Для придания большей надежности покрытию этой части лучше использовать средства, включающие ингибиторы. Они отличаются эффективной защитой от коррозии, а данное качество особенно значимо для скрытых областей кузова.

Положительные отзывы о жидкой шумоизоляции

Многие пользователи выбирают этот вариант обеспечения звукового комфорта по причине удобства его применения. Владельцы авто указывают на скорость обработки и отсутствие необходимости выполнения сложных монтажных операций. Что касается эксплуатационных качеств, то именно как герметик такой состав проявляет себя достойно – минимизирует прохождение звуковых волн и оптимально регулирует теплопотери.

Отмечается и невысокая стоимость жидкой шумоизоляции. Цена за стандартный баллончик составляет в среднем 400-500 руб. Для сравнения, традиционные отделочные материалы при комплексной изоляции могут обойтись в несколько тысяч, не говоря о затратах на крепежные аксессуары.

Негативные отзывы

Доступность данного метода обработки омрачается потребностью в периодическом повторении операции. По словам автовладельцев, уже через несколько месяцев может возникнуть необходимость коррекции отдельных стершихся участков. Другое дело, что восстановление покрытия занимает несколько минут.

Еще одним недостатком является слабая функция механической защиты слоев на основе жидкой шумоизоляции. Отзывы подчеркивают, что даже небольшие удары могут оголить металлическую поверхность. Собственно, этим и объясняется необходимость периодического обновления изоляции.

Заключение

Использование различных герметизирующих средств – не новая практика в обслуживании автомобилей. Подобные средства применяются также для снижения тепловых потерь, гидроизоляции и устранения вибраций. Именно этот перечень функций может обеспечить комплексная жидкая шумоизоляция арок, моторного отсека, поверхностей в салоне, багажнике и т. д. Причем специалисты рекомендуют не ограничиваться только лишь резиновым составом.

Чтобы не приходилось регулярно осматривать целостность нанесенных покрытий, стоит выполнить и поверхностную защиту традиционными материалами отделки. Получится комбинированная звукоизоляция с широким набором вспомогательных эксплуатационных качеств, которые продлят срок службы автомобильного кузова.

Жидкая шумоизоляция наносится на днище автомобиля и на наружную поверхность колесных арок с тем, чтобы снизить шум, проникающий в салон автомобиля от упомянутых элементов кузова в процессе езды, особенно по плохой дороге. В некоторых случаях жидкую шумоизоляцию сочетают вместе с классической листовой битумной звукоизоляцией. Это усиливает соответствующий эффект. Также жидкая шумоизоляция для авто дополнительно защищает внешнюю поверхность кузова машины от негативных факторов (воды, грязи, мелких абразивных частиц, химических соединений, которыми в зимнее время посыпают дороги), предотвращает возникновение коррозии, сокращает срок между проведением обработки днища автомобиля и поверхности его колесных арок.

Преимущества и недостатки жидкой шумоизоляции

В первую очередь необходимо разобраться с вопросом о том, что дает использование жидкой шумоизоляции для подкрылков и днища, а также какие преимущества и недостатки имеют подобные составы. Как было указано выше, с помощью этих составов можно, во-первых, снизить уровень звукового шума, а во-вторых, защитить нижнюю часть корпуса автомобиля от воздействия коррозии и мелких повреждений. Состав жидкой шумоизоляции основан на использовании резинового компонента с добавлением различных присадок. Именно резина и придает надежную защиту корпусу машины.

К преимуществам шумоизоляции жидкой резиной относится:

• Простота применения. Для нанесения подобного состава не всегда нужно покупать дополнительное дорогостоящее оборудование. Все работы можно выполнить в гаражных условиях. Единственным требованием в данном случае будет наличие смотровой ямы или подъемника, поскольку работать придется с нижней частью корпуса автомобиля.
• Напыляемая жидкая шумоизоляция реализуется в виде мастики (в баночках или маленьких ведрах). В этом случае ее нужно наносить с помощью кисточки. Можно также воспользоваться пульверизатором и тогда состав можно будет распылять. Это, во-первых, предоставляет удобство использования данных средств, а во-вторых, позволяет без проблем обработать даже самые труднодоступные места.

Однако как и у любого другого вещества, у жидкой шумоизоляции имеются и недостатки. Так, к ним относится:

• Длительный процесс застывания состава. Это зависит от конкретной марки средства, однако некоторые из них могут застывать до двух суток. Но справедливости ради надо отметить, что в настоящее время на рынке появляются шумоизоляции, застывающие за считанные часы. Однако и стоят такие составы значительно дороже. Наверняка со временем эта ситуация изменится, поскольку жидкие шумоизоляции — средства относительно новые, и они находятся еще в процессе развития.
• Высокая цена. Кроме этого, большинство подобных составов расходуются неэкономно вследствие их особенностей. Соответственно, для качественной (плотной) обработки поверхности кузова необходимо много материала, что значительно скажется на общей стоимости данной процедуры. Однако, как указывалось в предыдущем пункте, по мере развития различных подобных средств и конкуренции между их производителями, со временем цена жидкой шумоизоляции будет лишь снижаться.

Но, как показывает практика, если не учитывать высокую стоимость подобных шумоизоляции, то все же преимущества их использования превосходят недостатки. Соответственно, если у автовладельца есть материальная возможность купить жидкую шумоизоляцию и воспользоваться ею для защиты своей машины — то лучше сделать это. Использование средства сделает не только поездки более комфортными, но и защитит днище и подкрылки автомобиля.

Типы жидких шумоизоляций и их нанесение

Существуют два основных класса, к которым принадлежат все жидкие шумоизоляции. Так, составы первого класса являются менее технологичными, что выражается в более длительной подготовке обрабатываемой поверхности перед непосредственным нанесением состава. Кроме этого, с помощью таких шумоизоляций можно обрабатывать исключительно колесные арки и днище автомобиля. Как правило, для обработки поверхности необходимо выполнить следующие шаги:

• Выполнить механическую очистку поверхности. То есть, с помощью воды, щеток, моющих средств необходимо избавиться от грязи. Далее необходимо тщательно удалить ржавчину. Для этого можно воспользоваться специальными преобразователями ржавчины. После всего этого нужно обрабатываемую поверхность обезжирить. Однако полную инструкцию читайте на упаковке шумоизоляции, поскольку бывают исключения или дополнения!
• Грунтование поверхности. Это делается специальными составами, которые необходимо купить дополнительно вместе с жидкой шумоизоляцией. Ее суть заключается в том, чтобы состав надежно держался на поверхности и защищал корпус машины.
• Непосредственное нанесение жидкой шумоизоляции (жидкой резины). Делается это с помощью кисточки или пульверизатора (во втором случае работать гораздо удобнее, а расход средства будет ниже). Излишки, попавшие на видимые участки лакокрасочного покрытия автомобиля, лучше сразу же удалить, пока состав не застыл. Обычно жидкая резина полностью застывает один-два дня. Точное время, когда машиной можно будет пользоваться после обработки, указано в инструкции на корпусе упаковки.

Жидкая шумоизоляция второго класса более технологична, ее применение требует меньше времени, однако цена ее будет выше. В частности, алгоритм ее применения аналогичен приведенному выше, отличие заключается лишь в том, что не нужно выполнять предварительное грунтование обрабатываемой поверхности. То есть, наносить средство можно сразу после ее очистки и обезжиривания.

Удельная масса засохшей шумоизоляции составляет приблизительно 4 килограмма на один квадратный метр. Что касается уровня шумопоглощения, то с ее использованием указанный показатель снижается приблизительно на 40…50%.

Зачастую шумоизоляция наносится в два слоя (а иногда даже в три). Это нужно уточнить дополнительно в инструкции по применению конкретного средства. После нанесения первого слоя необходимо дать ему полностью застыть. Для этого потребуется несколько часов (реже до двух суток). После этого на него сверху наносится второй слой. Ему также нужно дать полностью высохнуть.

Несколько дополнительных советов по нанесению шумки на поверхность кузова:

• Обработку колесных арок лучше выполнять, предварительно демонтировав колеса. При этом элементы тормозной системы и подвески желательно покрыть строительным скотчем или полиэтиленом с тем, чтобы на них не попало указанное средство.
• Не стоит производить нанесение жидкой изоляции при температуре окружающего воздуха ниже +10°С. Аналогично и оставлять ее для высыхания. При низких температурах застывание средства будет очень долгим и может составлять до 7…12 суток, особенно если был нанесен один толстый слой шумоизоляции.
• Нельзя смешивать жидкие мастики разных типов и брендов. Лучше докупить точно такой же состав в магазине.
• Не стоит наносить средство очень толстым слоем, в противном случае он будет долго высыхать и иметь рыхлую структуру. Вместо этого лучше нанести два или три тонких слоя на обрабатываемую поверхность.
• Приблизительная толщина первого слоя составляет около 3 мм, а второго — около 2 мм. Толщину нанесенного средства можно контролировать с помощью обычной спички путем ее погружения в еще жидкий слой и достав ее оттуда. А потом при помощи обычной линейки проконтролировать длину окрашенной части на спичке.

Жидкая шумоизоляция и жидкая виброизоляция — это два разных состава, выполняющих разные функции. Хотя некоторые производители выпускают универсальные средства, выполняющие обе упомянутые функции. Поэтому выбор того или иного средства необходимо выполнять в соответствии с описанием их производителя.

Расход жидкой шумоизоляции

При покупке шумоизоляции непременно возникает вопрос, какое же количество понадобится для автомобиля. По опыту многих мастеров на 4 арки слоем 2 мм уходит примерно 2-3 литра мастики. Что касается днища, здесь необходимо учитывать размеры автомобиля и задачи, поставленные перед шумоизоляцией. Например: по инструкции, для большинства производителей шумки, расходуется 1 литр на 1 м2 (слоем 1,5 мм), и для того, чтобы снизить уровень шума на 50%, нужно обработать днище в два слоя, то есть 2 литра на квадрат. Возьмем средние размеры легкового авто, 4 (м. длина) х 1,8 (м. ширина) = 7,2 (м.кв). Отнимаем подкапотное пространство 1 м.кв. и получаем 6,2 м.кв х 2 л.кв = 12,4 литра (округляем до 13 л., чтобы точно хватило), столько необходимо для обработки дна. В итоге для обработки всего автомобиля понадобится 3 литра на арки и 13 литров на днище, в сумме 16 литров.

Рейтинг популярных жидких шумоизоляций

Авторынок предоставляет достаточно широкий ассортимент жидкой шумоизолирующей резины. Зачастую это средства, предназначенные для обеспечения как непосредственно шумо-, так и виброизоляции. Нашей редакцией был составлен рейтинг лучших жидких шумоизоляций, пользующихся наибольшей популярностью не только у рядовых автовладельцев, но и у профессиональных работников автосервисов, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобилей на постоянной основе. Рейтинг не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одно из представленных средств. Его цель заключается в предоставлении максимально полной и объективной информации с тем, чтобы автовладельцам было проще выбирать оптимальное для себя средство из представленных на прилавках магазинов.

Реальные тесты показывают, что при нанесении двух-трех слоев по технологии, соответствующей инструкции, средство будет работать несколько лет (не менее 3…5 лет), защищая тем самым корпус машины и делая езду пассажиров и водителя более комфортной. Поэтому DINITROL 479 однозначно рекомендован к покупке.

Антикор DINITROL 479 Реализуется в разных тарах — бутылке объемом 1 литр, ведре объемом 5 литров и бочке объемом 190 литров. Цены по состоянию на весну 2021 года составляют порядка 1500 рублей, 6300 рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

© 2010 — 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

Читайте также:

  

• Переходные проставки на ниву своими руками

  

• Компрессорный наддув двигателя своими руками

  

• Как сделать растяжки на компьютере

  

• Как сделать маршмеллоу с шоколадом в духовке

  

• Кран в кузов автомобиля своими руками