Неисправности зарядного устройства для АКБ могут возникать по различным причинам, и в большинстве случаев, если вы не специалист, лучше обратиться к профессиональному сервису. Однако некоторые основные проблемы можно решить самостоятельно.
- Не заряжается АКБ
Если ваше зарядное устройство не заряжает АКБ, то это может быть связано с неисправностью проводов или плохим контактом. Проверьте все соединения и убедитесь, что провода не повреждены. Также убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания. - Зарядное устройство не включается
Если зарядное устройство не включается, то причиной может быть неисправность кнопки включения или перегрузка. Попробуйте перезапустить зарядное устройство или проверьте, проста ли кнопка включения. - АКБ заряжается слишком медленно
Если вы заметили, что ваша АКБ заряжается слишком медленно, то это может быть связано с тем, что зарядное устройство не соответствует параметрам АКБ. Убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство для вашей АКБ. - Зарядное устройство издаёт странные звуки
Если вы слышите странные звуки от зарядного устройства, то это может быть признаком неисправности вентилятора или других компонентов. В этом случае нужно обратиться к профессиональному механику или сервисному центру.
Чтобы устранить проблемы с зарядным устройством для АКБ, следует также учитывать рекомендации по эксплуатации, указанные в инструкции пользователя. Если вы не можете определить причину неисправности зарядного устройства для АКБ, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Что делать, если зарядное устройство для АКБ перестало работать?
Если зарядное устройство для АКБ перестало работать, следует выполнить ряд действий, чтобы попытаться выявить и устранить проблему:
- Проверьте соединения: проверьте все соединения между зарядным устройством и автомобильной батареей. Убедитесь, что все провода подключены к правильным разъемам и не повреждены.
- Проверьте источник питания: убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания и этот источник работает.
- Проверьте наличие масла в зарядном устройстве: некоторые зарядные устройства требуют наличия масла для работы. Проверьте уровень масла и добавьте его, если это необходимо.
- Убедитесь, что зарядное устройство совместимо с вашей АКБ: используйте только те зарядные устройства, которые соответствуют Вашей АКБ. Если Вы используете неправильное зарядное устройство, это может привести к его выходу из строя.
- Проверьте функциональность зарядного устройства для АКБ на другом автомобиле: если зарядное устройство все еще не работает, попробуйте использовать его на другом автомобиле. Если оно работает на другом автомобиле, то проблема скорее всего в Вашей АКБ.
- Обратитесь к профессионалам: если вы не можете определить, в чем проблема, обратитесь к специалистам. Опытный механик или сервисный центр смогут помочь вам выяснить, что не так с вашим зарядным устройством и что нужно заменить или отремонтировать.
Если вы не можете самостоятельно решить проблему с зарядным устройством для АКБ, лучше обратиться к профессиональным специалистам, чтобы предотвратить возможную дальнейшую неполадку.
Советы по диагностике и ремонту зарядного устройства для АКБ
Зарядное устройство для автомобильной батареи (АКБ) может быть сложным устройством, которое требует специальных навыков и знаний для диагностики и ремонта. Однако, если вы хотите попытаться самостоятельно решить проблему с вашим зарядным устройством, следуйте этим советам:
- Проведите визуальный осмотр: проверьте все соединения и провода на наличие повреждений или коррозии. Также обратите внимание на состояние приборов и контрольных ламп.
- Используйте мультиметр: мультиметр поможет вам проверить напряжение и ток зарядного устройства. Это поможет определить, работает ли зарядное устройство должным образом.
- Проверьте параметры АКБ: если зарядное устройство не работает, проверьте параметры вашей АКБ. Некоторые зарядные устройства не могут заряжать батареи, которые выходят за определенные пределы по емкости.
- Проверьте диоды и конденсаторы: если вы заметили, что зарядное устройство не работает должным образом, то это может быть связано с диодами или конденсаторами. Проверьте эти компоненты с помощью мультиметра.
- Изучите инструкции пользователя: перед началом работы с зарядным устройством необходимо изучить инструкции пользователя. Там вы найдете информацию о режимах работы и методах отладки.
- Обратитесь к профессионалам: если вы не можете самостоятельно установить причину неисправности зарядного устройства для АКБ, обратитесь к профессиональным механикам. Они могут быстро и точно определить проблему и предложить решение.
Никогда не пытайтесь ремонтировать зарядное устройство для АКБ, если вы не имеете достаточных знаний и опыта. При неправильном ремонте или диагностике вы можете нанести ущерб зарядному устройству или, еще хуже, батарее. Если вам нужна помощь, в любое время обращайтесь за советом к специалистам.
Как бывает часто даешь машину на сервис, они пооткрывают двери, включат музыку, и садят акб вдрызг, потом прикурили и отдали, ты доезжаешь до дома и бдык, завести уже не можешь. Благо акб в микробе не такой тяжелый как в бэхе. Стираю пыль с зарядного устройства и вуаля, ничего не происходит, иногда шумит, но по простоявшему времени на зарядке акб не заряжается.
Тут конечно вспоминаешь китайский рынок и устройство которое купила в ближайшем магазе, возле работы, что б хоть как-то тогда уехать на бэхе домой, времени на импульсные зарядки и их выбор уже небыло.
Так что вооружаемся мультиметром, паяльником и отверткой идем ремонтировать устройство.
Ниже статейка по которой буду себя контролировать.
Бывают трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь. Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства. Содержание статьи [Скрыть]
1 Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
2 Как проверить зарядное устройство без аккумулятора
3 Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор
4 Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Проверка напряжения на аккумуляторе Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан. Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан. Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает. Как проверить зарядное устройство без аккумулятора Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит – то, соответственно, нет. Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе. Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав: Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать. Диодный мост. Амперметр. Галетный переключатель. Силовой трансформатор. Предохранитель. Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать. В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев. Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности. Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку). Проверка силового трансформатора зарядного устройства Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе). Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком. Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой. Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком. Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра. В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.
Источник: mytopgear.ru/interesting/…omobilnogo-akkumulyatora/
Одной из важных деталей автомобиля является аккумуляторная батарея — основа электрооборудования машины. Для долгой и безупречной работы аккумулятора необходим соответствующий уход, периодическое обслуживание. В случае когда автомобиль эксплуатируется редко (например, в зимнее время), батарея не используется должным образом. Поэтому для поддержания её в рабочем состоянии необходима периодическая подзарядка. Для этого служит зарядное устройство. Как и любая техника, это устройство может ломаться в процессе эксплуатации. Тогда придётся производить ремонт зарядного устройства для автомобилей.
- Разновидности зарядных устройств
- Разбор и проверка прибора
- Неисправности и методы их устранения
Разновидности зарядных устройств
Сегодня промышленность предлагает огромный выбор таких устройств, отличающихся друг от друга по назначению и устройству. По конструктивному исполнению можно назвать два основных вида:
- трансформаторные;
- импульсные.
Импульсные приборы содержат в себе преобразователь тока. Эти приборы полностью полупроводниковые. Схема таких устройств собрана на транзисторах, тиристорах, симистрах. Ремонт таковых доступен не каждому автомобилисту. Для этого необходим определённый уровень знаний в области электроники. Такие приборы обладают определёнными преимуществами: малые габариты и относительно небольшой вес.
По сравнению с ними, трансформаторные устройства более громоздкие и тяжёлые из-за трансформатора, лежащего в его основе. Схема этого прибора проста. Напряжение вторичной обмотки трансформатора выпрямляется при помощи диодного моста. Регулировка тока, подаваемого на аккумулятор, происходит путём изменения величины напряжения на выходе трансформатора. Такое изменение может достигаться переключением как первичной, так и вторичной обмотки трансформатора или при помощи регулировочного переменного сопротивления. Величина тока зарядки контролируется амперметром, включённым в схему ЗУ.
По назначению можно выделить два типа:
- устройства без возможности пуска двигателя;
- пуско-зарядное устройство.
Особенность второго заключается в наличии мощных электронных деталей, которые выдерживают большой ток, потребляемый стартером при пуске мотора. Другими словами, таким ПЗУ можно не только заряжать аккумулятор, но и запускать двигатель машины вместо разряженной батареи.
Разбор и проверка прибора
Как и у любой техники, в работе зарядного устройства могут произойти сбои. Вдруг обнаружилось, что оно перестало выполнять свои функции по зарядке. Причин, которые привели к неисправности, может быть множество. Например: неправильная эксплуатация, небрежное хранение, старение деталей и проводов. Учитывая сложность прибора, ремонтировать его без соответствующей квалификации доступно только поверхностно. Проверку делают по направлению от источника питания к аккумуляторной батарее.
Проверка и ремонт производятся только на отключённом от сети оборудовании. При помощи отвёртки и ключей необходимо разобрать корпус и осмотреть детали зарядного прибора. Вполне вероятно, что обнаружатся явные признаки перегорания проводов, диодов, понижающего трансформатора. Перегорание обмоток последнего сопровождается, как правило, выделением резкого запаха гари и копоти. Возможно, при осмотре обнаружится распайка или обрыв проводов. Если визуально ничего обнаружить не удалось, нужно приступить к более детальной проверке.
Неисправности и методы их устранения
Убедившись, что напряжение в розетке для подключения присутствует, необходимо проверить целостность вилки и питающих проводов. Сделать это можно, используя самый простой тестер. Следующим шагом будет проверить обмотки трансформатора (как первичную, так и вторичную), и предохранитель, применяемый в схеме для защиты. При исправности трансформатора включить его в сеть и замерить напряжение на выходе трансформатора. Оно должно составлять 14−14,5 Вольт. Если напряжение меньше или прибор фиксирует перепады — устройство неисправно.
Следующим этапом нужно проверить переключатель обмоток трансформатора и диодный мост. Последний состоит из 4 собранных определённым образом диодов. Для того чтобы проверить исправность каждого из них, придётся разобрать схему мостика. Диод — это полупроводник, который пропускает ток только в одном направлении. Проверку его производят мультиметром, меняя полярность. Возможные неисправности диода:
- пробой (при прозвонке пропускает ток в обоих направлениях);
- обрыв (не звонится ни в одном направлении).
Если есть неисправные диоды, необходима замена их новыми. Заключительным этапом является проверка проводников, присоединяемых к аккумуляторной батарее, и зажимов. Все неисправные детали меняются, обрывы проводников восстанавливаются при помощи пайки или скрутки. После окончания всех ремонтных работ нужно собрать кожух ЗУ и произвести окончательный тест мультиметром, Постоянное напряжение на проводах, присоединяемых к аккумулятору, должно составлять 14−14.4 вольт. Если зарядное устройство работает нормально, а батарея не заряжается (амперметр показывает 0 ампер), значит, причина в аккумуляторной батарее. Следует её детально проверить и при необходимости заменить.
Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Содержание
- Предварительная проверка
- Устранение неисправностей
- Меры безопасности
Несмотря на запас зарядного тока и хороший теплоотвод от греющихся электротехнических и электронных компонентов, зарядное устройство для подзарядки автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов однажды может выйти из строя. Причины – скачки напряжения и тепловой износ полупроводников.
Предварительная проверка
Распространённая ситуация выглядит так: водитель после морозной ночи, из-за которой он вынужден заряжать аккумулятор в домашних условиях, при попытке утром завести машину столкнулся с тем, что стартер после одной попытки внезапно заглох и не заводит двигатель. По очевидным причинам, не зависящим от автомобиля (например, после вчерашнего техобслуживания, в ходе которого устранены проблемы со стартерным блоком), владелец машины подозревает, что проблема в аккумуляторе. Проверка тестовой фарой или лампочкой, замеры напряжения в момент нагрузки показали, что аккумулятор не принял положенный ему полный подзаряд: вместо 13,65 вольт он показал чуть менее 12, причина – в отсутствии заряда.
Однако, проверив каждую банку по напряжению, водитель понимает, что что-то не так с зарядным устройством.
Без аккумулятора
Проверка напряжения и подключение тестовой фары к зарядному устройству показывают, что напряжение – не 14,4, а гораздо меньше или вообще отсутствует (равно нулю).
В схеме зарядного устройства имеется выходной предохранитель с током короткого замыкания до 10 ампер. Поскольку ёмкость аккумуляторной батареи легкового авто составляет порядка 65-100 ампер-часов, нетрудно предположить, что «ночное» зарядное устройство изготавливается с рабочим током не более, чем на 10-15 А. За время заряда (например, с 23 до 7 часов) аккумулятор заряжается на исправном зарядном устройстве полностью.
Первый рубеж защиты – срабатывание плавкого предохранителя-вставки. При случайном замыкании выходной цепи, например, вследствие внутреннего замыкания банки в подзаряжаемой батарее сразу отстреливается эта проволочная вставка. Выполнена она из легкоплавкого материала – тонкой медной проволоки сечением менее 1 мм2. В результате схема (мост, стабилизатор, замерительный узел с электронным вольтамперметром) остается в целости и сохранности.
Диодный мостик
Пробой одного из встроенных диодов диодного моста приводит к значительному понижению мощности выходного зарядного тока, к отсутствию напряжения на выходе. Вероятность того, что на фильтр и стабилизатор пойдёт 15 вольт переменного тока от преобразователя частоты и развязывающего трансформатора, крайне мала.
Диодный мост устроен так, что при пробое одного из четырёх диодов выходят из строя и остальные, а полупроводниковые кристаллы, играющие роль выпрямителя, попросту отгорают. Компаундовая или эпоксидная заливка, образующая корпус диодного моста, трескается, мост обугливается при большом точечном тепловыделении (порядка 200 ватт). Сгоревший диодный мост обнаружить легко в зарядных устройствах, не оснащённых вентилятором-охладителем. Однако даже при своевременном охлаждении, когда корпус диодного моста не лопается, обнаружить, что вышла из строя именно эта деталь, возможно. Сделайте следующее.
- Включите зарядное устройство и проверьте напряжение на входе диодного моста. Оно должно составлять порядка 15 вольт, при этом ток должен быть переменным: переключите тестер в режим измерения переменного напряжения, например, на «20 В».
- Проверьте это же значение в режиме постоянного (те же 20 В) напряжения на тестере. Если напряжения порядка 14-15 В отсутствует либо тестер показывает что-то вроде 0,01-7 В, то диодный мост неисправен. Однако чаще всего на выходе окажется именно нуль вольт – признак полностью отгоревших полупроводниковых (элементарных) кристаллов.
Заменить диодный мост следует на аналогичный, с такой же цоколёвкой выводов, диапазоном рабочего переменного напряжения и активным значением мощности.
Амперметр
В недорогих зарядных устройствах используется стрелочный амперметр. Его недостаток – при случайных ударах и вибрации обрывается пружинный подвес стрелки-указателя, расположенный в зоне магнитно-катушечного электродинамического функционального узла. В результате стрелка заваливается и перестаёт реагировать на внешнее воздействие тока. Старая схема стрелочного амперметра – микроамперметр, выводы которого соединены параллельно с токовой шиной (шунтом) или низкоомным проволочным резистором. Современные цифровые амперметры – блок с АЦП, преобразующий измеряемый электропотенциал в значение на дисплее, выдаваемое микроконтроллером.
В простейшем случае амперметр не реагирует и ничего не отображает. Современные зарядные устройства могут выдать приемлемый заряд, схемы управления (они построены на основе транзисторов, тиристоров и реле), при этом ничего не отображая. Если самостоятельного опыта в замене цифровых индикаторов (дисплеев, микроконтроллеров) нет, то рекомендуется обратиться в автосервисный центр, одной из услуг которого может являться ремонт зарядных устройств для АКБ автомобиля.
Устранение неисправностей
Ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора может включать в себя замену одного или нескольких компонентов:
- сетевого выпрямительного моста;
- преобразователя (генератора) ВЧ напряжения;
- трансформатора, осуществляющего гальваническую развязку (защищает от удара током, понижая сетевое напряжение до безопасного уровня);
- вторичного (силового) диодного моста;
- сетевого фильтра;
- стабилизатора;
- микроконтроллерного блока и узла реле;
- выключателя, предохранителя и внутренней проводки устройства;
- охлаждающего вентилятора и радиаторов, установленных на силовых деталях и блоках.
Зарядка аккумулятора должна осуществляться за время, равное не более 10 ч. Попытки отремонтировать зарядное устройство могут привести к тому, что аккумулятор будет подзаряжаться и за несколько меньшее, и за заметно большее время, если точно таких же деталей и функциональных узлов найти не удалось. Если АКБ заряжается в результате не за 10, а, скажем, за 15 часов, к каким-либо неприятным последствиям для аккумулятора это вряд ли приведёт.
Автоматическое пускозарядное устройство, представляющее собой отдельную электронную плату, ремонтировать нецелесообразно: гораздо быстрее его заменить на точно такое же, а старое и негодное стоит утилизировать. Если полностью отремонтировать зарядное устройство не удалось, то оно может быть подвергнуто полной переделке, при этом опытные пользователи его управление переделывают на почти безындикаторный вариант. Например, присутствуют светодиодные индикаторы, напоминающие о том, что устройство включено в сеть, к нему подключён и заряжается аккумулятор, а показания тока и напряжения становятся не столь важны.
В результате такой переделки следует установить верхний порог напряжения таким образом, чтобы кислотно-гелевые аккумуляторы не закипали.
Автоматическая пускозарядка может быть заменена обычным подзарядным выходом, обеспечивающим буферный дозаряд батареи по напряжению, например, 13,5 В для кислотно-гелевых и 12,6 – для литий-ионных сборок. Допускается подзаряд как линейным, так и импульсным (часто прерывающимся) током. В некоторых случаях второй несколько продлевает срок службы батареи, не давая возникнуть застойным (а порой и необратимым) процессам раньше, чем кончится срок активной эксплуатации аккумулятора.
Меры безопасности
Не замыкайте контактные щупы и клеммы на работающем приборе. Ток короткого замыкания способен уничтожить основную плату, являющуюся силовой. Не пытайтесь заменить предохранители штырьками похожего диаметра и длины. В результате при случайном замыкании весь ток перейдёт на выходные элементы схемы. Произойдёт то же самое, что и в предыдущем случае.
Производите ремонт только при полном обесточивании бортовой электросети, сняв обе клеммы с аккумулятора. Неумелые действия могут привести к возгоранию электропроводки авто, вплоть до взрыва бензобака и двигателя в результате перехода открытого пламени на топливные и масляные шланги.
Если ЗУ удалось починить, и оно выдаёт приближённо (или в точности) тот же самый зарядный ток и аналогичное напряжение, а пускозарядное устройство функционирует исправно, подзарядите АКБ в штатном режиме, контролируя для подстраховки отдельным вольтметром (тестером) повышающееся напряжение. Из-за погрешности параметров, скажем, на 0,02 В, вы можете заметить, что кислотный электролит стал слегка закипать.
Рекомендуется подрегулировать выходное напряжение. Убедитесь, что пускозарядные элементы это позволяют.
Некоторые опытные мастера внедряют сторонний выходной регулятор напряжения, позволяющий в точности настроить 14,4 вольта. Золотое правило: лучше чуть недозарядить до 14,39, чем перезарядить до 14,41, так как это может привести к преждевременной порче аккумулятора. Иначе он выдаст не положенные 500 полных или частичных циклов со штатными 65 амперами тока при разряде, а, скажем, 420, что является уже заметным упущением для автовладельца.
Introduction: Repair Your Vehicle Battery Charger
UPDATE: Originally I published this tutorial for repairing my Bosch C3 vehicle battery charger, but 2 days after publishing this instructable, a friend of mine called me that he got the very same problem with another type of charger, and I fixed it for him the very same way. So I renamed the title to be more general, as it could solve these kind of problems possibly on several types of vehicle battery chargers.
I have a Bosch C3 intelligent charger that soon after the warranty time just stopped working.
It’s a hundred-dollars intelligent charger and I really love its simplicity so I tried to search the net for a possible fix.
Unfortunately I only found dozens of complaining customers, who also bought this device and having the same problem: The device turns on, blue ring around the Mode button is illuminating, but nothing happens if you press it. (See the link about this issue at Amazon customer reviews on Bosch C3 Charger)
The illuminating blue led circle around the Mode button showed that it is powered on, so I was pretty sure that only the switch itself gone away. Being an electronic hobbyist I thought that I try disassemble and see if the switch is broken. The device is already dead, so I can’t make it any worse. 
Finally I did it! The fix was successful and was relatively easy, it took 1,5 hours for me including taking the pictures. I am so happy that I could fix it, that I thought it may worth creating my 1st instructable, and help you guys out there, fixing your own Bosc C3 charger! It is a typical problem with this charger but please be advised that I cannot assure if your device has the same problem or something else!
Warning! Only try this if you are having experience in repairing electronic devices. You will need to have soldering skills to replace the switch. You will open up a circuit that can cause serious injury or even death if powered on, so as the step no. Zero, make sure you pulled out the plug from the wall outlet!!! I hope it’s needless to say, detach the charging cables from the battery as well. Only try this instructable at your own risk! I will not take any responsibility for any possible damage you may cause!!!
Step 1: Open Up the Case
Again, please double check that you have unplugged the power chord and detached the battery from the charger terminals!
First you need to open up the case by removing 6 screws that holding the case top and bottom part together.
Each of them is hidden behind a rubber plug. Just pop out those plugs with a small flat-headed screwdriver.
For disengaging the screws you will need a special tool to unscrew the 6 screws I made it from phillips head, grinding down its edges with my Dremel until I got a nice triangular shape tool that fits in the heads of those nasty special screws.
Once you have removed the 6 screws, the bottom of the box should come off with some wiggling.
Step 2: Remove the Sandwitch Board From the Top of the Case
Unfortunately the swith is on the very top, so you will need to lift out the boards from the case-half.
You will see 5 small bolts on the panel, but only 2 of them are holding the panels inside! Only remove these 2 philips bolts as shown in picture. The other 3 are holding the two boards together, so you don’t have to remove them yet.
After removing those 2 bolts you will see that the wires are rubber-fitted through the case and their connection wires inside the box are very short.
So you won’t be able to remove the panels completely but you can turn it out from its place so you will access to the other side of the board.
Once you have flipped the boards out, you will see the micro switch!
Then you will say: OMG! This microswitch is a very common piece, in my country (Hungary) it costs about 0.1 USD. Yes, you are reading it right, zero point 1 USD is the total cost of this repair (and a reason for a failure of a hundred-dollar device).
The switch is a 6x6mm 4-pins push-to-close type switch in SMD case, again, very common type.
It has about 3.5mm height at the top and the correct height is important, so if you are unsure, just take it out and ask for the same in your electronic store.
Fortunately I have couple of these switches laying around so I just take one out from my stock and replace it.
Before you go any further, you can check the switch with a multimeter to make sure it is indeed went away.
For this, just grow a 3rd hand or use something like a crocodile clip to hang your multimeter set to short-circuit-check function (when it beeps on contact) on any two pins of the switch. Two of the pins are shorted by default on both sides.
When the switch is pushed, it makes contact between the 2 pair of pins. So if you are keeping the button pushed with your 3rd hand the multimeter should beep between any 2 of the 4 pins. Simple as it is!
I checked mine and I was so glad that my switch was faulty!
Let’s get to soldering!
Step 3: (Optional Step: Separating the Boards for Ultimate Protection)
As you can see, the pins of the switch is soldered onto the top of the board, so if you are in a hurry you can simply replace the switch at this point and proceed to the next step.
However I was thinking differently…
The case of the Bosch C3 is very solid and robust. Marked as IP65 at the bottom sticker, so it should be weatherproof. As you have seen the case is almost airtight, the power inlet and charging outlet wires are rubber molded, there is a rubber seal between case halves and even the screw-heads are plugged in heavily.
As you can see on picture 3, I found traces of some kind of a corrosion on several soldering points and on the board. Without knowing the reasons of these kind of corrosion exactly, I’d take a wild guess on that the reason why microswitch failure happened might also be a result of some kind of this corrosion on the metal contacts of the switch. Maybe condensational moisture, I don’t know.
So to the point, I decided to separate the boards of sandwitch panel, to be able to clean it properly. Additionally, the switch can be replaced easier if you have access to the bottom too. And again, setting switch height properly is important here!
If you like me prefer to separate the panel boards, remove the 3 screw that you didn’t remove previously, and set them aside in a safe place. Be careful you have not only the bolts, but also the nut, spring washer and plastic separator that keeps the distance between the two panels. One of these 3 screws can only be grab through a hole from the bottom panel side.
Once you get all the bolts out, you can de-solder the pinline that connects the 2 boards together. Be careful and patient, don’t heat it very long, use your desoldering pump and heat it in shorter bursts.
Now here comes the switch change, but if you are reading this, then I’m sure I don’t need to tell you how to do this.
Easiest part of the project, but if you are interested in how I did it, I will tell you in the next step.
After soldering, I cleaned both boards with a diluent and applied a layer of Urethan 71 coating insulator to protect the circuit from later corrosion.
When it’s clean, dry and shiny, you can put the 3 bolts, plastic spacer, washer and nut back and tighten the bolts. Only when the panel is in its final place, only then solder back the pins of the pinline. I also applied the Urethan spray on the pinline after soldering.
Step 4: Change That Nasty Micro Switch!
Fortunately the factory-installed soldering points of the switch are relatively big, so you will have enough room for soldering. Apply medium temperature for according to your soldering iron, which for me was about 270 degrees Celsius space.
Heat the point in shorter bursts, do not heat one point for long! Doing so can heat up the board and components too much and may kill you C3 charger board.
Heat up the solder until it became liquid, then suck it up with your desoldering pump. Keep it going again, until you can see a the gap between soldering pins and the board. As it frees up, you will notice when you can move it straight up and away from the board.
When you removed, you can check the failure again with your multimeter, and check the replacement switch too for proper operation. Insert the switch’s legs into their apropriate holes.
Don’t worry about the orientation of the new switch, it is quite easy: the distance and the shape of the pins are not the same on all sides, so there are visually 2 ‘longer’ and 2 ‘shorter’ sides of the switch regarding the overall dimensions including the legs. You can put it in 2 equivalent ways into its place legs, but you can’t really put it in a wrong direction unless you force the legs to fit in the wrong holes.
Put it the new switch in place and push it down fully. Bend the other ends of the legs to fit the switch tight, and solder the four pins to their posts. Solder in the new switch and clean up the area. Use a diluent to clean up everything on the board.
Now, with the new switch in place you are ready for cleaning and packaging your repaired C3!
Step 5: Wrap It Back Up
Now you are ready with the tough part, just need to repeat the steps of disassembly in reverse and you are ready for a charge-up!
Carefully turn the panel back into its place, in the top section of the case. Be careful, and don’t forget to insert that black round plastic spacer right onto the Mode button top foil before you put the board back into its place. Without that plastic spacer, you wont reach your new microswitch when pushing the Mode button, and it won’t work. (Ask me how I know… )
You will need to play-in the board to its place. Take care about the correct alignment, the bigger board should touch the holes of the 2 screws, and the high voltage cable (right side of the case) should be aligned correctly in their guides just as it was before.
If succeeded, you can tighten back the 2 screws, put on the back cover, and fasten the 6 case-screws with your triangle-shaped special tool. Don’t forget to insert the 6 small rupper plug above the case screws!
Congratulations, you made it, and let’s hope that you made it well! Try to charge a battery!
No suprise, it is live again, and charges just fine! 
I hope you enjoyed my first instructable, please feel free to ask any questions!