Нестабильное напряжение в сети автомобиля

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Проводок припаян:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Вот, надеюсь кому-то мой совет пригодится.

14,8 явно много, будет кипеть АКБ…Оптимально 14,0 -14,3В…

Регулятор напряжения многофункциональный 7931.3702-01 :

…

Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В: 14,4 ± 0,1

Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax, В:14,4 ± 0,15.

Т.е., в пределе при 25°С и токе нагрузки, отличном от 5А, допустимо напряжение до 14,55В. Кроме того, в данных регуляторах есть термокомпенсация:

Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С — минус (7 ± 2).

Источник: http://www.vtn.ru/ru/7931.html

И, если автор производил измерения при температуре, близкой к 0°С, это еще даст добавочку порядка 0,2В, т.е, выходим на 14,75В. Да и о погрешности измерений заявленных автором 14,8В информации нет. Поэтому говорить о неисправности регулятора, думаю, пока рановато…

Успехов!

• 
  Morion
  
  
  Senior MemberАвтор темы

  

  1070

  
  #
  13 июня 2009 23:22

  Напряжение на ХХ плавает в диапазоне 7-14В. Я так понимаю, меньше 12В даже на ХХ — это ненормально? Что смотреть, кроме массы на двигателе?

• 
  aea
  
  
  Member

  

  457

  
  #
  13 июня 2009 23:28

  Может быть реле-регулятор.

• 
  Rhezus
  
  
  Клуб Самоделкиных

  

  26595

  
  #
  14 июня 2009 01:14

  по идее, генератор даже на ХХ должен давать не менее 12-13в…

  Если плавают ниже 13 — имхо нужно смотреть в сторону щеток

  Дохлый регулятор будет выражаться в подъеме выше 15 при повышении оборотов…

  Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема — это расходы.

• 
  chaka
  
  
  Senior Member

  

  846

  
  #
  14 июня 2009 09:36

  Morion, 1-проверить натяжение ремня

  2-замерить напряжение непосредственно на генераторе

  3-проверить длинну щеток (не менее 8 мм)

  4-проверить провода от аккумулятора на массу,соединение двигателя с массой,соединение +клеммы генератора с + аккумулятора.

• 
  1slawa
  
  
  Neophyte Poster

  

  5

  
  #
  5 февраля 2011 15:46

  Здраствуйте.

  у меня такая же беда. Заважу двигатель, проверяю напряжение на клемах АКБ (тестер цифровой) он не показывет постоянную цифру, меняютса от 0-я до 14-и. Перед этим за 4 дня простоя авто, полностью разрядилась АКБ, батарейка новя и месяца нет….

  … ещё:

  1.снимаю клемы,

  2.тестер на клеммы… то же самое

  Спосибо!

  (Peugeot 306, 2001)

• 
  355
  
  
  Senior Member

  

  34760

  
  #
  5 февраля 2011 15:50

  1slawa,

  1-проверить натяжение ремня

  2-замерить напряжение непосредственно на генераторе

  3-проверить длинну щеток (не менее 8 мм)

  4-проверить провода от аккумулятора на массу,соединение двигателя с массой,соединение +клеммы генератора с + аккумулятора.

  Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях (c) В. Пелевин, «Поколение П»

• 
  DFisher
  
  
  Onliner Moto Club

  

  8756

  
  #
  5 февраля 2011 16:52

  1slawa, снимать клемы на аккумуляторе, при работающем моторе — беда.

  Не всегда заканчивается фатально, но часто.

  Что касается тестера — замените его.

  Глюки бывают по вине проводов и разряженной батареи — внутри стоит «Крона» на 9В.

  Возьмите заведомо исправный тестер и проведите замеры повторно:

  — на аккумуляторе

  — на нем же, когда машина заведена

  Потом снимите клему «-» и посмотрите ток утечки.

  После этого можно уже думать.

• 
  1slawa
  
  
  Neophyte Poster

  

  5

  
  #
  5 февраля 2011 17:36

  проверял на АКБ 12,65-12,66 в. и тестер новый АКБ-я новая. может быть диоды? я не спец но предпологаю…

• 
  Matt
  
  
  Knife Club

  

  62186

  
  #
  5 февраля 2011 17:40

  1slawa:

  проверял на АКБ 12,65-12,66 в. и тестер новый АКБ-я новая. может быть диоды? я не спец но предпологаю…

  Была такая фигня, три дня назад. При сборке генератора, не правильно стала одна щетка. Поставили более вдумчиво, все стало на свои места.

  На постоявших авто, бывает залипает щетка.

  Поскольку объяснять вам что-либо бесполезно, сразу перейдём к оскорблениям.

• 
  DFisher
  
  
  Onliner Moto Club

  

  8756

  
  #
  5 февраля 2011 17:41

  1slawa, если на АКБ 12В, то показать 0В, исправный тестер не может.

• 
  1slawa
  
  
  Neophyte Poster

  

  5

  
  #
  5 февраля 2011 18:08

  при работающе двигателе итервалом в доле секунды меняется паказатель тестера (14,25 6,15 0,05 2,55 14,00 и.т.д) В понедельник в сервис!

  Спосибо всем! приятных выходных!!!

• 
  avvvv
  
  
  Senior Member

  

  1136

  
  #
  5 февраля 2011 22:38

  1slawa:

  при работающе двигателе итервалом в доле секунды меняется паказатель тестера (14,25 6,15 0,05 2,55 14,00 и.т.д) В понедельник в сервис!

  Спосибо всем! приятных выходных!!!

  правильно, в понедельник в сервис где ремонтируют тестеры

• 
  ZARC
  
  
  Onliner Auto Club

  

  1275

  
  #
  5 февраля 2011 23:25

  1slawa, меняй стабилизатор напряжения — где-то 10 уе

• 
  DFisher
  
  
  Onliner Moto Club

  

  8756

  
  #
  6 февраля 2011 01:46

  ZARC, немного поболтаю.

  Аккумулятор — весьма мощная батарейка.

  Тестер показывает напряжение только на ней.

  Если напряжение скачет от 0 до 14В, то это говорит о том, что там гуляет переменное напряжение скачками вольт до 110.

  Такое возможно?

• 
  1slawa
  
  
  Neophyte Poster

  

  5

  
  #
  6 февраля 2011 18:47

  пчему же умер новый аккумулятор за 4 дня стоянки при темп. > -5 градусов?

• 
  DFisher
  
  
  Onliner Moto Club

  

  8756

  
  #
  6 февраля 2011 21:56

  1slawa, я вам написал уже давно — снимите клему «-» и посмотрите ток утечки.

  Почему умер….

  Потому, что хозяин довел до смерти.

• 
  Dmitry1979
  
  
  Senior Member

  

  583

  
  #
  6 февраля 2011 22:08

  Андрей Владимирович:

  1slawa,

  1-проверить натяжение ремня

  2-замерить напряжение непосредственно на генераторе

  3-проверить длинну щеток (не менее 8 мм)

  4-проверить провода от аккумулятора на массу,соединение двигателя с массой,соединение +клеммы генератора с + аккумулятора.

  +1!

  По хреновому тестеру — вышеописанные спады напряжения видны невооружённым глазом по яркости ламп панели, фар и т.п.

  Соотно, если этого нет — в сервис тестеров:lol:, как сказали выше.

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

Короче, если генератор Г-221А (как у меня), то нет ничего проще, т.к. данный генератор не содержит встроенного реле регулятора напряжения — оно находится снаружи (у меня на левом крыле под капотом — то, которое со стороны водителя). В данном случае, просто подключаем параллельно этому реле, такое же (правда у меня второе реле немного другой формы).

У меня всё это выглядит так:

Рис. 1

Следует обратить внимание на то, что контакты реле, «67» и «15» нужно подключать соответственно и не перепутать их, кроме того, обе реле должны плотно «сидеть» на массе и иметь с ней хороший контакт.

Если же генератор более современный и имеет встроенное реле регулятор напряжения вместе со щетками, то придётся немного кое-что переделать.

Итак, снимаем с генератора реле регулятор вместе со щеточным узлом:

Рис. 2

Отпаиваем три «Ноги» у так называемой «Таблетки», стачиваем заклепки, на которых она держится, и снимаем её. Далее нужно припаять проводник между нижней на рисунке щеткой и массой (обозначено на рисунке 3 чёрной полоской). Теперь можно ставить щетки обратно в генератор. Выходящий из генератора провод, подсоединяющийся на контакт «1», показанный на рисунке 3, больше не понадобится, его хорошенько заизолировать и по возможности куда нибудь спрятать, чтоб не болтался.

Далее, покупаем два внешних реле регулятора в магазине, ставим их где нибудь на крыле (я бы посоветовал на правом, т.к. ближе к генератору), так, чтобы на их корпусах была хорошая масса. Затем соединяем их контакты параллельно — 15-й к 15-му, 67-й к 67-му, после этого 67-е контакты обоих реле соединяем проводом «нормального» сечения с тем самым контактом «1» на генераторе (рис.3).

Рис. 3

Ну и последнее, что необходимо сделать, это обеспечить наличие плюса на контактах 15 обоих реле, при включенном зажигании. Причём этот «плюс» должен быть рассчитан на ток не менее 10А. Откуда его взять — дело ваше личное, главное, чтоб напряжение было тока при включенном зажигании. Лично я, когда делал карифану такую фигню, брал плюс с коробки предохранителей, от предохранителя, который на печку, правда пришлось сам предохранитель поставить более мощный.

Вот и всё!

С побочными эффектами не сталкивался, сам езжу с такой системой уже год, карифан, которому делал на семёрке около недели ездит, жалоб не было, только хорошие впечатления — говорит, что даже как то не привычно, привык, что как только ключ повернул — всё блин, новогодняя ёлка.

Удачи!