Привет читателям🖐
Вот и решился я на написание второго поста касательно моей работы, шумоизоляции автомобилей!
А именно сегодня речь пойдет про двери 🚪
Казалось бы, что сложного в шумоизоляции дверей? Но когда не опытный человек начинает изучать эту тему, то всплывает масса вопросов, какой материал выбрать для виброизоляции, какой для шумопоглащения, какой толщины брать материал, какой фирмы, какой линейки. Так же возникают вопросы по поводу того что и куда клеить, что нужно тщательно обработать, а что трогать не надо, ну и так далее.
Итак, перейдем собственно к нашей теме. Шумоизоляция дверей, как она делается?
Я использую 3 разных пакета для дверей по цене и эффекту, в этих пакетах сочетание материалов я подобрал сам, исходя из опыта и собственных ощущений, так скажем.
Сегодня разберу только один из этих пакетов, так как будет очень много текста⤵️
Начнем с конца и разберем на детали сразу 3й пакет, я его называю «премиум». Его использую для достижения максимального эффекта, он создан для требовательных людей и желающих сделать максимум возможного.
1. ПОДГОТОВКА ДВЕРИ К РАБОТЕ.
Для того что бы начать работу, нам нужно разобрать дверь и подготовить ее для нанесения материала.
Не буду описывать как снимать обшиву и что делать дальше. Есть много разных конструкций дверей и креплений дверной обшивы, поэтому тут смотрите каждый по своему автомобилю.
После того как мы разобрали дверь и добрались до ее внутреностей, нам нужно осмотреть, есть ли там какой то антикор, если есть, то его нужно стереть обезжиривателем. Советую не стирать полностью, лучше оставить снизу 5-8см и там дверь не обрабатывать.
Оставляем мы эти сантиметры из нескольких соображений. Первое это то что эти сантиметры нам не сделают никакой погоды в эффекте, если мы закатаем дверь до самого низа, тише не станет!
Второе, это то что внизу двери есть дренажные отверстия, через которые выходит влага и мелкая грязь. А закатав шумку до самого низа, мы можем перекрыть эти отверстия и тогда влага и грязь будут накапливаться внутри двери, что собственно говоря, ни чем хорошим не закончится.
И третье то что обычно в 90% случаев, а то и больше 90% двери начинают ржаветь именно по низу, поэтому лучше оставить там антикор.
И ТУТ ВАЖНАЯ СНОСКА❗
ВСЕГДА В ЛЮБОЙ РАБОТЕ, ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ КОТОРУЮ Я СЕБЕ СТАВЛЮ, ЭТО НЕ НАВРЕДИТЬ АВТОМОБИЛЮ. ПОЭТОМУ УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВСЕМ МЕЛОЧАМ☝
Удалили мы антикор, очистили дверь от грязи, высушили, если была влага и обезжирили. Можно переходить к поклейку материала.
2. ВИБРОИЗОЛЯТОР
Первый материал который идет в бой, это виброизолятор.
Для премиального пакета я выбираю материал STP AERO это 2х мм мастичный виброизолятор. К слову, я всегда использую материал только от СТАНДАРТПЛАСТ т.к. на мой взгляд это один из самых эффективных, надежных и проверенных материалов. К тому же они постоянно дорабатывают свои продукты и из года в год им все приятней работать. Да и по цене он не проигрывает конкурентам. Это не реклама, а просто факт.
Отвлекся немного от темы, но продолжим.
Почему я выбираю Аero а не например Aero plus она же 3мм, а толще значит эффективней. Возможно да, но если речь идет о шумке именно для комфорта, то 2х мм более чем достаточно, Aero отлично справится со снятием вибраций с тонкого листа металла двери, при этом не нагружая дверь лишним весом.
Как клеить материал? Как его вырезать?
Обрабатывать нужно только голый лист, никакие усилители мы не заклеиваем, делаю именно так потому что это не имеет никакого смысла, клеить виброй усилитель, который обычно и так жесткий смысла не имеет. К тому же образуются закрытые полости между усилителем и филенкой двери, если наклеить вибру целым куском огибая усилители. Это приведет к коррозии, а мы помним нашу сноску выше❓☝ ГЛАВНОЕ НЕ НАВРЕДИТЬ❗
Выкраиваю материал я обычно просто, металлической линейкой замеряю расстояния между усилителей и переношу эти замеры на лист вибры. Обычно получается вполне точно, но миллиметры зазора не испортят эффекта. А вот если получится нахлест на усилитель или под него, то мы там вибру не прокатаем, а это уже не качественно. Поэтому лучше не перебарщивать.
Иногда свою выкройку я разрезаю на 2-3 части, что бы было удобнее просунуть ее через технологические отверстия, которые зачастую бывают очень неудобными.
Кстати, подложку от вибры я не выкидываю, а оставляю как лекала для второго слоя, запоминаем это, что б не делать замеры по нескольку раз!
Далее нужно все тщательно прикатать, для дверей у меня есть специальный ролик с длинной ручкой, им очень хорошо орудовать в не удобных дверях, даставать туда куда коротким не достать. Иногда это позволяет не высверливать динамики, которые стоят на клепках. Но тут нужно быть очень внимательным и тщательно все прикатать
Итак, второй этап.
3. Шумопоглатитель внутри двери
Вибрацию мы погасили, теперь нужно снизить первичный шум, доносящийся с улицы. Для этого я использую материал STP ACCENT PREMIUM 10mm. Он влагостойкий и имеет влагостойкий клей. Иногда вижу комментарии что акцент сильно впитывает влагу и долго ее держит, но на своем автомобиле ради интереса разбирал дверь, после сезонов дождей и сразу после мойки. Вердикт был такой что материал абсолютно сухой и ничего не впитал.
Как наносить Акцент премиум?
Помните мы оставляли подложку от вибры? Вот тут то она нам и понадобится!
Берем подложку и прикладываем ее к листу Акцента таким образом, что бы было как можно меньше обрезков. Дальше размечаем и вырезаем Акцент.
Монтировать его лучше цельными кусками, но иногда это сделать просто нереально, так как целый кусок не проходит в технологические отверстия, тогда разрезаем его на два куска и клеим четко встык, без зазора и нахлеста, это важно.
Шумопоглатитель лучше клеить целыми кусками, ну или максимально большими, что бы через стыки не проходил лишний шум.
Так же желательно его прикатать роликом, он имеет мастичный клеевой слой и после прикатки он приклеится получше.
Переходим к 3 слою обработки.
4. ВТОРОЙ СЛОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОРА
Тут стоит поделиться на группы дверей.
1 группа, в бюджетных или относительно старых автомобилях. Технологические отверстия
Нам нужно заклеить все технологические отверстия виброизолятором.
Для этого я использую тот же STP Aero
Как правило эти отверстия с завода закрыты «целофановым пакетом» вот его то мы изначально не выкидываем, а откладываем в сторонку и на этом этапе достаем. Делаем выкройку вибры по этому целофану и тогда наша вибра идеально подойдет на дверь без лишних заморочек.
Места где проходят троса на ручку или проводка, я иногда сверху накрываю еще одним слоем, что бы укрепить разрезы и сделать как бы мембрану сверху, незнаю насколько это нужно.
Тут не забываем вырезать все отверстия под крепеж, потом замучаемся искать эти отверстия под виброй.
2 группа, металлический щит закрывающий одно большое отверстие в двери. Такие встречаются как правило на немцах 2000х и 10х годов. Мерседесы w204 w211, шкоды и фольксвагены, фокусы тоже туда. Держатся эти щиты или на винтах или на клепках.
Устанавливаем щит на место, полностью его крепим, проверяем что б все работало, замок, стеклоподъемник, динамик и что б при полностью опущеном стекле ничего не цеплялось.
Этот щит просто заклеиваем виброй по всему контуру, форма и рельеф бывает сложный, не очень удобно, но нужно
3 группа, пластиковый щит. Его можно полностью не заклеивать, обработать виброй только большие плоскости. Пластик там толстый, имеет очень много ребер жесткости и впринципе не звонкий, но немного все же стоит его обработать.
На этом этапе с самой дверью работа окончена, переходим к обшиве.
5. Шумопоглатитель и антискрип обшивы
Для начала с обшивы нужно удалить всю штатную шумку, которая обычно напоминает старые тряпки или же просто вату)
Вытераем пыль и обезжириваем.
Большие плоскости нужно обработать виброй, для этого я использую или silver или же gb это не в целях экономии, просто на мой взгляд для пластика эта вибра подходит лучше, она более эластична, как бы связывает пластик и она чуть тяжелее, что главное в виброизоляции пластика, это утежелить его.
Полностью всю обшиву закатывать в вибру не надо, просто клеим большие плоскости
Дальше обрабатываем обшиву шумопоглатителем, я использую STP Biplast premium. Он имеет рельефную форму, что позволяет увеличить его площадь улавливания шума и имеет толщину 15мм в пике.
Этот материал относительно сложный в работе, его тяжело клеить одним куском, а это надо делать именно одним куском. Вырезаем все отверстия под ручки, под крепеж и под разъемы кнопок на обшиве.
Я обычно сразу всю подложку не снимаю, поддеваю край, выравниваю весь лист по обшиве и постепенно снимая подложку прижимаем шумку к обшиве. Это сложно, подложка слоится, клей липнет не туда куда надо, тут без опыта сложно.
Ну и финишная прямая это антискрип.
Я использую Битопласт 5мм, нарезаю лист в длину, полосками по 5-7см и клею его по контуру обшивы перекрывая шумопоглатитель. Важно обходить все клипсы и очень важно что б он не торчал за края обшивы
На этом все, нам осталось собрать дверь и переходить к следующей.
Важный момент, который облегчит обработку второй двери, я пришел к этому своим опытом и мучениями. Иногда простые решения лежащие на поверхности почему то приходят в голову спустя год-полтора работы😅
Не выбрасывайте подложки от материала который вы клеите. Подложка с этой двери это зеркальное отражение выкройки противоположной двери. Не выбрасывая подложки и края материал на вторую дверь по ним, можно сэкономить очень не мало времени и сил, не делая второй раз всю ту же работу по выкройкам❗☝
По материалу, я всреднем расчитываю 7 листов вибры на 4 двери, 2 листа Акцента на 4 двери и 4 листа Бипласта на 4 двери, можно сделать и из 3х листов, тогда четвертую дверь можно собрать из обрезков. Но я за эстетичность, не люблю обрезки)
По эффекту мы получаем около идеальную тишину от дверей, есть еще несколько способов улучшить результат, но это фанатизм и возможно позже об этом тоже напишу.
Шум будет идти от уплотнителей двери, от уплотнителей стекла и от самого стекла, но сама дверь будет максимально глухой.
Так же мы получим очень хороший прирост в звучание даже штатных динамиков. Уйдет лишняя резонирующая вибрация с двери, бас станет более глубокий и мощный и вцелом звук станет чище.
Еще одним плюсом можно считать то что двери будут открываться и закрываться более плотно, благородно, будет приятно браться за ручку и даже при сильном захлопывание двери, не будет неприятных призвуков.
Ну и улучшится теплоизоляция салона
Но есть и минусы, благо их не много, а точнее на мой взгляд один
Это вес двери, дверь станет тяжелее, возможно более быстро выйдет из строя ограничитель двери или же если он у вас уже слабый, то дверь перестанет держаться в открытом положение.
Так же может быстрее появиться люфт в петлях двери, но это будет не так быстро, как многие себе представляют.
Если кто то дочитает, мне будет приятно😁
Всем пока👋
- Инструменты для работ
- Материалы
- Подготовительный этап
- Алгоритм выполнения работ
- Виброизолирующий слой
- Шумоизоляционный слой
Шумоизоляция дверей является первым этапом борьбы с аэродинамическим шумом от проезжающих машин и во время быстрой езды в автомобильном салоне, к тому же улучшает звучание авто акустики и устраняет поддувку воздуха из-под обшивки. Важность этого пункта шумоизоляции салона обусловливается большой суммарной площадью дверей. Кроме того, металл на этих элементах кузова более тонкий и без ребер жесткости, поэтому создается вибрация при работе акустики и резонанс при большой скорости. Качественная вибро- и шумоизоляция позволит значительно понизить многокомпонентный шум, улучшить теплоизоляцию и повысить уровень акустического комфорта в салоне автомобиля.
Инструменты для работ по шумоизоляции
Для проведения работ по шумоизоляции дверей понадобятся:
- Инструменты для разбора дверей (отвертки, трещотки, лопатки для съема обшивки).
- Прокаточный валик.
- Средство для обезжиривания поверхностей.
- Нож для раскройки материала.
- Чистая ветошь.
- Рулетка.
- Технический фен.
Материалы для шумоизоляции
Один из важных факторов качественного обесшумливания автомобиля – правильный подбор материалов, которые условно делятся на четыре группы:
- Вибродемпферы – снижают структурный шум и гасят микровибрации. Это вязкий материал типа битума, мастики, вспененного каучука, полимерных и битумо-мастичных композиций («Bimast», «Визомаст», «Вибропласт»).
- Звукопоглотители – приводят к затуханию звуковых волн в среде материала («Акцент Premium», «Изотон», «Битопласт»).
- Шумоизоляторы – частично поглощают, но в основном отражают поступающие шумы («Барьер Premium», «STP Сплэн», «Бипласт ).
- Антискрипы – для устранения шумов и скрипов на стыках частей автомобиля («Маделин», «Бипласт»).
При выборе материала и расчёте необходимого количества следует учитывать марку и параметры машины, а также особенности конструкции.
Внимание! Следует приобретать материалы, качество которых подтверждается документами, гарантией, и соответствуют Единым санитарно-гигиеническим нормам.
Подготовительный этап
Подготовка перед работами по шумоизоляции автомобилей с обычной конструкцией включает:
- снятие дверной обшивки, удаление влагозащитной пленки;
- очистка от грязи и пыли;
- удаление пятен от битума и мастики;
- обезжиривание поверхностей, которое лучше начать с внутренней части двери при помощи чистой ветоши и обезжиривателя.
Некоторые модели Kia, Hyundai, Nissan, Mazda в конструкции автомобильной двери имеют пластиковый либо металлический щит. В этом случае следует открутить и поднять стекло с закреплением его наверху на скотч, снять крепежные болты и демонтировать щит.
Совет! Перед установкой новой шумоизоляции оцените качество монтажа штатной виброизоляции. При наличии трещин и отклеивания материала следует его удалить, после чего очистить поверхность. Нанести антикоррозионное покрытие внизу двери по кромке, отступая на 2 см от технологических отверстий.
Алгоритм выполнения работ по шумоизоляции дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей автомобиля способствует созданию в салоне комфортной и спокойной атмосферы, обеспечивает теплоизоляцию и снижение звуковых потерь при установке аудиосистемы.
Внимание! Шумоизолирующие работы лучше проводить при температуре свыше +15°. Зимой следует прогреть машину 15-30 минут в теплом месте с открытием дверей. Разбор охлажденного автомобиля чреват поломками пластиковых элементов.
Виброизолирующий слой.
Первый слой. Материал для обработки дверей должен быть эффективным (коэффициент механических потерь не меньше 0,2) и одновременно легким (масса меньше 3,5 кг/м2). Вибропоглощающий материал на самоклеящейся основе STP Aero препятствует появлению шума от металлических деталей двери, возникающего при их вибрации. Лёгкий и тонкий слой гораздо эффективнее своих объёмных аналогов. Материалы толщиной в 1,5-3 мм раскраиваются по лекалам и оклеиваются участки внутри двери между ребрами жесткости, сами усилители не обрабатываются. Материал монтируется стык встык, ни в коем случае не внахлёст, поскольку могут образоваться пустоты и воздушные пузыри, что чревато образованием конденсата с последующей коррозией.
Вибродемпфер прикатывается от центра к краю или от края до края при помощи монтажного валика для увеличения сцепления материала с поверхностью и удаления из-под него воздушных пузырей. Если же пустота все-таки образовалась, следует разрезать материал в этом месте и прокатать от краев к центру для вытеснения воздуха.
Совет! Для придания материалу пластичности его лучше нагреть феном – это обеспечит хорошую адгезию материала с поверхностью двери.
Второй виброизолирующий слой. Для этого слоя лучше применять материалы, адаптированные под агрессивную среду, не боящиеся влаги и имеющие долговечный качественный клеевой слой. Второй слой включает виброизоляцию технологических отверстий (дверного щита), которые оклеиваются вибропоглотителем STP Silver с небольшим отступом к центру двери. Материал можно монтировать под проводкой либо прямо по ней, следуя от верхнего края двери к нижнему. Во время монтажа надо сразу проделать прорези для крепежных отверстий. Материал тщательно прикатывается валиком к поверхности.
Шумоизоляционный слой.
Шумопоглотитель искусственно увеличивает объём двери и позволяет динамику выдавать более качественный звук в автомобильный салон. С дверной обшивки удаляется заводская шумоизоляция, очищается и обезжиривается вся внутренняя поверхность. Удаляется антиадгезионная бумага и вырезанный по лекалам шумопоглощающий материал Акцент Premium (10 мм) приклеивается на 1 слой в двери по тем же самым размерам , как и Stp Aero. Далее наносится шумопоглащающий слой на обшивку двери Biplast Premium, вырезаются отверстия для ручки, проводов, клипс, динамика. Контур обшивки проклеивается антискрипом Бипласт шириной в 2 см.
Шумоизоляция дверей окончена, осталось только собрать дверь в обратном порядке.
Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.
Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.
К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максимальной отдачей.
Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.
Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.
Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.
Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятственно в наш объем двери.
Важным моментом будет являться и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.
Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.
Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.
Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.
Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешняя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.
Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку так же наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материал типа паралона на клеевой основе.
Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.
Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно использовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музыкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.
Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснет.
На моей практике я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.
Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.
В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это насколько тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.
Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечив максимальную отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.
Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. В любом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.
Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.
Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминиевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не принесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.
Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:
Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.
Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.
И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.
Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать грамотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробовать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.
Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.
В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у которой есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.
Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальную отдачу от потенциала наших мидбасов.
А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.
Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминиевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на герметик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.
Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.
После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительные сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.
Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и за счет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально грамотной подготовкой.
Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.
Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.
Если обшивка застегивается плохо из-за того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то попробойти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.
Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.
Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия , которые у нас есть.
На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать проблемы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.
Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятствий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.
Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присутствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которое сделано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.
Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.
По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперименты со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.
Итак, наша грамотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешняя часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
— это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.
— и наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более легкой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка
Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большинство дверей , которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.
Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха , ни за динамиком.
Хотите превратить свое авто в уголок покоя и тишины? Не забудьте про шумоизоляцию дверей! Она значительно снизит уровень шума и вибраций.
Зачем нужна шумоизоляция дверей?
Двери автомобиля имеют большую площадь, к тому же изготавливаются из довольно тонкого (в сравнении с кузовным) металла. Это делает их отличным проводником звука и вибраций. Металл резонирует из-за тряски, проезжающего мимо транспорта и потоков ветра. Он хорошо пропускает уличные шумы.
Частично проблему решает заводская шумка. Однако она может обладать недостаточными вибро- и звукопоглощающими свойствами или вовсе отсутствовать.
Хорошая шумоизоляция поможет и в том случае, если вы любите послушать музыку в машине. Зачастую, акустическая система дает сильные вибрации и дребезжание.
Виды материалов
Для данных работ применяются:
- вибропоглощающие материалы, битумные и мастичные. Их задача – перевод резонанса на другую частоту и гашение вибраций. Эффективность вибры зависит от многих факторов, в том числе и о того, насколько плотно она прилегает к поверхности. Поэтому перед ее монтажом дверь тщательно очищается и обезжиривается, а сам материал прикатывается роликом;
- шумопоглощающие
материалы. Они гасят звуки за счет перевода энергии звуковой волны в тепловую. Наиболее эффективно такие материалы справляются со средними и высокими частотами.
Порядок шумоизоляции
1. Демонтаж пластиковых обшивок дверей.
Обшивка снимается, после чего можно изучить штатную шумо- и виброизоляцию. Если вибропоглотитель не расслоился, не потрескался, надежно держится и не имеет пузырей, то можно оставить его на месте. Если же заводская шумка отслоилась или в ее качестве возникают сомнения необходимо ее демонтировать.
2. Очистка рабочей поверхности.
Чтобы виброизоляция (первый слой шумки) набрала максимальную адгезию, под ней не должно быть грязи и пыли. Металл необходимо очистить и обезжирить.
3. Монтаж виброизоляции (рекомендуем StP Aero).
Как уже говорилось выше, он выполняется при помощи прикаточного ролика, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Они снижают эффективность шумоизоляции и чреваты появлением конденсата, который может привести к коррозии. Еще один важный момент: дренажные отверстия внизу дверей должны остаться открытыми.
4. Монтаж звукопоглотителя (рекомендуем Accent Premium 10).
Он поглощает звуки извне и обеспечивает тишину в салоне.
5. Монтаж звукопоглотителя на обшивку (рекомендуем Biplast Premium 15A (armor)).
Он поглотит оставшуюся часть звуковой волны и уберет отраженные шумы в салоне.
Особенности шумоизоляции дверей
Во время монтажа обязательно нужно следить, чтобы ни крепления, ни электрика не были заклеены шумоизоляцией. По этой причине не рекомендуется наносить шумоизолирующие материалы одним сплошным слоем (за исключением обшивок). Это только осложнит ремонт в дальнейшем: чтобы добраться до функциональных элементов, потребуется демонтировать шумку.
Чтобы избежать подобных ошибок, мы не рекомендуем выполнять шумоизоляцию дверей самостоятельно. Поручите работу специалистам.