Восстановительная полировка кузова автомобиля своими руками

UPD. 1.03.16: Этой записи около шести лет. Это был первый опыт и первый блин, который, как-ни странно, не получился комом. Оставлю это здесь для истории и чтобы было над чем угарнуть. Здесь присутствует куча ошибочных моментов и не совсем правильных советов, которые я поясню жирным шрифтом.

Итак. Восстановительная полировка удаляет с лакокрасочного покрытия мелкие царапины, потёртости, следы окисления(А в большинстве случаев — паутинку/риску/свирлы после посещения зверомоек). При этом восстанавливает глянцевый блеск и насыщенность цвета ЛКП(лакокрасочного покрытия). Можно, конечно, сделать всё это в сервисе за кругленькую сумму, а можно сэкономить примерно вдвое и сделать самому. Причём хлопцы с сервиса могут схалтурить, а мы со своей драгоценной машинкой халтурить уж точно не будем.

Поехали!

Что нам понадобится для работы:

Болгарка с регулятором скорости вращения (0_о Тот факт, что я ничего не прожёг и не пробил болгаркой расцениваю как чудо чудное и диво дивное. Болгарка категорически не годится. Совсем не годится. У неё нет момента на низах, обороты гаснут, она перегревается. Её очень сложно удерживать в руках. Нужна полировальная машинка, хотя бы самая простая.)

Переходник с липучкой

Диски поролоновые двух видов

Две пасты соответственно

Абразивная бумага для мокрой шлифовки(опционально)

Много чистой воды

Две руки, растущие из правильного места.

Болгарка, переходник, вода – это понятно. Но паста нужна не зубная и диски не отрезные. Поэтому их найти не так-то просто.

В природе существует множество материалов для полировки, в продаже – лишь несколько. По крайней мере в моём городе. Я использовал материалы 3М. Они относительно недорогие, и относительно доступные. Нам понадобятся, как я уже сказал, пасты: 3M 09375(она же 75ая) и 3M 09376(она же 76ая), и круги: 3M 09550(он же оранжевый) и 3М 09378 (он же чёрный). (3М это конечно хорошо, но это пасты, по моему мнению, лучше подходят для работы с ремонтными лаками при покраске. Главный её минус — силиконовя основа. Силикон заполняет риску и нет возможности видеть реальный результат. Если использовать пасты на водной основе — такой проблемы нет и даже можно работать.)Пасту можно покупать либо бутылями по 1кг, либо по 100 гр на развес. 400-500 грамм на легковой автомобиль хватит. Поэтому выгоднее взять на развес. Пары кругов хватит. Один чёрный, один оранжевый. А также может понадобиться бумага для мокрой шлифовки, она так и называется. Это та же наждачка. Подробней о ней я расскажу позже. Может она вам и не пригодится.

Итак. Процесс состоит грубо говоря из трёх этапов:

I Шлифовка

II Полирование крупно-абразивной пастой

III Полирование менее абразивной пастой

Сразу замечу, я полировал при температуре воздуха 10-15 градусов. Если полировать при низкой температуре – паста будет примерзать мгновенно. А это не есть хорошо. Это есть геморрой космических размеров.

Приступим. Сначала моем автомобиль. Я мыл простой колодезной водой, без моющих средств.(Такой вариант тоже имеет право на существоание, но. Я считаю обязательным убрать битум, металл, почки и другие вкрапления до полировки. Для этого есть специальные составы, глины и скрабы. Это важно, потому что при полировке данные вкрапления вырываются из лака, забиваются в поры полировальника и вместо того, чтобы убрать риску, мы рисуем ими новую. Во-вторых не все вкрапления уходят при полировке и если машина полируется под керамику или прочие покрытия, то это ухудшит адгезию, а, например, не убранный металл продолжит коррозию под керамикой, разрушит кристаллическую ассоциацию покрытия и вуаля. Также предварительная очистка сильно уменьшает вероятность «скатывания» пасты. Это когда она прилипает, не располировывается и ооооочень сложно убирается.) Далее. Если ЛКП вашего автомобиля гладкое и ровное(пусть даже и не блестит) то далее можно не читать и переходить ко второму этапу. Если же покрытие имеет незначительные, едва заметные потёки или что-нибудь подобное – можно аккуратненько пройтись шкуркой.(А если ЛКП заводское — никакой шлифовки! Какой смысл срезать драгоценный лак?! Даже при сильных повреждениях лучше просто начать с пасты позубастей) Я использовал шкурку с зернистостью 2000. Потому что 75ая паста по инструкции устраняет от неё следы. Для работы хватает одного небольшого листа шкурки. Итак.

I Шлифование. Сначала продержите абразив 5-10 минут в воде. Он немного размягчится. И начинайте проходить поверхность подливая на обрабатываемую поверхность водички. Шлифуем без нажима и без фанатизма. Поверхность ЛКП немного пористая – это нормально, поэтому не пытайтесь сделать её идеально гладкой. У вас ничего не получится. Или получится… залёт на сумму перекраски детали. Кромки и рёбра деталей можно вообще не обрабатывать шкуркой. Эти места итак легко прошлифовываются.После лёгкой шлифовки не пугаемся полученной поверхности, а тщательно моем её, смывая частицы краски.

II Полировка 75ой пастой. После высыхания вымытой поверхности начинаем полировать.

Места у резиновых уплотнителей и водостоков крыши я проходил вручную. Если лезть туда болгаркой, то паста немного разъест резину и сразу же почернеет круг и та часть поверхности, которую вы успеете этим кругом задеть. Если зацепить болгаркой водосток или что-нибудь ещё режущее – диск потреплется. А это всё тот же космический геморрой Уж поверьте… Поэтому наносим немного пасты рядом с уплотнителем и маленькой тряпочкой полируем поверхность вдоль него. Если заденете уплотнитель – ничего страшного. Полируем такую ширину, чтобы потом можно было смело подойти болгаркой, не цепляя опасные для круга детали. У водостока полируем на чуть большую ширину. (Работая хоть и полноразмерной, но профессиональной полировалкой, которая хорошо лежит в руках, можно вплотную проходить районы прилегания пластика, хрома и уплотнителей. Не говоря уже о мини-машинках. Сами уплотнители, пластик, хром, дефлекторы и прочее при возможности демонтируются. Или заклеиваются малярным скотчем. Таким образом текст до конца данного абзаца становится неактуальным.)Полируем с сильным нажимом. Ничего страшного не произойдёт. Полируем до тех пор, пока паста не исчезнет. То есть пока мы её не выполируем. Если вы ранее шлифовали поверхность, то сейчас заметите, что она стала гладкой, глянцевой, блестящей. Если вдруг где-то остались следы шлифования – повторите процедуру.
Теперь достаём болгарку и ту же 75ую пасту. Надеваем оранжевый круг. Он, кстати, должен быть жестче чёрного. Наносим немного пасты на круг. Если нанести много пасты, то выполировывать её мы будем ооочень долго. Поэтому пасты наносим немного. Не включая болгарки растаскиваем пасту по поверхности, но не по всей. Примерно 60х60 см. Большую площадь вы не успеете обработать, так как паста прилипнет к поверхности. Растаскиваем пасту равномерно по поверхности, причём быстро, но не суетясь. Быстренько включаем болгарку и проходим рабочую плоскость. Скорость от 1500 до 2500 об/мин. Если вы новичок в этом деле – выставляйте на 1500. Позже можно будет поднять до 2000. Выше уже не стоит. ЛКП может перегреться. Проходим поверхность быстро плотной змейкой. Горизонтальной или вертикальной, не важно. Можно круговыми движениями. (Нет. Проходим поверхность относительно медленно. Змейкой, внахлёст на половину-треть круга. Круговые движения исключены.)Но старайтесь проходить поверхность равномерно. Я работал без особого нажима. Работаем до исчезания пасты. Примерно минут десять.(По-поводу нажима я слышал разные мнения. Есть мнение, что нажим должен увеличиваться по-ходу вырабатывания пасты и уменьшения её зернистости. В любом случае нажим, скорость двжения и обороты не должны перегревать лак. Проверяется температура тыльной стороной ладони. Это важно. Ещё более важно не прожечь лак. Прожиг лечится только перекрасом.)
И так, по частям, полируем всю поверхность. Ребром круга не полируем. Ни в коем случае. Протрёте краску. Да, паста разбрасывается, поэтому одежду для работы одевайте соответствующую. И если вы, например, полируете крышу – прикройте газетками зеркала там и.т.д. Хотя паста и легко смывается водой, всё равно лучше прикрыть. (Если аккуратно запускать и останавливать машинку, и не перебирать с количеством пасты — ничего не разбрасывается и прикрывать что-либо не обязательно.) Пасту руками и прочими частями тела не трогать, не кушать, в глаза не закапывать.

Когда вы отполировали последний «квадрат» — отполируйте ВСЮ поверхность, так как на ней осталась разлетевшаяся паста. Затем смываем водой (а удобнее и проще антисиликоном) пасту с пластиковых элементов автомобиля, если куда-то вдруг попала. И приступаем к третьему этапу – финишной полировке 76ой пастой.
(Но предварительно ярким светодиодным фонариком нужно проверить результат и при необходимости повторить данный этап.)

III Полировка 76ой пастой. Эта паста удаляет следы от 75ой и доводит поверхность до исключительного глянца. Мы меняем круг на чёрный и вперёд! Всё так же, как и с 75ой пастой.

В завершении ТЩАТЕЛЬНО вымываем поверхность чистой водой и чистой тряпочкой.(Вымывать нужно по сути только пасту из стыков и щелей. Трпяпочка — это фибра. Хорошая и дорогая. И никак по-другому.) И любуемся своим автомобилем.

ДО

ПОСЛЕ

Если возникли какие-либо вопросы или даже возражения – разбираемся в комментариях.

Действуйте!

Как бы вы ни пытались сохранить кузов в первозданном виде, рано или поздно на нем все же образуются царапины. К сожалению, это естественное явление. Конечно, царапина заметно ухудшает внешний вид машины. Но есть способ, как от нее избавиться. На помощь приходит восстановительная полировка кузова автомобиля. Как ее сделать и что это такое, вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Что она дает?

В отличие от обычной полировки восстановительная имеет более эффектный результат. Все благодаря тому, что в ходе работ снимается часть лакокрасочного покрытия. Обычный же полироль заполняет своим составом микротрещины, делая поверхность более гладкой и равномерной. Но проблема в том, что результат действенный только до первой мойки. Далее на кузове снова появляются прежние царапины, которые ранее пытались скрыть. Что дает восстановительная полировка кузова автомобиля? Помимо блеска и насыщенности ЛКП, такая полировка отличается длительным сроком действия. По сути, мы снимаем некий слой лака, под которым осталась еще не выгоревшая, ровная краска. Если задача обычной полировки – скрыть нежелательные изъяны, то при абразивной устраняются все видимые дефекты. Кузов можно мыть много раз, не боясь за то, что после мойки снова «вырастут» старые царапины на автомобиле.

Что касается конкретных цифр, в зависимости от величины повреждения снимается 3-10 микрон лака. Суммарная толщина ЛКП на разных автомобилях – от 90 до 150 микрон.

Подводные камни

Несмотря на то, что восстановительная полировка кузова автомобиля имеет хороший результат, ее нельзя часто применять. Специалисты рекомендуют производить данную процедуру не чаще, чем раз в пять лет. Необходимо помнить, что после каждой абразивной восстановительной полировки снимается слой лака, который вовсе не безграничен. Особенно это касается японских машин, где толщина ЛКП самая малая. На таких автомобилях снимается не более трех-четырех микрон слоя. Также в ходе работ применяется специальная паста и угловая шлифмашинка с войлочной насадкой. В отличие от абразивной, обычная полировка кузова авто может производиться руками с помощью куска мягкой ветоши.

Инструменты

Если выполнять восстановительную полировку кузова автомобиля своими руками, нужно подготовить не только абразивную пасту, но и эксцентриковую машинку. Важный момент – она должна быть с регулятором скорости вращения. Это нужно для того, чтобы исключить чрезмерный нагрев поверхности и не «счесать» лишний слой. Еще нам понадобятся насадки — войлочные и поролоновые, а также переходник с липучкой.

Обратите внимание, что восстановительная полировка кузова автомобиля производится с частотой вращения диска не более 2,5 тысячи оборотов. Дополнительно нам нужен малярный скотч. Им мы обклеим соприкасающиеся детали кузова. Это резинки, стекла, уплотнители. Почему нельзя использовать обычный канцелярский скотч? По своей структуре он оставляет на кузове следы клея. Убрать их довольно трудно, разве что специализированным обезжиривателем. Поэтому, чтобы не тратить время и силы зря, используем только малярный скотч.

Требования к помещению

Полировка кузова авто всегда производится в закрытом помещении. Важно исключить солнечные лучи. Из-за них паста будет быстро сохнуть, и вы не добьётесь желаемого результата. Еще одна причина, по которой полировка не должна производиться на улице – это пыль. Ее концентрация на улице очень велика. Поэтому работы делаем в чистом гараже либо в аналогичном помещении.

Приступаем к работе. Мойка

Качество результата на 70% зависит от того, как вы помоете кузов перед обработкой. При полировке недопустимо наличие пыли, грязи и других отложений на поверхности ЛКП. Лучше всего воспользоваться мойкой высокого давления. Уделите внимание скрытым полостям – местам стыков с бамперами, фарами, аркам и прочим элементам. Особо тщательно осматриваются участки за брызговиками.

В нижней части кузова часто налипает битум. Смыть его довольно трудно даже под давлением. Как быть в такой ситуации? Нужно приобрести специализированное средство. Оно так и называется – очиститель битумных пятен. Продается в виде спрея. После нанесения на поверхность он размягчает битум. Убрать его можно куском чистой ветоши. Также следует очистить места от мошек и прочих насекомых. Далее кузов нужно тщательно высушить.

Пару слов о глине

В последнее время очень популярна синяя глина для очистки ЛКП. Она способна вобрать в себя всю грязь, которую не удалось очистить обычной мойкой и обезжиривателем. По своей структуре синяя глина являет собой некий антисептик. Специалисты рекомендуют использовать ее перед каждой абразивной мойкой. Также отметим, что эта глина является одноразовой. Если она упала на пол, дальнейшему использованию уже не подлежит. То же самое касается и полировочных кругов. При наличии малейшей грязи на кузове будет заметная паутинка.

Удаляем грубые царапины

Итак, приступаем непосредственно к обработке. Достаем пасту и наносим ее на поверхность поролонового круга. Затем выставляем на машинке режим 300 оборотов в минуту и равномерно растираем по поверхности. Дальше нужно подождать, пока паста немного высохнет. Затем выставляем режим в 2-2,5 тысячи оборотов и начинаем втирать полироль. Машинку перемещаем плавно, но без задержек на одном месте. Иначе можно перегреть краску (она побледнеет) либо снять лишнее.

Крупные участки обрабатываем в несколько этапов. Так, капот и крышу визуально делим на две части. Если попытаться сделать все за один раз, может не хватить пасты (либо она сильно засохнет). Периодически проверяем состояние круга. Если он темный, его следует заменить. Это говорит о том, что в материал вобралась грязь. Из-за нее на ЛКП будут мелкие круглые царапины. Чтобы полностью исключить такое явление, специалисты рекомендуют обрабатывать кузов синей глиной, о которой речь шла выше.

Придаем блеск покрытию

По окончании работ с абразивом приступаем к финишной отделке кузова автомобиля. Для этого еще раз моем машину и сушим ее. Это делается с целью удалить оставшиеся частички абразива с поверхности, из-за которых при повторной полировке могут быть царапины.

Далее меняем насадку и используем уже более мягкий полироль (безабразивный). Выставляем на машинке одну тысячу оборотов в минуту и работаем аналогичным образом. Следите за тем, чтобы каждый новый слой ложился параллельно предыдущему. Избегайте чрезмерно сильного нажатия – так вы повредите только что восстановленную краску. На этом процедура по восстановлению лакокрасочного покрытия завершена. Автомобиль готов к обыденной эксплуатации.

Что касается цены

Сейчас много мастерских предлагают услуги профессиональной восстановительной полировки кузова. Цена зависит от типа и класса автомобиля. Так, машины В-класса и ниже можно обработать за 5-7 тысяч рублей. Универсалы и кроссоверы – за 8-12 тысяч.

А отполировать внедорожники и автомобили премиум-класса стоит порядка 15 тысяч. Больше всего берут за минивэны и микроавтобусы. Цена полировки кузова доходит до 20 тысяч рублей (из-за большой площади покрытия). Мастерские работают с такими материалами, как ЗМ, «Ривакс» и др.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем особенна абразивная полировка. Как видите, это отличный способ восстановить прежний вид автомобиля без перекраса. Купить такой полироль можно в любом магазине. А вот с поиском шлифмашинки, возможно, придется помучаться.

Самое сложное в восстановительной полировке кузова автомобиля своими руками — найти для её выполнения достаточно времени. Даже при наличии хорошего инструмента и правильного подхода процесс этот, мягко говоря, небыстрый. Особенно, если нет опыта. Тем не менее, последний — дело наживное. С поиском времени тоже можно схитрить, разделив весь кузов на детали, а его полировку на несколько подходов. Ну а про инструменты, материалы и правильный подход — вы узнаете из этой статьи.

Цель восстановительной полировки

---

Прежде, чем что-либо делать, крайне важно задаться какой-то целью. Не зря же говорят, что это 50% успеха. В случае с восстановительной полировкой автомобильного кузова целей может быть сразу несколько. Поэтому, начнём с обдумывания или проговаривания того, к чему мы будем стремиться, и ради чего потратим несколько часов нашего времени.

Накинем список:

1. Не сделать ещё хуже, чем есть.
2. Превратить матовый кузов в блестящий.
3. Убрать паутину из видимых на солнце царапин.
4. Удалить одинокие выраженные царапины.
5. Защитить полученный результат.

Не сделать хуже, чем есть. К сожалению, восстановительная полировка является далеко не безобидной операцией. А всё потому, что для её выполнения используются агрессивные составы и вращающийся инструмент. Всего за долю секунды на кузове или его декоративных деталях можно оставить такие следы, устранять которые придётся уже у маляра. Как не допустить фатальных ошибок, на что обратить особое внимание и где проявить максимальную внимательность — указано в нужных местах этого материала.

Превратить матовый кузов в блестящий. Таковым лакокрасочное покрытие становится из-за того, что верхний его слой со временем выгорает и покрывается бесчисленными микроскопическими царапинами, перепадами, бугорками, наплывами и прочими дефектами. Через лак, во-первых, хуже и хуже видно базовую краску, задающую цвет автомобиля. Во-вторых, затёртый и мутный верхний слой не может пропускать, переламывать и отражать свет. В итоге весь блеск, которым сиял новый автомобиль, пропадает. Чтобы его вернуть — нужно в буквальном смысле этого слова выровнять поверхность лака.

Убрать паутину из видимых на солнце царапин. Такие дефекты появляются на кузове из-за неправильного ухода. Первое, что оставляет паутину — это мойка автомобиля любым контактным способом. Будь-то поролоновая мочалка или, не дай бог, щётка. Под это дело грязь, песок и даже мельчайшая пыль превращается в абразив, который и «плетёт» паутину на лаке. Второе — это неправильная обработка кузова всякими защитными полиролями. Например, любимыми всеми восками. И последнее, после чего обеспечивается выразительная паутина — это систематическое протирание кузова от пыли. Чтобы избавиться от паутины, цель совпадает с предыдущей. Нужно просто выровнять поверхность лака, сняв с него слой, толщиной с глубину царапин паутины.

Удалить одинокие выраженные царапины. Такие остаются после контакта лакокрасочного покрытия, например, с ветками кустов или сорняками. Ещё выраженные царапины остаются у любителей опираться на капот или другие части кузова пятой точкой. Если на одежде сзади есть жёсткие швы или, что ещё хуже, пуговицы с заклёпками, царапины могут остаться «непобедимыми». О них чуть ниже. Ставить на автомобиль дамские сумочки, стаканчики с напитками, бутылки, пакеты с продуктами — то же самое. Одинокие выраженные царапины являются более серьёзным «противником», чем матовость и паутина. Но принцип их удаления абсолютно аналогичен.

Защитить полученный результат. Если удачно восстановленный полировкой кузов оставить так, как есть, долго эффект блеска и отсутствия царапин не сохранится. А между тем, полировка лакокрасочного покрытия с применением абразивных составов — это процедура, которую можно осуществлять ограниченное количество раз. Иногда, если проблемой были глубокие царапины, второго раза вообще не будет. А всё потому, что толщина слоя лака не бесконечна, и полировкой мы намеренно её будем уменьшать. К счастью, защитить полученный эффект несложно, и об этом тоже сказано ниже.

Подведём промежуточные итоги. Принцип, благодаря которому работает восстановительная полировка, основывается на грубом снятии верхнего повреждённого слоя лака с последующим выравниванием. Этим можно «победить» паутину, матовость, и даже одинокие выраженные царапины. Также следует помнить о том, что при неправильном выполнении полировка способна не улучшить внешнее состояние кузова, а наоборот, привести к плачевному результату.

«Непобедимые» царапины

---

Отдельно стоит сказать несколько слов о так называемых «непобедимых» царапинах. К ним относятся повреждения и дефекты лакокрасочного покрытия, которые по глубине превышают толщину верхнего слоя — лака. То есть, если царапина «достала» до базовой краски, грунта и, тем более, металла — с полировкой заморачиваться бесполезно. Она работает только с повреждённым лаком. Всё, что глубже, исправить можно только с помощью покраски.

Тем не менее, не спешите искать маляра, если на кузове вашего автомобиля есть такого рода проблемы. При наличии ровных рук иногда их можно попробовать убрать своими силами. Самый простой метод для достижения этой цели заключается в следующем. Если на месте повреждения есть коррозия, её нужно убрать. Далее в скол или царапина крайне аккуратно закрашивается краской подходящего цвета. Это, наверное, самое сложное — найти краску в цвет.

Затем окрашенное место покрывается лаком, после высыхания которого весь «кузовной» ремонт затирается мелкозернистой наждачной бумагой. Цель — максимально сровнять нанесённый лак с тем, что есть на соседних участках. По итогу отремонтированное место должно быть просто матовым и без царапин. Матовость будем убирать в процессе полировки абразивными пастами.

Иногда можно обойтись и без поиска нужной краски, воспользовавшись той, что есть прямо на кузове. Повреждённый участок, если он очень маленький, можно заполировать, так сказать, растушёвкой. В любом случае, без нанесения лака не обойтись. Хотя, при большом желании и некотором опыте, отполировать до глянцевого блеска можно даже базовую краску, не покрытую лаком. Это проверено на практике народными умельцами с ровными руками.

Предугадывая мнения диванных экспертов, отметим, что подобный ремонт царапин является жёстким кустарным методом. Он далеко не всегда получается. Легко сделать ещё хуже, чем было. Без опыта, к сожалению, скорее всего, получится криво. Поэтому, если нет уверенности в успехе, можно пойти двумя путями. Первый — обратитесь в малярную мастерскую. Второй — потренируйтесь на ненужной кузовной детали или, в крайнем случае, где-нибудь в совсем незаметном месте на вашей машине. Например, под капотом или в багажном отделении.

Минимальный набор инструментов

---

Сразу же забудьте о восстановительной полировке вручную. На некоторых упаковках с абразивными пастами написано, что состав нужно нанести на небольшой участок кузова автомобиля, а затем растереть сухими салфетками. Неужели они это серьёзно? Возможно, если отполировать нужно крошечный кусочек размерами 10×10 см, и у вас есть много времени, сил и терпения, то, может, и стоит попробовать так сделать. Скорее всего, такие указания в кратких инструкциях на упаковках пишут для того, чтобы увеличить продажи, зацепив в целевую аудиторию тех автолюбителей, у которых кроме салфеток и рук ничего нет.

Ручная полировка — это для нанесения восковых и прочих защитных составов. Работать же с абразивными пастами таким способом, мягко говоря, неразумно. Во-первых, очень много времени уйдёт. А во-вторых, получить приличный результат не получится никогда. Причина простая. Восстановительная полировка основывается не просто на снятии верхнего повреждённого слоя лака. Его нужно ещё и разогреть. А голыми руками сделать это невозможно.

Поэтому, если решили затеять серьёзную восстановительную полировку автомобильного кузова, придётся раздобыть полировальную машинку. Можно взять у друзей или соседа по гаражу. Но, скорее всего, нужно будет покупать. Благо, сегодня их продаётся, как песка на пляже. Любительские, полупрофессиональные, брендовые, профессиональные, безымянные, китайские… Честно говоря, сегодня, наверное, всё вышеперечисленное делается в поднебесной. Но цены и качество — разные.

Какую машинку выбрать? Они бывают двух самых распространённых конфигураций:

1. Роторные.
2. Орбитальные.

Роторная полировальная машинка — внешним видом полностью похожа на известную всем болгарку. По сути, это она и есть. Особенность нужного нам инструмента заключается в том, что у него в обязательном порядке присутствует регулировка скорости вращения насадки. Кроме того, у обычной болгарки эта самая скорость всегда превышает 10 000 оборотов в минуту. А у машинок, предназначенных для полировки, максимальная скорость 5 000 или 6 000 оборотов в минуту. А регулировать её можно до 500—600 оборотов. И это крайне важно, поскольку слишком высокая скорость вращения насадки = сожжённое лакокрасочное покрытие.

Орбитальная полировальная машинка — внешне имеет сходства с аналогичным инструментом, используемым в столярном деле. От роторной отличается тем, какие движения осуществляет рабочая насадка. Так, у подобных болгарке машинок диск просто вращается. А вот у орбитального инструмента он не только вращается, но также смещается относительно оси с большой частотой. Реализовано это за счёт эксцентрикового механизма. Лучше такой инструмент тем, что с ним гораздо меньше шансов оставить на поверхности лакокрасочного покрытия круговые риски.

Пару слов стоит сказать также о ценах на полировальные машинки. Здесь мнения совпадают практически у всех, кто на любительском или профессиональном уровне занимается этим делом. А именно — если вам нужна машинка исключительно для себя, то часто пользоваться вы ею попросту не будете. Помним ведь, что толщина лака не бесконечна. Соответственно, покупать профессиональный инструмент за много тысяч денег смысла нет никакого. Более того, даже многие профи начинали свою карьеру с самых дешманских машинок, и хватало их не на один автомобиль.

В завершение нельзя не сказать о других инструментах, которые народными умельцами применяются для восстановительной полировки. Лидерами здесь являются, конечно же, болгарка и дрель. Они есть практически в любом гараже, отсюда и популярность. Но, несмотря на доступность, использовать их категорически не рекомендуется. Даже если вы нашли в Интернете статью, где на серьёзных щах подробно описан процесс полировки.

Почему нет? Как минимум потому, что у большинства тех же болгарок конские обороты, которые никак нельзя уменьшить и, тем более, отрегулировать до нужной скорости в зависимости от выполняемого этапа. Дрелью же попросту работать неудобно. Особенно в том плане, что обеспечить нужный и равномерный нажим полировальной насадки невозможно в силу конструкции этого инструмента. В общем и целом, если есть хоть какая-то возможность обзавестись дешёвенькой полировальной машинкой, этим надо непременно воспользоваться. Результат будет гораздо круче, а косяков (при прочих равных условиях) — меньше.

Минимальный набор материалов

---

С набором расходников немного сложнее, чем с инструментом, так как он может варьироваться от трёх-пяти пунктов до бесконечности. Эта статья не рассчитана на специалистов-профессионалов, которые и так много знают. А потому здесь разобран минимальный джентельменский набор, с которым уже можно смело затевать восстановительную полировку. Дополнительные расходники, которые в значительной степени могут повысить качество работы, тоже не будут забыты.

Накидываем список покупок:

1. Полировальные круги.
2. Абразивные пасты.
3. Защитная лента.
4. Микрофибра.
5. Глина для очистки кузова.
6. Обезжиривающее средство.
7. Полироль на основе воска.

Пройдёмся теперь по каждому пункту с краткими объяснениями для интересующихся.

Полировальные круги

---

Бывают они поролоновые и ворсовые. Последние без опыта и определённых целей использовать категорически не рекомендуется. Они работают очень агрессивно, требуют понимания происходящего, и нужны только для сглаживания серьёзных повреждений лакокрасочного покрытия. Поролоновые продаются в нескольких вариантах по жёсткости. Обычно — чем темнее их цвет, тем они мягче. Минимальный набор состоит из трёх кругов разной жёсткости, хотя вполне достаточно и двух.

Следует также понимать, что одного и того же круга для всего автомобиля, скорее всего, не хватит. Во-первых, он истирается. Во-вторых, поры поролона постоянно забиваются полировальной пастой, избавляться от которой крайне проблематично. Кроме того, если вы затеяли полировку впервые в жизни, вам не помешает пара запасных кругов для тренировки. Так сказать, чтобы было что испортить. Понятное дело, эти расходники подбираем по диаметру в соответствии с имеющейся полировальной машинкой.

Абразивные пасты

---

Это, наверное, самое сложное. А всё потому, что выбор огромнейший. Дешёвые, космически дорогие, с известным названием, безымянные и так далее. Советовать какой-то один бренд бессмысленно. Во-первых, такого может не оказаться доступным для покупки. Во-вторых, если кто-то говорит о конкретных названиях, значит в 90% случаев ему заплатили за то, чтобы он нахваливал конкретное средство. Цель этой статьи не в этом. Потому, единственное, что можно посоветовать смело: выбирайте из того, что доступно, и не самое дешёвое. Если же кто-то из знакомых «на своей шкуре» проверил какую-то пасту и лестно о ней отзывается, это победа.

Независимо от бренда и цены полировальные абразивные пасты различаются своей агрессивностью. Одни используются для быстрого и эффективного снятия толстого слоя лака и, соответственно, удаления глубоких царапин. Более мягкие же нужны для финишной полировки и наведения, так сказать, лоска. Профессионалы обычно используют не менее трёх разных паст. В домашних условиях вполне можно обойтись двумя. А если нет глубоких царапин, то и вообще какой-то одной.

Защитная лента

---

Нужна для того, чтобы закрыть детали кузова, не нуждающиеся в полировке. А именно — уплотнительные резинки, декоративные неокрашенные пластиковые детали, стёкла, фары зеркала и так далее. Во-первых, отмывать это всё потом от схватившейся полировальной пасты крайне утомительно. Во-вторых, без защиты вполне можно зевнуть, и пройтись полировальной машинкой там, где не нужно, безвозвратно оставив в этом месте обидный след.

Пару слов стоит сказать о выборе защитной ленты. Ещё несколько лет тому назад автолюбители успешно пользовались для этих целей обычным малярным скотчем. Он хорошо клеился к любым поверхностям, легко удалялся, не оставлял следов, а также не сдирал вместе с собой краску. Сегодня мода изменилась, и для полировки продаётся специальная защитная лента. От вышеупомянутого скотча она лучше, по крайней мере, тем, что не отклеивается в самый неподходящий момент. К тому же, стоит не заоблачных денег и продаётся в любом уважающем себя автомобильном магазинчике.

Упаси вас боже использовать для защиты обычный канцелярский скотч! Казалось бы, это понимают в наше время все. Тем не менее, находятся такие, кто лепит его на машину. Что после этого ожидает, понятно — следы клея хрен отмоешь, а оторванную местами краску не приклеишь. Если специальной ленты купить не получилось, то пускай уж лучше будет малярный скотч. Канцелярский же — ну вы поняли.

Микрофибра

---

В арсенале любого автолюбителя этого добра должно быть с запасом. Благо, микрофибра уже давно не новинка, и продаётся сегодня «по две копейки за мешок». Так вот, её надо будет много. Она быстро пачкается полировальной пастой, которая, к тому же, имеет свойство засыхать. Рассчитать минимальное количество можно по кузовным деталям. Для капота одна, для крыши вторая, и так далее. Подойдёт почти любая микрофибра. Главное — чистая, не оставляющая ворсинок (так делают подделки). Не слишком тонкая и не жёсткая наощупь. Цвет — по вкусу.

Глина для очистки кузова

---

Далее пошли расходники, покупать которые необязательно, но улучшить с их помощью результат — можно. К таковым первой относится глина для очистки кузова. Представляет она собой эластичную массу, которую можно переминать рукой, промывать в воде, катать и елозить по лакокрасочному покрытию. Работает она очень просто. Различные въевшиеся в лак загрязнения, которые обычной мойкой не возьмёшь, прилипают к глине, и затем остаются в ней.

Практически бесполезно пытаться убрать с помощью этого нано-чуда старые следы от смолы или битума. Для этого лучше взять керосин, и заморочиться с подобными пятнами ещё до мойки кузова. Различные следы от сгнивших листьев, птичьего помёта и прочие сложно удаляемые загрязнения легко убираются специальными средствами из автомагазина.

Обезжиривающее средство

---

Опять же, можно и без него, но лучше с ним. Самый простой и доступный вариант сегодня — это так называемый антисиликон. Работать с обезжиривающим средством, если уж купили, рекомендуется после каждого этапа полировки. И практика показывает, что финальный результат от этого безусловно улучшается.

Полироль на основе воска

---

Это средство понадобится для того, чтобы защитить, зафиксировать, продлить полученный результат. Купить такой не проблема. Да и у многих автолюбителей, которые следят за внешним видом своего автомобиля, такое всегда стоит на полке рядом с автомобильным шампунем. Опять же, обойтись можно и без восковой полироли. Но без неё блеск пропадёт в первый же месяц эксплуатации, что в свете потраченного времени и усилий (а также средств) — ну очень мало и невыгодно.

Условия и правила полировки кузова автомобиля

---

Не менее важной составляющей успешной полировки автомобильного кузова является то, в каких условиях и как будет выполняться работа. Правил и рекомендаций здесь немало, но они понятные, а потому в детальных объяснениях почти не нуждаются. Придерживаться всех перечисленных ниже пунктов — крайне желательно. Они взяты не с потолка, а из опыта тех, кто занимался полировкой не один раз, и убедился в важности тех или иных факторов на своём личном опыте.

Вот эти условия:

1. Полировкой лучше заниматься в стерильном от пыли помещении.
2. Если такого нет, то, хотя-бы, в безветренную погоду.
3. Нагретый на солнце кузов полировать нельзя.
4. При отрицательной температуре, то есть, зимой — то же самое.
5. Прямых солнечных лучей во время работы быть не должно.
6. Важно правильное освещение — под углами к поверхностям кузова, а не прямое.
7. Грязный автомобиль — не полировать.
8. Чистый только с виду — то же самое.
9. Полировать небольшими участками, так как паста быстро засыхает.
10. Большие кузовные детали лучше делить на два—три участка.
11. Не закончили полировать сегодня — завтра мыть, чистить и обезжиривать сначала.
12. После каждого этапа обработанную поверхность тщательно вытираем.
13. И обезжириваем.
14. Для самых жёстких кругов и паст выставляем обороты машинки не более 2 000.
15. Для средних — 3 000 оборотов.
16. Для финишных — можно поднимать до 5 000, но осторожно.
17. Не спим с включённой машинкой, то есть, не задерживаемся на одном и том же месте.
18. После применения жёсткой пасты будут риски — не боимся, так как это норма.
19. Каждая смена пасты в сторону уменьшения агрессивности уменьшает время работы в два раза.
20. Рёбра с торца не полировать.
21. Две кузовные детали за один подход не начинать.
22. На сложных по форме участках очень внимательно следите за вращающимся пластиковым диском машинки, на котором установлен поролоновый круг — коснётся хоть чуток пластика или металла, и капец.
23. На результат смотреть лучше под разными углами, так как многое можно не увидеть в зависимости от того, как на деталь падает свет.
24. Если процесс затянулся, и паста превратилась в твёрдые кусочки — убираем и начинаем заново.
25. Полировальный круг либо регулярно меняем на свежий, либо тщательно очищаем от засохших следов пасты.

Кому-то может показаться, что список чересчур длинный и многие пункты в нём для полных дураков. Не обращайте внимания. Повторим. Взяты они не с потолка.

Подготовка кузова к полировке

---

От теории, наконец-то, плавно переходим к практике. Первый этап любой восстановительной полировки кузова машины — это правильная подготовка. Состоит она из нескольких шагов, количество которых зависит от вашего терпения, дотошности и закупленных предварительно расходных материалов.

Сначала кратко по пунктам:

1. Удаление сложных загрязнений.
2. Мойка.
3. Обезжиривание.
4. Очистка глиной.
5. Опять обезжиривание.
6. Сушка.
7. Оклейка деталей, которые полироваться не будут.

Теперь немного остановимся на каждом шаге.

Удаление сложных загрязнений

---

Об этом уже было сказано выше. В зависимости от того, какими загрязнениями покрыт кузов автомобиля, приобретаются соответствующие средства и неспеша применяются. Если есть ощущение, что некоторые пятна уберутся при тщательной мойке, заморачиваться со спецсредствами, конечно же, не стоит. Обезжиривать кузов перед мойкой, например, после жирного керосина (помогает здорово от битумных следов), необязательно. Это даже лишнее.

Мойка

---

Лучше, конечно, бесконтактная, профессиональная, скажут многие. С применением хорошего шампуня. Но есть у такого подхода огромнейший минус. С мойки до дома или гаража нужно ещё доехать. А на дорогах пыль и всё такое. Поэтому, с точки зрения логики и здравого смысла, машину, всё же, стоит мыть перед полировкой прямо на месте. А мойкой высокого давления или мочалкой — уже не суть важно, поскольку мы же собрались удалять царапины и паутину. Хотя сегодня только самый ленивый автолюбитель не знает, как мыть машину правильно и без неприятных последствий.

Обезжиривание

---

Между мойкой и применением глины для очистки кузова это крайне желательный этап. Дело всё в том, что эта самая глина намного эффективнее работает по поверхности, не покрытой слоем жирной плёнки. В процессе обезжиривания самое главное — не нанести на чистый кузов мелкодисперсной грязи. Она очень быстро загрязнит вашу глину, и её либо не хватит, либо придётся мучиться с её полосканием.

Очистка глиной

---

С глиной работать крайне просто. Обрабатываемый участок сначала смачивается мыльным раствором. Это обязательное условие, так как на сухую тереть или катать глину по кузову — нельзя. Далее глина разминается в руке и катается либо водится по лакокрасочному покрытию. Если она начнёт темнеть или покрываться инородными вкраплениями, значит вы всё делаете правильно. Загрязнившуюся глину периодически либо переминают руками, либо моют. В целом, на упаковке должна быть элементарная инструкция, так что не промахнётесь.

Опять обезжиривание

---

Этот этап не обязательный. После глины очень важно убрать хотя бы разводы от мыльного раствора. В идеале, конечно, пройтись по кузову всё тем же антисиликоном или другим обезжиривающим средством, предположительно предназначенным для автомобиля. Понятное дело, что к кузову руками больше не прикасаемся, так как они у нас жирные. Большого вреда этим нанести невозможно, но вот ухудшить результат — есть все шансы.

Сушка

---

Сушить надо либо естественным путём, либо сжатым воздухом. Первый способ для тех, у кого нет компрессора с соответствующей насадкой. Заключается он в том, что надо просто подождать, пока кузов высохнет. Тереть тряпками, даже если это микрофибра, не стоит. Что касается сжатого воздуха, то тут главное — не сделать хуже. Во-первых, компрессором легко можно поднять с пола пыль, которая не постесняется осесть на уже стерильном кузове. Во-вторых, компрессор не должен «плеваться» маслом, что часто бывает. В-третьих, фильтрация сжатого воздуха, которая есть или работает не у всех.

Оклейка

---

Мелкие детали оклеиваются самой лентой. Важно, при этом, не прикасаться к очищенному и обезжиренному лакокрасочному покрытию руками. Помним о жире, с которым давеча боролись. Если нужно оклеить большие участки, например, стёкла, то плёнка или даже газета вам помощь. Плёнка, конечно же, лучше. Газета часто пробивается насквозь летящими из-под полировального круга кусочками пасты, и в итоге толку от такой защиты ноль целых…

Алгоритм полировки

---

Собственно, большинство «секретов» полировки автомобиля в домашних условиях в той или иной степени раскрыты выше. Осталось только упорядочить имеющуюся информацию, а также дополнить её недостающими пунктами. Основное внимание в процессе нужно концентрировать не на последовательности действий, так как оно элементарное, а на правилах и рекомендациях, как не навредить и сделать лучше.

Тем не менее, алгоритм такой:

1. Полностью готовьте автомобиль, как описано выше.
2. Выберите одну кузовную деталь, желательно меньшую.
3. Новичкам рекомендуется начинать с заднего правой двери.
4. Наденьте на шлифовальную машину самый грубый круг.
5. Нанесите на него капель 5—6 самой агрессивной пасты.
6. Разотрите состав на выбранном (небольшом) участке, не включая машинку.
7. Для многих составов нужно дать пару минут времени, чтобы они «сработали» и посветлели.
8. Располируйте нанесённую пасту, контролируя нажим и не останавливаясь на одном месте.
9. По завершению уберите излишки состава при помощи сухой микрофибры.
10. Повторите процедуру для остальных кузовных деталей.
11. Обезжирьте опять всю поверхность (желательно).
12. Смените круг на более мягкий.
13. Нанесите соответствующую пасту в том же количестве.
14. Разотрите без включения машинки.
15. Располируйте до блеска.

Помните о том, что каждый следующий этап после смены круга и пасты должен отнимать примерно вдвое меньше времени, чем предыдущий. Это не догма. Но придерживаться данного совета, всё же, стоит.

Защита ЛКП после полировки

---

Самый простой и доступный способ защиты отполированного кузова автомобиля — это обработка полиролью на восковой основе. Такие применяются часто на профессиональный мойках. Они легко наносятся, отлично защищают лакокрасочное покрытие, долго не смываются. Кроме того, на покрытом воском кузове дождевая вода не оставляет разводов, а собирается в крупные шарики и скатывается вниз. Грязь и пыль тоже прилипают меньше, так как им «не за что зацепиться».

К сложным и дорогостоящим способам защиты кузова после полировки относятся:

• прозрачная плёнка;
• виниловая цветная плёнка;
• жидкое стекло;
• жидкая керамика.

Все эти средства для домашних условий не очень подходят, так как с ними легко накосячить. Кроме того, среди этого барахла сегодня много подделок, которые в миг могут испортить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, вплоть до того, что придётся полностью перекрашиваться.

Вопрос — ответ

---

В завершение проработаем несколько распространённых вопросов, которые могут возникнуть у вас в процессе полировки кузова. Зная заранее на них правильные ответы, вы избежите многих ошибок, сэкономите время, силы и нервы. Поехали.

Как полировать рёбра и почему?

---

Те части кузова, которые принято называть рёбрами, покрыты чрезвычайно тонким слоем лака. Поэтому в торец их полировать нельзя. Кроме того, если прижимать круг к столь маленькой площади, легко прозевать с силой нажима, и сжечь покрытие. Соответственно, рёбра нужно полировать в два подхода: сперва — с одной стороны, затем с противоположной. В крайнем случае можно пройтись по узкому месту вручную, без машинки. А вообще, рёбра лучше не трогать. На результат это не повлияет сколь либо серьёзно.

Зачем большие участки делить на маленькие?

---

Полировальные пасты, в отличие от восковых полиролей, довольно быстро схватываются, превращаясь в твёрдую субстанцию. Она под кругом крошится, превращаясь в очень грубый и неконтролируемый абразив. Понятно, что, прозевав этот момент, можно наделать глубоких и «непобедимых» царапин. Оптимальный размер участков, с которыми можно не торопясь справится вовремя, где-то 50 на 50 сантиметров. То есть, если это дверь, то полируем целиком всю за раз. Капот делите на два раза. Крышу вообще на четыре. И так далее.

Почему паста плохо удаляется после полировки?

---

Обратите внимание на чистоту микрофибры, с помощью которой вы пытаетесь вытирать остатки полировальной пасты. Если она уже грязная, то смените на свежую. Ещё такое часто случается с некачественными составами. Наконец, паста может плохо удаляться с «жирного» кузова. Пропустили шаг с обезжириванием? Либо не пропускайте, либо чаще меняйте микрофибру.

Почему быстро изнашивается полировальный круг?

---

Причин этому бывает всего две. Первая — круги самые дешёвые и, соответственно, отвратительного качества. Если такие и покупать, то с запасом. Вторая распространённая причина — чрезмерный прижим или перегрев круга. Такое бывает, если не рассчитать правильно усилия, скорость вращения инструмента, а также при полировке участков с очень маленьким пятном контакта (те же рёбра, о которых сказано выше).

Почему не получается убрать некоторые царапины?

---

Если вы всё делаете правильно, но отдельные царапины, всё равно, убрать не удаётся, это значит, что они «непобедимые». Такие можно выявить ещё до начала процесса полировки. Во-первых, они легко ощущаются тактильно при помощи ногтя. Во-вторых, все царапины, которые возможно будет удалить восстановительной полировкой, обычно скрываются из виду на обильно смоченном кузове. Если же на мокром лакокрасочном покрытии кое-какие повреждения остаются видны, скорее всего, полировка здесь не поможет.

Из-за чего после полировки остаются голограммы?

---

На самом деле голограмм, которые остаются после применения самого грубого круга или полировальной пасты, не стоит пугаться. Это вполне нормальное явление. Они должны без проблем убраться в процессе финишных полировок с применением более мягких расходников. Если же они, всё равно, остаются — вероятно вы что-то делаете неправильно. В том числе, проверьте, не «растираете» ли вы по кузову случайно попавший на него сторонний абразив (пыль, песчинка, что угодно).

Можно ли как-то очистить полировальный круг?

---

Да. Есть, как минимум, три адекватных способа сделать это. Первый — с помощью пластикового шпателя (подойдёт что-то похожее на банковскую карту) соберите остатки полировальной пасты, включив машинку на минимальные обороты. Второй способ — сделайте то же самое, но вместо импровизированного шпателя возьмите не очень жёсткую щётку. Обычно помогает в таких случаях та, которой начищают обувь. Если в хозяйстве есть компрессор, то для вас подойдёт третий способ — продувка струёй сжатого воздуха.

С каким усилием давить на машинку?

---

По большому счёту, если у вас нормально сбалансированная полировальная машинка, давить на неё вообще не нужно. Она должна эффективно работать под своим собственным весом. Тем не мнее, некоторые орбитальные машинки, всё же, приходится немного прижимать к кузову, дабы они не подпрыгивали в процессе. В любом случае — нажим всегда должен быть минимальным, так как чрезмерное усилие может привести к перегреву обрабатываемой области, а также к образованию глубоких рисок.

Почему паста слишком интенсивно разлетается по сторонам?

---

Первая очевидная причина — слишком много пасты было нанесено на полировальный круг. Она быстро забивает его поры и, как следствие, разлетается во все стороны. Понятно, что отчищать её потом довольно муторно. Вторая возможная причина — вы недостаточно тщательно подготовили поверхность кузова к полировке. Здесь всё элементарно просто. Чем чище и глаже лакокрасочное покрытие, тем меньше сопротивление инструменту. Обезжиривание и дополнительная очистка кузова глиной помогает убрать неприятный разброс пасты.

Какое количество пасты наносить на круг?

---

Для разовой обработки стандартного небольшого участка оптимальное количество пасты — 5 или 6 капелек размером с горошину. Если состава будет слишком много, вы быстро столкнётесь с забившимся кругом, требующим очистки. Мало пасты — тоже плохо, так как в результате могут оставаться царапины.

ВИДЕО: полировка кузова автомобиля

---

Краткие итоги

---

Восстановительная полировка кузова автомобиля своими руками — процесс длительный, требующий тщательной подготовки и бесконечного терпения. На успешность результата влияет строгое соблюдение представленных в этой статье правил и рекомендаций. Многое, конечно же, зависит от вашего опыта, поэтому, если его нет — потренируйтесь предварительно на незаметном участке автомобиля или вообще на какой-то «левой» кузовной детали.

Технология полировки лакокрасочного покрытия автомобиля

Полировка кузова автомобиля – это не только придание машине внешнего вида нового автомобиля, но и устранение мелких повреждений, царапин, удаление мельчайших неровностей лакокрасочного покрытия и защита поверхности автомобиля от воздействия внешних факторов.

Лакокрасочное покрытие очень легко покрывается микротрещинами и видимыми дефектами. Через эти дефекты в покрытии, на металл попадают агрессивные вещества, которые вызывают, сначала незаметный, процесс коррозии. Очаг коррозии постепенно увеличивается и, когда владелец замечает дефекты, то уже без хирургического вмешательства не обойтись — приходится тратить немалые деньги на локализацию, остановку процесса коррозии и восстановление лакокрасочного покрытия. Поэтому полировка это еще и профилактика защиты кузова.

Каталог оборудования и материалов для полировки кузова автомобиля
Meguiars, Koch Chemie, Allegrini, 3M, Ceramic Pro, Willson, 3D и другие производители

Что такое полировка

Произвести качественную полировку за один раз невозможно, поэтому весь процесс делится на несколько этапов:

1. оценка состояния лакокрасочного покрытия, выявление и оценка дефектов;
2. удаление грубых дефектов — шлифовка лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки (снятие микрослоя ЛКП);
3. восстановление лакокрасочного покрытия — полировка кузова с применением абразивной пасты (восстановительная полировка);
4. усиление блеска и защита кузова — полировка кузова неабразивной пастой (защитная полировка).

Восстановительная полировка применяется для устранения неглубоких царапин. Их глубина не превышает толщины слоя лакокрасочного покрытия до грунта. Также она применима для удаления потертостей и оксидированных слоев. Наличие последних выражается в помутнении лакокрасочного покрытия в виде пятен или полос.

Это самый ответственный и трудоёмкий этап полировки кузова. Процесс представляет собой механическое снятие слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм (в зависимости от зернистости). Толщина качественного заводского лакокрасочного покрытия сейчас составляет около 100-150 мкм, поэтому в запасе имеется как минимум около 10-20 полировок без нарушения его целостности. Если вы планируете самостоятельно отполировать кузов автомобиля, рекомендуем заранее поинтересоваться толщиной лакокрасочного покрытия.

Защитная полировка производится с целью защитить лакокрасочное покрытие от последующих негативных воздействий окружающей среды. Производится она с помощью безабразивных полиролей на основе восков или синтетических материалов.

Полный набор для полировки автомобиля здесь (выбрать и купить с доставкой)

Полировальные пасты

Выбирая ту или иную полировальную пасту, необходимо предварительно оценить состояние лакокрасочного покрытия. Если автомобиль практически новый или корпус только слегка помутнел, то нужно остановить выбор на полировальной пасте с низким содержанием абразивных частиц, либо не содержащих последних вообще.

Также можно воспользоваться определёнными системами полировки для свежеокрашенных поверхностей, например система Solo от Meguiars:

Для восстановления лакокрасочного покрытия, кузов придется предварительно обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.

Необходимо знать, что свойства полироли во многом зависят от компонентов, входящих в состав полировальной пасты. Защитные полироли на основе восков и силиконов легко наносятся, и также легко удаляются. После двух-трех посещений мойки такую полировку придется выполнять повторно.

В отношении долговечности, бесспорно, выигрывают полимерные полировальные пасты и, что немаловажно, не в ущерб качеству. Такие полировальные составы достаточно наносить раз в полгода. Но и стоимость таких полировальных паст значительно выше восковых и силиконовых аналогов. К тому же их нанесение более трудоемко, поэтому и времени на полировку полимерными составами затрачивается заметно больше.

Каталог полировальных паст: абразивная полироль, полироль защитная, антиголограмная паста
Meguiars, Koch Chemie, Allegrini, 3M, Ceramic Pro, Willson и другие производители

Подготовка к полировке

Для полировки кузова необходимы следующие условия:

• машина начисто вымыта, на корпусе нет следов битума, антикора и прочей грязи; Очистители кузова здесь.
• сколы и царапины «до металла» тщательно закрыты специальным скотчем;
• машина не находится под прямыми солнечными лучами;
• помещение, в котором производится полировка автомобиля, должно быть с хорошей вентиляцией, так как во время работы может образовываться большое количество пыли;
• необходимо достаточное количество света. Желательно расположить свет в 5 точках, чтобы равномерно освещать все окрашенные поверхности автомобиля, в идеале добившись равномерного освещения кузова со всех сторон, иначе некоторые царапины и потертости могут ускользнуть от взора.

Кроме этого, перед началом полировки необходимо оклеить малярным скотчем все пластиковые и резиновые детали на кузове автомобиля.

Полировка кузова

Для полировки понадобятся:

1. полировальные составы различных типов, в зависимости от повреждений ЛКП кузова — абразивный, среднеабразивныйи безабразивный;
2. полировальная машинка;
3. полировальные круги;
4. микрофибровые салфетки или микрофибровые полотенца.

Для получения качественного результата, необходимо выполнить полировку корпуса автомобиля несколько раз с применением различных составов. Процедуру полировки автомобиля начинают абразивным (среднеабразивным) составом с применением грубых (средних) кругов, для выведения, соответственно, глубоких (средних) царапин.

На круг наносят небольшое количество полировального состава и полируют, равномерно перемещая полировальный круг по обрабатываемой детали. На первом этапе полировка производится абразивным материалом при оборотах полировальной машинки 1000-2000 об/мин.

Ни в коем случае не рекомендуется сильно прижимать машинку к обрабатываемой поверхности и задерживаться долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда без перекраски детали не обойтись. Особенную аккуратность надо проявить при полировке углов и ребер кузовной части.

Чтобы выполнить полировку качественно, не стоит спешить и захватывать сразу большой участок. Для тех, кто выполняет полировку кузова впервые, рекомендуем попробовать сначала на малозаметном участке, а в идеале — потренироваться на какой-либо ненужной детали: капоте, крыле и т.п., если она есть в наличии.

Сделайте несколько горизонтальных движений, не прижимая сильно полировальную машинку к поверхности. После этого оцените результат. Он зависит от степени нажатия, используемых полировальных кругов и паст. Вы должны чувствовать и понимать, насколько заметно воздействие полировки на кузов и, соответственно, регулировать скорость прохождения, количество проходов и степень нажатия на полировальную машинку.

Непосредственно при полировке автомобиля после нескольких проходов машинкой, осмотрите обработанный участок, предварительно протерев его салфеткой. Если царапин не осталось, переходите к следующей части кузова (следующему ряду). Старайтесь полировать так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно.

После проведения такой восстановительной полировки, кузов будет выглядеть как новый. Однако, если автомобиль постоянно эксплуатируется, то это продлится совсем недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Для того, чтобы внешний вид сохранился на более длительный срок, необходимо выполнить защитную полировку.

Основное отличие от защитной полировки от восстановительной – использование безабразивных полировальных паст. Для проведения защитной полировки понадобится увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а сам круг заменить на более мягкий.

Суть защитной полировки состоит в том, что на кузов автомобиля наносят полироль, защищающую лакокрасочное покрытия от внешних факторов:

• влага;
• ультрафиолетовое излучение;
• химические вещества;
• механическое воздействие и т.п.

При этом необходимо следить, чтобы полировальная паста не попала на те участки автомобиля, которые обрабатывать не нужно: пластиковые дверные ручки, хромированные детали, резиновые молдинги. Это связано с тем, что после полного высыхания, полироль на этих участках может проявиться в виде матовых налетов, которые не так просто будет удалить.

Общий срок действия полировки будет зависеть от многих факторов. Это реагенты зимой, солнце летом, качество и количество посещений автомойки. В среднем срок службы защитной полировки составляет около 6 месяцев.

Таким образом, можно составить предварительный список оборудования и необходимых расходных материалов для выполнения полного цикла полировки автомобиля, на основе материалов Meguiar’s:

1. Первичная обработка (подготовка к основной полировке)

Необходимо убрать мелкие вкрапления грязи в ЛКП

Для этого понадобится:
• Синтетическая глина Detailing clay C2000 / C2100 или другая. Выбираем подходящую в зависимости от типа загрязнения.
• Очиститель Final inspection M34. Универсальный очиститель поверхности, быстрый способ убрать остатки рабочего продукта (в т.ч. полировальной пасты) с поверхности.
• Очиститель Last touch spray detailer D155. Можно использовать вместо Final inspection (более простая и дешевая альтернатива).

2. Оценка состояния лака, шлифовка поверхности. Удаление грубых царапин

Для этого нам понадобится:
• Абразивные листы Unigrit finishing papers. Это наждачная бумага с градацией от 1500 до 3000 grit. Особенность ее применения заключается в том, что перед использованием её необходимо замочить в мыльной воде, не менее чем на 15 минут.
• Держатель для шлифовальной бумаги например Hi-tech backing pad E7200. Используется вместе с бумагой Unigrit finishing papers. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на шлифуемую поверхность.

Внимание! Всегда выполняйте поступательные движения наждачной бумагой в одном направлении (в крайнем случае — в перпендикулярных направлениях). Никогда не делайте круговые или беспорядочные движения.

3. Полировка

Удаление последствий обработки наждачной бумагой и полировка поверхности. Выбор полировальной пасты зависит от степени повреждения и от проведения предварительной шлифовки.

4. Проверка качества выполненных работ

Для этого нам понадобится:
• Очиститель Final inspection M34. Универсальный очиститель поверхности, быстрый способ убрать остатки рабочего продукта с поверхности.
• Салфетка / полотенце из микрофибры для полировки кузова, например микрофибровую салфетку Supreme Shine Microfiber Towels, X2010, Meguiars.

5. После проведения основной/восстановительной полировки желательно выполнить защитную полировку

Для этого используются различные составы на основе восков и синтетических полимеров. В зависимости от состава, держится и действует такая защита по-разному.

Например:
• Hi-tech yellow wax М26. Обработка производится вручную. Превосходный желтый воск Карнаубы. Восстанавливает глубину и яркость цвета. Рекомендуется применять в сухой период времени года.
• Polimer sealant . Обработка производится вручную, машинкой планетарного, двойного или простого кругового действия. Уникальная композиция полимеров, силикона и восков. Придает сверкающий устойчивый блеск. Рекомендуется использовать в зимний период.
• Synthetic sealant 2.0 M21. Обработка производится вручную, машинкой планетарного, двойного или простого кругового действия. Универсальный синтетический полимер обеспечивает более глубокий сверкающий цвет эмали. Допустимо применение как зимой, так и летом.

Полный каталог инструментов и материалов для полировки кузова автомобиля смотрите в разделе каталог.

Технология полировки от Meguiars (нажмите на картинку, чтобы ее увеличить):

Профессиональный тренинг Meguiars. Полировка ЛКП

Представлены профессиональные техники удаления всех известных дефектов покраски, а именно: царапины от шлифования, следы от кислотных дождей и химических препаратов, окисления, апельсиновая корка, задиры, вмятины и все типы въевшихся пятен.

Вы так же узнаете секреты, позволяющие восстановить сияющий глянец, придающий автомобилю законченный и ухоженный вид, который, безусловно, понравится вашим клиентам.

Информация, представленная в этом фильме предназначена для специалистов, изучающих особенности применения профессиональных продуктов и инструментов в области авторемонта и автомоечного бизнеса.

Информация, представленная в данном видео тщательно собиралась энтузиастами компании Магваерс в течении 100 лет, чтобы воплотиться в эффективные формулы успеха, которыми пользуются как профессионалы, так и автолюбители.

На нашем сайте вы можете приобрести, купить расходные материалы для полировки автомобиля. В наличии всегд большой выбор: пасты для полировки, полировальные круги, абразивные и неабразивные пасты для полирвки ЛКП, полировочные, абразивные глины, шлифовальные круги, шлифовальные диски, покрытия для защитной полировки, микрофибра, наборы для полировки и прочие инструменты и расходные материалы, необходимые для полировки автомобиля:

• Если Вам нужна абразивная паста, то купить абразивную пасту можно здесь. 
• Купить политуру, неабразивную пасту.
• Оценить толщину ЛКП и купить толщиномер ЛКП.
• Полировальная машинка для полировки автомобиля купить.
• Полировальные круги для полировки автомобиля. Купить полировальные круги для кузова.
• Защитные покрытия для кузова автомобиля, составы для защитной полировки автомобиля можно купить здесь
• Полировальные составы на основе жидкого стекла для авто.  Жидкое стекло для авто купить
• Керамическая защита для кузова автомобиля