Выключатель массы из салона автомобиля

Всем привет, вдруг кому будет интересно, если не особо, запись удалю)
и так: опять началась «сырая» погода, утечка энергии вновь дала о себе знать, постоянно открывать капот и сбрасывать клемму честно говоря надоело.
Решил делать выключатель массы, купил его за 150р, и 2 провода акб «-» по 300р, нашел в поисковике несколько возможных вариантов, больше всего меня вдохновил «svkalash» отдельное ему спасибо!
И так: для начала из двух минусовых проводов сделал один, что бы длины хватило в салон, затем провод с двигателя (который шёл на аккум) я переделал на кузов (на массу), затем просунул «двойной» провод в салон, благо с этим не было проблем тк там уже проведен провод на саб, и нашел под торпедой, над педалью сцепления «массу» на которую и прикрутил сам выключатель, всё естественно хорошо заизолировал, теперь оставляя машину на ночь можно не бояться дохлого аккума по утру))
Подробнее нарисовал в паинте схему)

Плюсы:
-Всегда заряженный аккум даже после недельного простоя авто!
-Противоугонка =ДД
-Какая то там безопасность от замыканий…

Минусы:
-Сигналка естественно тоже отключается, приходиться открывать с ключа)
-Слетают настройки магнитолы, надо постоянно настраивать «под себя»

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус». 

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу». 

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место. 

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Как это работает​

Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля. 

Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар. 

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».

В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой! 

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку​

При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.

Нужен или нет?​

Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.

Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.

Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.

На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).

И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.

Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!

Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ. 

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла. 

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо. 

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Еще 30 лет назад выключатель массы был распространенным, хотя и не всегда штатным узлом любого автомобиля. Сегодня он встречается редко, а некоторые о нем не слышали и слышать не хотят. В статье мы выясним, что это за устройство, для чего используется, имеет ли смысл его устанавливать в современный автомобиль.

Виды выключателей массы

Устройства, обеспечивающие отключение массы, делятся на три типа:

• механические;
• электромагнитные;
• электронные.

Первый имеет обычные контакты и механический узел их включения/расключения. Для его активации необходимо что-то где-то покрутить, нажать или переключить механически, руками.

Электромагнитные представляют собой мощное электромагнитное реле. Преимущество такого типа приборов перед механическими – дистанционное управление малыми токами. Это позволяет отключать массу дистанционно – хоть кнопкой из салона, хоть с беспроводного пульта, если докупить соответствующее оборудование.

На заметку. Это же свойство позволяет интегрировать дистанционный выключатель массы в противоугонную систему.

Электронные размыкатели делятся еще на два типа:

• контактные;
• бесконтактные.

В первом в качестве коммутирующего элемента используются механические контакты, управляемые электромагнитом, во втором – полупроводниковый ключ. Обычно это мощный тиристор или твердотельное реле. Бесконтактный вариант дороже, но он надежнее и долговечнее.

И тем, и другим коммутирующим устройством управляет электроника, производящая включение и отключение массы по управляющему сигналу или реагирующая на то или иное событие. К примеру, разъединитель, срабатывающий при постановке автомобиля на охрану, по тревоге, по сигналу с пульта ДУ, внешнего датчика и пр. Отсюда и название – электронный.

Как установить и подключить

Установка механического и электромагнитного разъединителей простая. При желании все можно сделать своими руками. Обычный механический размыкатель устанавливается в разрыв провода, соединяющего минусовую клемму батареи с кузовом автомобиля. То есть если размыкатель массы крепится к кузову, то минусовой провод откручивается от кузова и прикручивается к расцепителю. Если расцепитель предназначен для установки на клемму аккумулятора, крепим его к клемме, а к расцепителю – минусовой провод. Ниже приведено два варианта – установка на АКБ и на кузов. Делайте как вам удобнее исходя из конструкции и комплектации выключателя.

Варианты установки механического размыкателя массы

Схема подключения электромагнитного размыкателя сложнее. Самая простая выглядит примерно так:

В качестве переключателя возьмите любой тумблер или кнопку с фиксацией, контакты которых выдерживают ток питания электромагнита. Обычно это не более 1-2 А. Точное значение можно узнать из сопроводительной документации на устройство. Этот переключатель устанавливается в любом удобном месте, включая потайное.

В цепь питания электромагнита размыкателя стоит установить предохранитель. Он спасет проводку и автомобиль при неисправности проводки. Номинал – в полтора-два раза больше тока потребления электромагнитом разъединителя.

Вариант прост, но имеет существенный недостаток – если вы забудете отключить тумблер, оставляя автомобиль на стоянке, аккумулятор разрядит сам размыкатель! Ведь, по сути, это обычное электромагнитное реле на 12 вольт, которое во включенном состоянии потребляет энергию своей обмоткой.

Следующая схема не сложнее, но лишена подобного недостатка. Как только вы выключите зажигание, АКБ отключится автоматически. Правда, в этом случае вы не сможете использовать выключатель массы в качестве противоугонной системы.

Единственное, придется разобраться с контактами замка. Вам нужен тот, на котором появляется 12 В после установки ключа в первое положение (зажигание включено). Размыкатель размещается как можно ближе к АКБ или к штатной точке подключения ее к кузову, чтобы длина силовых проводов АКБ-кузов была минимальной.

Схемы подключения электронных разъединителей мы рассматривать не будем. Их столько, сколько моделей этих устройств – десятки. Обычно они приводятся в сопроводительной документации к выключателю.

Зачем вообще нужен

Надеемся, вы уже поняли, для чего нужен выключатель массы аккумуляторной батареи. Одна из его функций – защита батареи. Даже незначительный ток утечки при выключенном зажигании, скажем, из-за неисправности электрооборудования или проводки, за ночь посадит АКБ. А забытые осветительные приборы, к примеру, ДХО, за это время разрядят батарею «в ноль» и выведут ее из строя.

Вторая функция – защита автомобиля. Любая неисправность электропроводки в наше отсутствие может вывести из строя электрооборудование, а то и вызвать пожар. Если мы отключим аккумулятор на время стоянки, а размыкатель массы для этого и предназначен, то избежим подобных неприятностей.

Пару слов об установке выключателя массы в автомобиль с сигнализацией. Обычный монтаж приведет к тому, что при отключении размыкателя все электрооборудование, включая охранное, будет обесточено.

Самый простой способ обойти эту проблему – зашунтировать предохранителем силовые контакты выключателя. Номинал этого предохранителя нужно выбрать такой, чтобы он легко выдерживал ток потребления охранной системой в режиме тревоги. При включении дополнительной нагрузки (и тем более при попытке пуска двигателя) предохранитель сгорит.

Вариант действительно простой, но не лучший. Если предохранитель сгорит, автомобиль останется без охраны, и у злоумышленника будет много времени, чтобы разобраться со схемой питания и охраны. В конце концов, можно просто не спеша открыть капот и воткнуть лом между силовыми контактами размыкателя или что-нибудь свинтить, а то и отбуксировать машину куда подальше.

У вас тоже хлопот добавится. Сгорел предохранитель, если вы по забывчивости включили освещение, обогрев, зажигание или еще что-то, не подключив предварительно массу, – и электромагнитный выключатель уже не активируешь. Лезете под капот и ковыряетесь вместо того, чтобы ехать.

Выйти из этого положения можно. Достаточно подключить минусовой провод питания сигнализации напрямую к клемме АКБ. Но при этом придется полностью электрически отсоединить «охранку», включая сирену, от кузова, что иногда проблемно, трудоемко и требует знаний.

Нужно ли устанавливать размыкатель на современные автомобили

Устройство для отключения аккумулятора автомобиля не лишнее в любом транспортном средстве – хоть в самодвижущейся повозке 18 века, хоть в современном. От неисправности электропроводки и токов утечки ничего не застраховано. Но если установка этого узла на авто со старым карбюраторным двигателем и радиоприемником «Старт» кроме простоты и плюсов ничего имела, то сегодня все не так просто.

• Во-первых, интеграция в современный автомобиль может оказаться сложной и под силу только специалисту. Как, к примеру, установить размыкатель массы в машину, которая заводится с кнопки или с брелока? Плюс система охраны, интегрированная в бортовую сеть так, что без бутылки не разберешься.
• Во-вторых, практически все современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами и напичканы электроникой. Отключая эти системы от питания, можно получить в виде «приза» все что угодно – от сброса настроек системы подачи топлива, усилителя руля, тормозов и т. п. до превращения автомобиля в кирпич, отказывающийся не то что ехать, а даже заводиться.

Для примера рассмотрим автозвук. Многие современные музыкальные центры имеют так называемую защиту от кражи. Отключили питание даже кратковременно – центр заблокировался и требует ввода специального кода. Очень неудобно, особенно если код потерялся… Дополнительно «слетят» все настройки самого центра – каналы приемника, часы, громкость и т. п.

Так что прежде чем принимать решение об установке размыкателя массы в современный автомобиль, стоит подумать о том, чего больше – плюсов или минусов.

Мы разобрались с разъединителями массы и выяснили, что это за устройства, какими они бывают и для чего служат. Устанавливать ли этот узел на свой автомобиль, решать вам.

Из названия уже примерно понятно что это и для чего. Не Wi-Fi… но тоже ничего

Ниже расскажу зачем он мне понадобился и рассмотрим устройство этого и несколько более простых вариантов

Начну пожалуй с предупреждения: не все

современные

автомобили безболезненно переносят отключения аккумулятора, можно и на СТО «попасть»!

Я подозреваю в будущем будет история как со смартфонами, постепенно на авто сделают «батарейку не съемной»-будем стекло феном греть, чтобы до батареи добраться…
Более-менее возрастные авто относятся к этому гораздо спокойнее… ну настройки автомагнитолы могут «слететь», других энергозависимых устройств, но ничего критичного не происходит.

На моем автомобиле (куда я хочу доработку сделать), отключение аккума приводит еще к потере настроек адаптивной (подстраиваемой под стиль водителя) АКПП -это тоже не проблема, подстроится в течение дня, меня это совсем не «парит».

По факту мне понадобились сразу несколько выключателей массы и первым делом, естественно, я пошел искать их в обычном автомагазине.
… По дороге терзали сомнения- а бывают ли подобные устройства еще в магазинах как класс, или это по сути уже архаизм. Предположительно, крайний раз подобное видел на старых УАЗах, и москвичах… хотя стоп! У меня на авто (на работе) такое же под капотом стоит- вопрос только заводское или самопал.Вот на такомИм очень редко пользуемся, поэтому массу не отключаем, просто аккум снимаем.

Короче в автомагазине был выбор из двух вариантов: похожий, как на фото выше и чуть иной формы. Второй показался практичнее (не надо тугую кнопку жать, значит не требуется мощное крепление)-купил пару штук.
Один установил в общем-то без проблем. Я покупал его на свое резервное питание ), что бы увеличить срок службы аккумулятора (отключать буферный режим зарядки).
А вот с установкой второго (на авто) возникли небольшие сложности. Клемму отрезать желания не было, она хорошо заделана с завода и в цепи за ней отходят несколько «масс», вероятно параллель на кузов и двигатель. Для простой установки, чтобы при необходимости легко было демонтировать, нужен переходник!

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Али нам в помощь- нашелся не то чтобы переходник, но сразу два в одном… и переходник и выключатель массы. Заказал…
… Дождался заказанное. Вот так выглядит эта фиговина:Именно переходник, никаких разделок кабеля и переделок не требуется, просто им удлиняем штатный провод.
Работает по принципу размыкания контакта металлической поверхностью болта, при его

частичном

откручиванииИ тут есть один момент, который меня напрягает. Если имеется усилие на кабеле с клеммой, его может под этим воздействием изогнуть, отщелкнуть в пластиковом изоляторе и включить массу (пример я изобразил на фото). Выход, как я его вижу, в фиксации устройства обычной капроновой стяжкой. Короче в принципе это не проблема, хотя это вполне мог предусмотреть и производитель
В разобранном виде устройство элементарное, не пойму почему штампуют подобное только китайцы материал далеко не латунь, как могло показаться по цвету -какое-то покрытие. Вот надфилем проточил, виден серебристый цвет (не магнитится)Метал на вид хрупкий (еще не проверял, но в отзывах попадалось), лишний раз его не хотелось гнуть.
… А продавец был так не добр, что прислал не тот размер

В лоте имеется выбор двух цветов «барашков», под разный диаметр клемм. Я заказывал черный… и приехал черный (барашек то без проблем перекручивается между вариантами:), вот только диаметр большой и на своего японца на тонкую клемму я его без дополнительного адаптера (ценою в этот) не смогу установить, он быстрее лопнет, чем зажмет клемму.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

В общем «… начинай с начала»
— при второй попытке поиска попался более любопытный вариант, с дистанционным управлением. А он, в моем случае, действительно значительно интереснее- сейчас объясню почему.

Цель установки подобных переключателей на автомобиль — в первую очередь редко используемые варианты или имеющие повышенное потребление тока в заглушенном состоянии (не буду углубляться, есть разные причины, начиная от неисправностей и вызванные старостью, так и установленным дополнительным оборудованием). Я хотел установить именно из-за редкого использования или вернее СПЕЦИФИКИ его использования. Работаю на манер вахты и авто на стоянке ожидает меня не менее 6 дней… а если зима, холод… Учитывая, что от стоянки до дома 25км (с пересадкой), ну думаю Вы меня поняли?

Так вот, а почему дистанционка? В моем автомобиле аккумулятор находится под сиденьем в салоне. Возникают некоторые дополнительные заморочки с центральным замком (закрытием всех дверей) при отключении/подключении аккумулятора. А тут обещают с пульта! По-идее должно быть удобно:
Кликнул один пульт-сработал центральный замок, закрылись двери. Кликнул другой- отключился аккумулятор.
Ток в режиме ожидания заявлен очень низкий -(0.003A), что воодушевляет

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Приехавший комплект разложен по отделениям, на вид все более-менее цивильноЕсть довольно подробная инструкция по установке Содержимое набора
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Подробнее░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Клеммы и шина, через которую идет подключение. Клеммы разного диаметра- в зависимости по плюсу или минусу планируется производить подключение.Накручиваются на реле идущее в набореКомплектные клеммы для установки устройства на аккумулятор.

Как видите клеммы тоже большого диаметра, но тут выбора не было, покупал «как есть». Просто была идея как это легко обойти (ниже покажу).

У меня заказан лот с двумя пультами. Пульты реально понравились, тяжеленькие такие (металл), с очень приятными тактильно кнопочками. нажатие кнопки индицируется контрольным светодиодом.

Основной блок -реле с приемникомНа присланном реле нет маркировки по току. У других продавцов встречаются варианты на 120, 150, 200А. Здесь же можно выбрать варианты 12 или 24в и количество пультов. Однако в описании товара имеются характеристики реле в таком виде.
В разобранном виде (не мог не показать своим читателям:) — реле как-то внушает доверие. На вид выполнено вполне себе. Здесь же, сбоку, расположен приемник с управляющей схемой.При тестировании в помещении, через три стены на 20 метров срабатывало от комплектных пультов.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Установка░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Ну и теперь собственно по установке. Для начала в ближайшем автомагазине купил клеммы на «азию».На коленке скрутил примерную схему подключения, посмотреть как оно будет выглядеть.В автомобиле, на штатную (тонкую) клемму прикрутил присланную в заказе.
Чуть позже перекрутил чуть иначе, видно на фотографиях нижеУстановил собранную схему с реле на клемму аккумулятора, все сидит очень жесткоНу и собственно все! Вуаля… работает!Использую пока не долго, но полностью устраивает, довольно удобно и не очкуешь за разряд аккумулятора.

При необходимости, вернуть штатную схему дело нескольких минут!

И да, тот первый заказ тоже использовал — установил на другой авто, редко используемый внедорожник. Получилось вот так. Так что в принципе тоже вполне работоспособное устройство.

Вариант с дистанционкой реально понравился. В отзывах пишут, что устанавливают подобное даже на грузовики (ну смотря что под грузовиками конечно понимают).
Вероятно эту схему можно задействовать не только для коммутации массы, но и для других силовых переключений. Первое что приходит в голову- управление лебедкой, дополнительным светом (когда неохота или нет возможности тянуть управление)… на открывание ворот приколхозить Короче в хозяйстве сгодится!

Всем удачи и хорошего настроения! ☕